Лидеры

И снова всем привет. Расскажу ещё про небольшие переделки в моём бусике. Изначально у меня в задней части салона стояли две боковые лавочки. А спереди салона два поворотных сиденья (от Ваз-2110) на самодельных поворотных креплениях. Поездил так много лет и понял, что лавочки не совсем удобные (вернее совершенно не удобные). Далеко на этих лавочках не уедешь. Сидеть плохо (нет спинок). Ковёр в салоне ООООчень уставший. Поэтому решил немного усовершенствовать салон. В качестве третьего ряда решил установить два сиденья от Тойоты Эмина (были в наличии). Они так-же как и в булке убираются по бокам и крепятся ремнями к ручкам. Можно конечно было и с Булки поставить сиденья. Но у меня их нет. В общем делаю из того, что есть в наличии. Снял лавочки. Снял поворотные сиденья. Снял ковровое (уставшее) покрытие. Ковёр был от Делики, естественно короче чем мой салон. Под ковром лежала тепло-виброизоляция (похожа на прессованный картон или войлок). Она была ещё хуже чем сам ковёр. Собирал её как пазлы (по кусочкам). В общем выкинул я всю эту лабуду. Пол в салоне естественно не ровный (с рёбрами жесткости). Поэтому его нужно чем-то выравнять? Долго думал, чем это сделать. И решил залить резиновой крошкой. На Озоне купил 15 кг. крошки и 3 литра полиуретанового клея. Залил неровности на полу. Затем после высыхания, положил на крошку войлочный настил (тоже валялся без дела). На настил изначально положил старый палас. Но потом понял, что это не то пальто. Купил на Озоне автоковролин серого цвета. Но они продают размером 1,5х2м. А мне нужно было 1,5х3м. Узнал в автоателье (они продают этот автоковролин) можно ли купить у них автоковролин размером 1,5х3м? Они ответили мне, что могут только 2х3 продать. Цена вопроса 10,800р. Меня это естественно не удовлетворило. И я купил на Озоне 1,5х2м. Но цена 4400р. Вырезал из него и положил на пол в салоне. Не достающий кусок (70см) закрыл старым (но в хорошем состоянии) от Сурфа-130 (тоже был в наличии). Он получился как раз в багажном отделении. И соединяется под задними сиденьями. В общем почти не видно. Так и оставил. Так-же немного переделал поворотные рамки (немного занизил их). Для того, что-бы при опускании спинок сиденья ложились в ровень с задними. А так они были немного выше. Вот такие не большие, но полезные переделки. Фотографии сюда выложить не могу. Поэтому ссылка на мой канал в Драйв-2. https://www.drive2.ru/l/730179350887939426/ https://www.drive2.ru/l/730507280230932093/ https://www.drive2.ru/l/730735154015764532/ https://www.drive2.ru/l/731290682265706718/ https://www.drive2.ru/l/731762097876128151/

Изготавливаем в Новосибирске различные типы лифт комплектов на делику, с отрывом балок и выравниванием приводом до самых простых. Если нужно, обращайтесь поможем и подскажем. Можно в личку или по телефону (девять один три)-785-(девять весемь) - 75

Добра всем. После гидроудара, в луже, решил заменить гбц. Куплена тайваньская, в сборе, поставлена. Проехал на ней около 6000км. Эксплуатация была летом, а тут наступили первые холода, осенью, минус 5-10гр. Двигатель заводится, но обороты хх держит в районе 450- 500, около минуты, потом постепенно повышает их до нормы 750- 800. Грешил на тнвд. Тут неожиданно пришла зима, и решил я двигатель запустить при минус 19- посмотреть- заведется или нет, без подогрева эл.котлом. Завелся, секунд 10 поработал и удар. Открыл капот , делика - кирпичик . Картина - разломало защиту ремня грм , шестерню распредвала сломало. Вскрыл крышку клапанную- сломало 2 рокера. Снял вал с рокерами. Попробовал прокрутить распредвал- не смог. Снял бугеля, вал проверил на станке- не погнуло, биение одна сотка по шейкам. Поставил обратно вал, накинул первый бугель- вал прокручивается, но тяжело. Накинул второй бугель- еще тяжелее, третий- кое как провернул, четвертый- провернуть не смог вообще. Ладно. Включил подогрев, минут через 30- вал стал проворачивсться, туго, но легче, чем с одним бугелем. Было минус 19 на улице. Снял бугеля, оставил один. Утром следующего дня, на улице- минус 30, провернуть распредвал, с одним бугелем не смог. Масло было не густое- капало с отвертки. Сделал вывод- очень маленькие зазоры в бугелях. На морозе они еще уменьшались и прихватывали распредвал. Когда наступили первые холода- двиг еще тянул эту нагрузку, но падали обороты хх. Когда стало совсем холодно- он завелся, но из-за мильнооо сопротивления, проскочил ремень грм со всеми вытекающими... Может кому то будет полезна эта информация ?

Не просто ехал,а выехал со 100 километрового спецучпстка бездорожья ( перевал Дятлова), а потом ещё 1000 км по асфальту,с гружёным прицепом. Больше то удивляюсь,что передок вывез,он слабее кратно.

Я много лет заливал ЗИК. Хорошее Корейское масло. Сейчас это масло сильно подорожало. Так тоже стал заливать Российское масло. Только чаще его менять нужно. Не через 7 тыс. км. а через 5 тыс. км. И будет всё нормально.

Всем ПРИВЕТ! Оживлю тему! https://a-ride.ru/product/pnevmopodveska_mitsubishi_delica_1994_-_2007_4_pokolenie_zadnyaya_osy Заказал вот на зад! У меня длинная булка. Теперь думать как установить. Хотелось бы на мост, но комплект на штатную.

Добра! Hyundai Grace — 7971043003. Обсуждалось в Клубе. Есть на Озон.

Лет 15 минимум как , периодически возникают дискуссии о надобности ремня БВ. Защитников нужности этого ремня практически не осталось- суровая правда жизни их почти убила. И тут... появляется ОН - очередной Прометей, несущий свет тёмным людям... Как они з... достали...

везучий однако . в спортлото не пробовал играть ,? может то же прокатит)))

Тоже недавно менял коллектор на моторчике от печки. Парни на СТО выбросили моторчик с крыльчаткой от Рено. Я его забрал. Снял моторчик. Разобрал. Коллектор и щётки купил на Озоне. 600р. за коллектор и 200р. за щётки. Заменил коллектор. Припаял новые щётки. Моторчик работает как новый. Сложного в ремонте нет. Просто нужно не торопиться и аккуратно всё делать.

Продам ремкомплект роликов и осей центрального кронштейна сидвижной двери на Mitsubishi Delica и Mitsubishi L400, подходит на кузов PD/PE/PF/PA/PB и прочие. Позволяет собственными силами восстановить работоспособность среднего кронштейна сдвижной двери. В комплект входят оси, качественные подшипники и стопорное кольцо. Подходит на кронштейн MR121947 и аналогичные роликам MB927686, MB9276864 Цена комплекта на один кронштейн 1740 рублей (цена актуальна на 27.01.2026, уточняйте стоимость комплекта на момент заказа) Предоставляем подборную инструкцию по установке. Старые ролики высверливаютс, новые устанавливаем в штатные места и прихватываем сваркой. Принимаем оплату с карт Казахстана (на карту Каспи), Киргизии, Белоруссии и других стран (моментально и без необходимости посещать банк). Отправим по России и зарубежью, Озон-доставкой, СДЭК, транспортными компаниями, почтой и прочими способами. Возможна доставка наложенным платежом через Почту России, Озон и Сдек. Бесплатно довезем посылку до Транспортной Компании по Новосибирску.

upostnikova272 вы бы сударь свою ии с начала думать немного научили ,а потом уже и на волю выпускали . а то народ теперь подумает ,что в костроме одни идиоты живут.

Машинка простояла года 4 После замены автомата (причины простоя) машинка тронулась! По причине наличия других автомобилей для передвижения машинкой особо не пользовался, периодически запускал , прогревал, иногда вытягивал кого нибудь, но АКБ не стал пока устанавливать тот который нужен, а временно поставил 62-й , который был в доступе. В Мороз особо старался не запускать, по причине неподходящего АКБ и летней солярки. Но в один прекрасный морозный день, мне понадобилось запустить машинку, чтоб ей отбуксировать неисправный грузовик из гаража. Подключил установленный подогреватель, но ни через полчаса, ни через час машинка не прогрелась... Нырнул под машину, сам котел горячий, трубки подходящие к нему холодные.... Оставил машинку до лучших времён... И вот настали теплые дни, машинку запустил, прогрел и загнал на яму. Снял подогреватель, а там наглухо забитый входной патрубок... Причем отверткой кое как пробил образовавшуюся пробку... Антифриз использовал AGA G11 На входе в печку стоит сантехнический фильтр, в нём тоже Сине/зелёные кристаллы... Будет внимательны при простое машинки... Меняйте антифриз после длительной стоянки...

@ВладиславВ Может не лезет топливо потому что баки полные и неработает в баке датчик их там два и один работает через другой. В общем датчик в большом баке работает через датчик в малом баке. Ещё может шланг перелива забит или пережат.

Всем привет. Настал и мой момент истины. Лопнула правая рессора, но при разборе оказалось что и левая давно уже лопнула, просто чуть в другом месте. Почитав форум, залез на сайт чмз. Есть у них пакеты рессор на наши машины. Перед заказом пообщался с менеджером. На схеме был круглый сайлентблок под палец на 16. Наш под 14. Написал им свои пожелания, что нужен на 14. Представители сказали, ноу проблем. Любой каприз. Заказывал в ноябре. Ценник был 14т.р один пакет. Две недели доставки и они у меня. Ещё дополнительно приобрёл сами пальцы на 14 новые. Хотя как потом рассмотрел, можно было у них же и заказать. Два дня выковыривал старые рессоры и за день впихнул новые. Корма приподнялась солидно.

Для начала я бы поставил механический датчик давления и замерил им, и от этого потом и отталкивался. Бывает сам датчик на лампочку врёт а бывает и другая причина.

Дакар 2026

Наши друзья деликаводы из города Тавда Андрей и Елена награждены президентом Путиным орденом ,, Родительская Слава,, От души поздравляем

@olds У меня было четыре Делики (разных годов). Я знаю о чём говорю. С дури можно (сам знаешь, что сделать).

есть небольшая проблема с киданием задницы в колее,выходе с поворота на газах.ну и булка у меня для бездорожья,где крены бывают дикими(35градусов). на бездорожье,где прямая дорога-норм,но вот гоняли на Дятлова перевал-крены будь здоров и заднего стаба не хватало.на авто его нет.решил воткнуть.глянул цены и ахнул-12т.р+ за б/у.передний цуко от 200р.даже не 2000р ,а от 200р. почитал форумы-есть беда с ними-ломаются.видимо от этого и цена. я кулибин еще тот.так что начал поиски аналогов ибо глаз алмаз по итогу.по фото.более или мене подходит от хайса.ценник 1000р и как грязи их.заказываю максимальный комплект как на фото+кронштейны к кузову и тяги.у меня же ничего нет по итогу имеем охеренные ст.стаба на практически бесплатных резинках,которые к тому же практически неубиваемы. стабилизатор подходит так сказать болт-он.ну,если его не было отродясь.у меня есть лишь кронштейны на мосту. из того что надо сделать-нужны проставки в 1-1,5см под крепление стаба.ибо задевает пружины.вобщем проставки изготовить не проблема и пружины задевать уже не будет.далее мне останется сделать кронштейн под ст. стабилизатора.по сути приварить пластину с отверстием.у меня же имеется кронштейн от хайса-из нее и сделаю. так же у меня имеется лишь одна втулка стаба и нет крепежной пластины,что притягивает сам стаб. на то я и кулибин+сварщик..изготовил эти пластины-кронштейны.хотя можно было и найти все в сборе,но мне нужны были кронштейны на кузов.выбор пал именно на данный вариант. в общем жду вт.стаба,потому как пришла только одна.на стойках стаба шайбы подъело.заказал.ожидаю. как придет-все установлю и наверное видео сделаю как все это выглядит и влетает в булку

@серыйеж У меня раньше стояли крабы под резиновые саленблоки и они хороши когда стоят в них родные качественные саленблоки, а те что потом ставишь всякий заменитель то их на долго не хватает, у меня на заменители ходили максимум 10 000 км и передний маленький саленблок просидал. Там где я работаю мы раньше изготавливали саленблоки самодельные и точили мы их из резины танковых катков, это брали только новый танковый каток зажимали в станке Дип 500 и специальным ножом срезал резину, потом нарезали резину и дальше вытачивали заготовки на станке Дип 300 потом собирали в корпус саленблок. Ходят они очень долго, резина хорошего качества но не везде её можно применить, сделали мне саленблоки из танковой резины но долго я на них ездить не смог так как все трещины в асфальте стали отражается на панели приборов стало жёстко. А потом поставил б/у крабы с саленблоками под пластик и они на порядок дольше ходят, у меня если поставить качественный саленблок то его хватает примерно 46 000 км. бывает и дольше ходят. Только надо что бы саленблоки и втулки были хорошего качества так надо ещё правильно собрать чтобы не испортить и смазать специальной смазкой для работы пластик по пластику, если мазать другой то смазка превращается в пластилин и втулки быстро съедает. Эксплуатация машины у меня жёсткая по грунтовки больше скорость меньше ям.

Добра! Много раз сожалею, но у Жени сейчас в предложке такого кардана нет. Увы. Профиль пользователя AutoRazborJAPAN На ДурДРОМе есть варианты: МВ 937703 запчасти для легковых авто, грузовиков и спецтехники, mitsubishi delica 4 поколение, 2.8 л, диз. Удачи! ЗЫ Наш некрофорум - самое крайнее место, где возможно чтой-то прикупить: Форум мёртв последние лет 5. Если у кого и есть "дефцит" - вряд ли в наше санкционное время станут продавать - себе нужно. "Санкции нам только на пользу" (С)

Вангую, что не штифт Дело ваше!

Я свою турбину отдавал в мастерскую (по ремонту турбин). Заменили практически всё. Проверили на стенде (при мне). Дали гарантию на год. Установил на Делику. Работала как новая. Через пол года машину продал. Новый хозяин не жаловался на турбину. Так, что самому ремонтировать нет смысла (я пробовал, потом отдал в мастерскую).

Народ весь в телеге и Вацап. Молодежь Делик по набрали. Про форум Делика клуба зачастую от меня первый раз слышат. Поэтому здесь только старички упертые. Про самогон не дай бог там заикнешься. Флуд не по темам. Забанить могут. Я уже из пары тройки групп сбежал.

Переделка тросов КПП Hyundai H100 на Mitsubishi L300 — мой реальный опыт Решил поделиться опытом, может кому-нибудь пригодится при поиске тросов КПП на L300. У меня Mitsubishi L300, и я поставил комплект тросов КПП от Hyundai H100 — Zikmar Z59845R / OEM 437704B360. Сразу уточню: из коробки они на L300 не подходят. Но переделать их вполне реально. Что получилось: 🔧 По длине оболочки тросов — практически идеально. Длину менять не пришлось. 🔧 Проушины новых тросов оказались большего диаметра, чем родные. Поэтому пришлось расточить ответные проушины на коробке и на селекторе в салоне. 🔧 Фиксаторы оболочек тросов тоже пришлось немного доработать болгаркой — подрезал и расширил зацеп, чтобы нормально зафиксировать новые тросы. 🔧 Концевики тяг пришлось комбинировать со старыми родными тросами. Родные проушины и тяги переставлял на новые тросы, подбирая длину. Причём удлинять ничего не пришлось — наоборот, тяги пришлось немного укоротить. На самих тягах спокойно нарезается резьба М6. После этого сделал соединение через обычную резьбовую муфту (длинную гайку) и две контргайки. Получается регулируемое и достаточно простое соединение. 🔧 Ещё один момент: на селекторе КПП одна из тяг заканчивается шаровой. Для её соединения пришлось применить шпильку М6 длиной примерно 4–5 см (около 5 см). 🔧 Ещё один момент: на новых тросах были хорошие, массивные проушины/сайлентблоки со стороны коробки. Менять их не захотел — понравились больше родных. Но их посадочный диаметр не совпал с местом на коробке. Поэтому посадочное место на коробке аккуратно проточил под диаметр новых проушин. В итоге всё получилось установить практически болт-в-болт, но только после этих доработок. Что понадобилось: - болгарка; - шарошка по металлу для расточки проушин; - плашка М6; - шпилька М6 длиной примерно 4–5 см; - старые родные тяги и концевики; - резьбовые муфты (длинные гайки); - контргайки; - немного измерений, подгонки и терпения. 🙂 По времени у меня на всю переделку ушло примерно 2–3 часа. По стоимости тоже есть важный момент: родные тросы удалось найти за 100 долларов — это был самый дешёвый вариант. А комплект Zikmar обошёлся всего в 20 долларов, поэтому переделка оказалась намного выгоднее покупки оригинальных тросов. Итог: комплект Hyundai H100 Zikmar Z59845R / 437704B360 можно приспособить на Mitsubishi L300.

Нда,вагонная компоновка - палка о двух концах: с одной стороны хорошо,весь объём кузова полезный, с другой- неудобные моменты компоновки: сидишь на колесе, плохое охлаждение, радиатор охлаждаются только снизу, поэтому все грязь летит на него. Вспоминаю кирпича своего, которого 20 лет назад на булку поменял. Проблема была с охлаждением,при езде куда хочешь. Если куда хочешь - радиатор постоянно либо под ударом, либо в грязи. Поставишь защиту - вышел на трассу,дунул по перевалам - закипел - снял защиту.

Менял у себя усилитель на контрактный с P24W (бензинка).Различия с моим (дизель) отсутствует датчик вакуумна и с бензинке чуть больше ,на фото видно.По креплениям пуля в пулю!Состояние очень хорошие ,цена 2700 р.

Для этого я установил вместо кренометра счётчик моточасов .... Потому как для кого-то 7 тыщ на одном дыхании,а кому-то 2 тыщи по говнам.... Вот и получается 450-500 моточасов в среднем ....плюс- минус для выработки на дизеле ... А так да....кикс ,смотрю, неплохое масло.... До коноко и мобила далековато,но когда другого нет и кикс нормально! П.С. мне обошлось ведро кикса в 14 тыщ.... Рассказал товарищу о своей покупке и он тоже решил прикупиться.... Зашёл,а тоже самое теперь 21 тыщу стоит.... Вот этот же товарищ у себя на булке промывает газпромовской бродягой с добавлением то ли столяры...то ли керосина...

Специально для тех кто заморочится ЗДЕСЬ подробный мануал с номерами аналогов и подключением.

Фото здесь. Наши машинки на столько стары, что в сети толком нет никакой информации. Возможно кому то это будет в помощь. https://disk.yandex.ru/i/jWdDcS8lOKuYmA https://disk.yandex.ru/i/XQADQow4lZZ8KQ https://disk.yandex.ru/i/69R__1dmGAV7qg https://disk.yandex.ru/i/TosjEpiMf3SZJw https://disk.yandex.ru/i/FfA0NGbhZuDcbQ

КПП подойдет, если крепления подушки и тяги переключения одинаковые. Если крепление под подушку другое я переставлял заднюю часть корпуса и ставил.

@asf74 У меня Делика (кирпич 93г.) ходила 140-150км/ч. легко. Правда я постоянно с такой скоростью не ездил. В основном на обгонах. Но 100-110 по трассе всё время. И расход был не больше 10л/100км.

Было минус 7гр . Завелся с пол тыка,автомат прогрева подумал несколько секунд, поднял обороты прогревочные до 1100, несколько минут погрелся, снизил до 750. Все как по учебнику?. Выхлоп секунд двадцать паром , потом бесцветный. Все отлично. В общем легко отделался .

@KlimCD Это точно. ))) Ещё и на девятках габариты и фары включались отдельным выключателем на панели приборов.

Приветствую всех... В общем приключилась у меня интересная ситуация.... Завел двигатель...стою прогреваю.... Вдруг стук снизу! Вышел- посмотрел...вороны не пролетали.... Тронулся- поехал! Еду значит, никого не трогаю..........и тут бабах! Удар! Машина заглохла... Я в непонятках- ремень оборвало?! Откручиваю кожух- всё на месте.... Я стартер на запуск, а там только свист его слышен... Я заглядываю снизу, а там в колоколе коробки дырка, с другой стороны тоже! Эвакуировали меня до гаража,в яме осматриваю,а там кожух весь в прострелах.... В отверстие решил посмотреть эндоскопом размер трагедии и....а там пипец! Шестерня стартера слетела с вала и ее заклинило между маховиком и гидротрансформатором.... Всё разобрал...и выяснил: слетело стопорное колечко из-под прижимной шайбы,которая фиксирует это колечко и шестерню.... И на 30 лет не хватило этого колечка! В июле у машины юбилей... Новый колокол откопали на разборке ... Занимаюсь ремонтом!

@Делика Стихия Тут турбо и явно не со стандартной турбинкой, ну Дакар все же, сквадра Италия )) и вообще, заколхожена она не по деццки, Henry Favre (@henry_favre) • Фото и видео в Instagram едет прикольно для кирпича, прыгает, конечно, пипец, как корова )) не 2й Паджерик явно, но даже на ней ребята ухитрились быть 78ми в классе, это на одной из сложнейших гонок планеты, респект однозначно

@дедушка Зачем каждый раз останавливаться , когда авто хабы вклюены то на приборке горит зелёная надпись WHEEL LOOK и пока она горит можно спокойно включить на ходу 4H,а перестанет она гореть только когда на 2H проедешь несколько метров назад. Я чтобы авто хабы не отключиись когда надо проехать назад включаю 4H и потом когда еду вперёд опять рычаг ставлю в положение 2H.Я авто хабы поставил в 2000 году и ни разу они меня не подвели, есть одно слабое место это усик тормоза включения но он ремонтируется без проблем обычной сваркой и доработкой надфилем, кстати его я у себя ремонтировал всего один раз. Есть один нюанс когда едешь на 2WD и застрял то что-бы включить без сильного рывка авто хаб, я ставлю рычаг в положение 4L потом плавно трогаюсь и когда авто хабы включится то ставлю рычаг в положение 4H и попёр грязь месить или снег месить смотря какое время года. Я раньше думал что они слабые и накопил в запас ещё 5шт.целых рабочих и один разобранный на запчасти и за всё время эксплуатации мне пока это не пригодилось. Авто хабы боятся именно резкое включение которое убивает усик на тормозе включения авто хаба.

День добрый , по вопросам и ремонту делик звоните отремонтируем т 89676129836 Есть гараж ,яма район солнечного в красноярске

@olds Не знаю. 60 это вообще ни о чём. Я спокойно 80-90км/ч. езжу на полном приводе. Ни каких заносов не чувствую (если только специально сделать контролируемый занос?). Ну и резина естественно зимняя с шипами.

@Max Foralberg знает, гонял ему делику с 6G72. Плюс, паджерики у него регулярно появлялись.

@Krogo Перенесешь крепление шаровой вниз на три сантиметра-ИСПОРТИШЬ рычаги! Потом машину будешь ловить по дороге. Всё это пройденный этап. Лучше удлини кулаки (в месте крепления верхней шаровой) на те-же три сантиметра (а лучше сразу на пять сантиметров). И будет тебе счастье.

Летом с шелковицы немного гнал. Потом абрикосы пошли. С абрикосов 15 литров разбавленного сделал. Ещё 3л стоит 80 град не разведенного. Из сливы немного делал. Вдоль забора на Делика разборе две сливы полу диких растёт. Задолбался ходить давить сливу ногами. Взял собрал. Первый раз но мне понравилось. Тоже 3л ещё не разбавленной стоит. Употребляю сам то немного. В основном угощаю. Летом и начале осени в этом году дофига одноклубников в гостях было. Всех напоил, всем в дорогу налил.

Вот вам видео. Так себе получилось, но как есть. Ещё раз к машине не пойду.

Моя первая Делика.

Омичи, привет всем! Давно тут не был, но зашел и получил кучу нужной информации. 16 лет на своей старушке езжу. Менять не хочу. Вообще сколько нас тут осталось?

прикольно читать рассуждения о D:5 НЕвладельцев D:5 ))) это напоминает то, как в "нулевых" владельцы "кирпичей" обсасывали "булки" )))

Проверка датчиков раздаточной коробки (без снятия): 1. Датчик выбора режима блокировки межосевого дифференциала (коричневый разъем): а) режим «4H» - цепь разомкнута; б) режим «4HLc» - цепь замкнута. 2. Датчик выбора режима 2WD/4WD (черный разъем): а) режим «2H» - цепь замкнута; б) режим «4H» - цепь разомкнута. 3. Датчик включения блокировки межосевого дифференциала (коричневый разъем): а) режим «4H» - цепь разомкнута; б) режим «4HLc» - цепь замкнута. 4. Датчик включения режима 4WD (серый разъем): а) режим «2H» - цепь разомкнута; б) режим «4H» - цепь замкнута. 5. Датчик включения режима HI/LO (белый разъем): а) режим «4HLc» - цепь замкнута; б) режим «4LLc» - цепь замкнута; в) режим «N» (между режимами «4HLc» и «4LLc») - цепь разомкнута. Для удобства свел в табличку:

Схема и параметры датчика положения рычага подачи топлива на ТНВД.