Лидеры

И снова всем привет. Расскажу ещё про небольшие переделки в моём бусике. Изначально у меня в задней части салона стояли две боковые лавочки. А спереди салона два поворотных сиденья (от Ваз-2110) на самодельных поворотных креплениях. Поездил так много лет и понял, что лавочки не совсем удобные (вернее совершенно не удобные). Далеко на этих лавочках не уедешь. Сидеть плохо (нет спинок). Ковёр в салоне ООООчень уставший. Поэтому решил немного усовершенствовать салон. В качестве третьего ряда решил установить два сиденья от Тойоты Эмина (были в наличии). Они так-же как и в булке убираются по бокам и крепятся ремнями к ручкам. Можно конечно было и с Булки поставить сиденья. Но у меня их нет. В общем делаю из того, что есть в наличии. Снял лавочки. Снял поворотные сиденья. Снял ковровое (уставшее) покрытие. Ковёр был от Делики, естественно короче чем мой салон. Под ковром лежала тепло-виброизоляция (похожа на прессованный картон или войлок). Она была ещё хуже чем сам ковёр. Собирал её как пазлы (по кусочкам). В общем выкинул я всю эту лабуду. Пол в салоне естественно не ровный (с рёбрами жесткости). Поэтому его нужно чем-то выравнять? Долго думал, чем это сделать. И решил залить резиновой крошкой. На Озоне купил 15 кг. крошки и 3 литра полиуретанового клея. Залил неровности на полу. Затем после высыхания, положил на крошку войлочный настил (тоже валялся без дела). На настил изначально положил старый палас. Но потом понял, что это не то пальто. Купил на Озоне автоковролин серого цвета. Но они продают размером 1,5х2м. А мне нужно было 1,5х3м. Узнал в автоателье (они продают этот автоковролин) можно ли купить у них автоковролин размером 1,5х3м? Они ответили мне, что могут только 2х3 продать. Цена вопроса 10,800р. Меня это естественно не удовлетворило. И я купил на Озоне 1,5х2м. Но цена 4400р. Вырезал из него и положил на пол в салоне. Не достающий кусок (70см) закрыл старым (но в хорошем состоянии) от Сурфа-130 (тоже был в наличии). Он получился как раз в багажном отделении. И соединяется под задними сиденьями. В общем почти не видно. Так и оставил. Так-же немного переделал поворотные рамки (немного занизил их). Для того, что-бы при опускании спинок сиденья ложились в ровень с задними. А так они были немного выше. Вот такие не большие, но полезные переделки. Фотографии сюда выложить не могу. Поэтому ссылка на мой канал в Драйв-2. https://www.drive2.ru/l/730179350887939426/ https://www.drive2.ru/l/730507280230932093/ https://www.drive2.ru/l/730735154015764532/ https://www.drive2.ru/l/731290682265706718/ https://www.drive2.ru/l/731762097876128151/

Изготавливаем в Новосибирске различные типы лифт комплектов на делику, с отрывом балок и выравниванием приводом до самых простых. Если нужно, обращайтесь поможем и подскажем. Можно в личку или по телефону (девять один три)-785-(девять весемь) - 75

Добра всем. После гидроудара, в луже, решил заменить гбц. Куплена тайваньская, в сборе, поставлена. Проехал на ней около 6000км. Эксплуатация была летом, а тут наступили первые холода, осенью, минус 5-10гр. Двигатель заводится, но обороты хх держит в районе 450- 500, около минуты, потом постепенно повышает их до нормы 750- 800. Грешил на тнвд. Тут неожиданно пришла зима, и решил я двигатель запустить при минус 19- посмотреть- заведется или нет, без подогрева эл.котлом. Завелся, секунд 10 поработал и удар. Открыл капот , делика - кирпичик . Картина - разломало защиту ремня грм , шестерню распредвала сломало. Вскрыл крышку клапанную- сломало 2 рокера. Снял вал с рокерами. Попробовал прокрутить распредвал- не смог. Снял бугеля, вал проверил на станке- не погнуло, биение одна сотка по шейкам. Поставил обратно вал, накинул первый бугель- вал прокручивается, но тяжело. Накинул второй бугель- еще тяжелее, третий- кое как провернул, четвертый- провернуть не смог вообще. Ладно. Включил подогрев, минут через 30- вал стал проворачивсться, туго, но легче, чем с одним бугелем. Было минус 19 на улице. Снял бугеля, оставил один. Утром следующего дня, на улице- минус 30, провернуть распредвал, с одним бугелем не смог. Масло было не густое- капало с отвертки. Сделал вывод- очень маленькие зазоры в бугелях. На морозе они еще уменьшались и прихватывали распредвал. Когда наступили первые холода- двиг еще тянул эту нагрузку, но падали обороты хх. Когда стало совсем холодно- он завелся, но из-за мильнооо сопротивления, проскочил ремень грм со всеми вытекающими... Может кому то будет полезна эта информация ?

Я много лет заливал ЗИК. Хорошее Корейское масло. Сейчас это масло сильно подорожало. Так тоже стал заливать Российское масло. Только чаще его менять нужно. Не через 7 тыс. км. а через 5 тыс. км. И будет всё нормально.

Всем ПРИВЕТ! Оживлю тему! https://a-ride.ru/product/pnevmopodveska_mitsubishi_delica_1994_-_2007_4_pokolenie_zadnyaya_osy Заказал вот на зад! У меня длинная булка. Теперь думать как установить. Хотелось бы на мост, но комплект на штатную.

Добра! Hyundai Grace — 7971043003. Обсуждалось в Клубе. Есть на Озон.

Лет 15 минимум как , периодически возникают дискуссии о надобности ремня БВ. Защитников нужности этого ремня практически не осталось- суровая правда жизни их почти убила. И тут... появляется ОН - очередной Прометей, несущий свет тёмным людям... Как они з... достали...

везучий однако . в спортлото не пробовал играть ,? может то же прокатит)))

Тоже недавно менял коллектор на моторчике от печки. Парни на СТО выбросили моторчик с крыльчаткой от Рено. Я его забрал. Снял моторчик. Разобрал. Коллектор и щётки купил на Озоне. 600р. за коллектор и 200р. за щётки. Заменил коллектор. Припаял новые щётки. Моторчик работает как новый. Сложного в ремонте нет. Просто нужно не торопиться и аккуратно всё делать.

Продам ремкомплект роликов и осей центрального кронштейна сидвижной двери на Mitsubishi Delica и Mitsubishi L400, подходит на кузов PD/PE/PF/PA/PB и прочие. Позволяет собственными силами восстановить работоспособность среднего кронштейна сдвижной двери. В комплект входят оси, качественные подшипники и стопорное кольцо. Подходит на кронштейн MR121947 и аналогичные роликам MB927686, MB9276864 Цена комплекта на один кронштейн 1740 рублей (цена актуальна на 27.01.2026, уточняйте стоимость комплекта на момент заказа) Предоставляем подборную инструкцию по установке. Старые ролики высверливаютс, новые устанавливаем в штатные места и прихватываем сваркой. Принимаем оплату с карт Казахстана (на карту Каспи), Киргизии, Белоруссии и других стран (моментально и без необходимости посещать банк). Отправим по России и зарубежью, Озон-доставкой, СДЭК, транспортными компаниями, почтой и прочими способами. Возможна доставка наложенным платежом через Почту России, Озон и Сдек. Бесплатно довезем посылку до Транспортной Компании по Новосибирску.

upostnikova272 вы бы сударь свою ии с начала думать немного научили ,а потом уже и на волю выпускали . а то народ теперь подумает ,что в костроме одни идиоты живут.

Машинка простояла года 4 После замены автомата (причины простоя) машинка тронулась! По причине наличия других автомобилей для передвижения машинкой особо не пользовался, периодически запускал , прогревал, иногда вытягивал кого нибудь, но АКБ не стал пока устанавливать тот который нужен, а временно поставил 62-й , который был в доступе. В Мороз особо старался не запускать, по причине неподходящего АКБ и летней солярки. Но в один прекрасный морозный день, мне понадобилось запустить машинку, чтоб ей отбуксировать неисправный грузовик из гаража. Подключил установленный подогреватель, но ни через полчаса, ни через час машинка не прогрелась... Нырнул под машину, сам котел горячий, трубки подходящие к нему холодные.... Оставил машинку до лучших времён... И вот настали теплые дни, машинку запустил, прогрел и загнал на яму. Снял подогреватель, а там наглухо забитый входной патрубок... Причем отверткой кое как пробил образовавшуюся пробку... Антифриз использовал AGA G11 На входе в печку стоит сантехнический фильтр, в нём тоже Сине/зелёные кристаллы... Будет внимательны при простое машинки... Меняйте антифриз после длительной стоянки...

@ВладиславВ Может не лезет топливо потому что баки полные и неработает в баке датчик их там два и один работает через другой. В общем датчик в большом баке работает через датчик в малом баке. Ещё может шланг перелива забит или пережат.

Всем привет. Настал и мой момент истины. Лопнула правая рессора, но при разборе оказалось что и левая давно уже лопнула, просто чуть в другом месте. Почитав форум, залез на сайт чмз. Есть у них пакеты рессор на наши машины. Перед заказом пообщался с менеджером. На схеме был круглый сайлентблок под палец на 16. Наш под 14. Написал им свои пожелания, что нужен на 14. Представители сказали, ноу проблем. Любой каприз. Заказывал в ноябре. Ценник был 14т.р один пакет. Две недели доставки и они у меня. Ещё дополнительно приобрёл сами пальцы на 14 новые. Хотя как потом рассмотрел, можно было у них же и заказать. Два дня выковыривал старые рессоры и за день впихнул новые. Корма приподнялась солидно.

Для начала я бы поставил механический датчик давления и замерил им, и от этого потом и отталкивался. Бывает сам датчик на лампочку врёт а бывает и другая причина.

Дакар 2026

Наши друзья деликаводы из города Тавда Андрей и Елена награждены президентом Путиным орденом ,, Родительская Слава,, От души поздравляем

@olds У меня было четыре Делики (разных годов). Я знаю о чём говорю. С дури можно (сам знаешь, что сделать).

есть небольшая проблема с киданием задницы в колее,выходе с поворота на газах.ну и булка у меня для бездорожья,где крены бывают дикими(35градусов). на бездорожье,где прямая дорога-норм,но вот гоняли на Дятлова перевал-крены будь здоров и заднего стаба не хватало.на авто его нет.решил воткнуть.глянул цены и ахнул-12т.р+ за б/у.передний цуко от 200р.даже не 2000р ,а от 200р. почитал форумы-есть беда с ними-ломаются.видимо от этого и цена. я кулибин еще тот.так что начал поиски аналогов ибо глаз алмаз по итогу.по фото.более или мене подходит от хайса.ценник 1000р и как грязи их.заказываю максимальный комплект как на фото+кронштейны к кузову и тяги.у меня же ничего нет по итогу имеем охеренные ст.стаба на практически бесплатных резинках,которые к тому же практически неубиваемы. стабилизатор подходит так сказать болт-он.ну,если его не было отродясь.у меня есть лишь кронштейны на мосту. из того что надо сделать-нужны проставки в 1-1,5см под крепление стаба.ибо задевает пружины.вобщем проставки изготовить не проблема и пружины задевать уже не будет.далее мне останется сделать кронштейн под ст. стабилизатора.по сути приварить пластину с отверстием.у меня же имеется кронштейн от хайса-из нее и сделаю. так же у меня имеется лишь одна втулка стаба и нет крепежной пластины,что притягивает сам стаб. на то я и кулибин+сварщик..изготовил эти пластины-кронштейны.хотя можно было и найти все в сборе,но мне нужны были кронштейны на кузов.выбор пал именно на данный вариант. в общем жду вт.стаба,потому как пришла только одна.на стойках стаба шайбы подъело.заказал.ожидаю. как придет-все установлю и наверное видео сделаю как все это выглядит и влетает в булку

@серыйеж У меня раньше стояли крабы под резиновые саленблоки и они хороши когда стоят в них родные качественные саленблоки, а те что потом ставишь всякий заменитель то их на долго не хватает, у меня на заменители ходили максимум 10 000 км и передний маленький саленблок просидал. Там где я работаю мы раньше изготавливали саленблоки самодельные и точили мы их из резины танковых катков, это брали только новый танковый каток зажимали в станке Дип 500 и специальным ножом срезал резину, потом нарезали резину и дальше вытачивали заготовки на станке Дип 300 потом собирали в корпус саленблок. Ходят они очень долго, резина хорошего качества но не везде её можно применить, сделали мне саленблоки из танковой резины но долго я на них ездить не смог так как все трещины в асфальте стали отражается на панели приборов стало жёстко. А потом поставил б/у крабы с саленблоками под пластик и они на порядок дольше ходят, у меня если поставить качественный саленблок то его хватает примерно 46 000 км. бывает и дольше ходят. Только надо что бы саленблоки и втулки были хорошего качества так надо ещё правильно собрать чтобы не испортить и смазать специальной смазкой для работы пластик по пластику, если мазать другой то смазка превращается в пластилин и втулки быстро съедает. Эксплуатация машины у меня жёсткая по грунтовки больше скорость меньше ям.

Добра! Много раз сожалею, но у Жени сейчас в предложке такого кардана нет. Увы. Профиль пользователя AutoRazborJAPAN На ДурДРОМе есть варианты: МВ 937703 запчасти для легковых авто, грузовиков и спецтехники, mitsubishi delica 4 поколение, 2.8 л, диз. Удачи! ЗЫ Наш некрофорум - самое крайнее место, где возможно чтой-то прикупить: Форум мёртв последние лет 5. Если у кого и есть "дефцит" - вряд ли в наше санкционное время станут продавать - себе нужно. "Санкции нам только на пользу" (С)

Вангую, что не штифт Дело ваше!

Я свою турбину отдавал в мастерскую (по ремонту турбин). Заменили практически всё. Проверили на стенде (при мне). Дали гарантию на год. Установил на Делику. Работала как новая. Через пол года машину продал. Новый хозяин не жаловался на турбину. Так, что самому ремонтировать нет смысла (я пробовал, потом отдал в мастерскую).

Народ весь в телеге и Вацап. Молодежь Делик по набрали. Про форум Делика клуба зачастую от меня первый раз слышат. Поэтому здесь только старички упертые. Про самогон не дай бог там заикнешься. Флуд не по темам. Забанить могут. Я уже из пары тройки групп сбежал.

Доброго,слово"лопнула раздатка"может означать много чего- "Что то лопнуло внутри"иль ещё чего. Я предположил проблему с цепью,так как не слышал про проломные корпуса,да и не представляю,что там может проломать корпус,хотя всё быть может. Замена раздатки целесообразна даже в случае растянутой цепи,не говоря уже о разрушенном корпусе.

Здравствуйте. напишу здесь. хотел сначала собрать схему как у автора, но в ней много пробелов для меня, в частности не указаны типы конденсаторов.Поэтому как то руки не доходили купить детали. Озадачился я темой про корректирующее сопротивление.В книге есть данные на них, а как ими пользоватся, инфы нету. Немного истории.Я заменил мех двс на двс ефи, мне не зашло,по рекомендация форума, я сним сделал все что мог.короче я его уремонтировал и забил.Вернул мех тнвд. Но время шло не шалко и не валко. А мысль о эфи не отпускала, и вот купил контрактное эфи тнвд.Установил.Для себя решил,что не буду никакие настройки трогать. в результате я получил опять негатив. заводится ,едет, но черным кидается, и как то прыти нету. У меня стояло сопротивление номер пять.Я купил подходящий по номиналу из таблицы книги одно ватные сопротивления начиная с шестого по тринадцатый,спаял их на галетном переключателе и вывел в салон.Начал эксперименты меня сопротивления от меньшего к большему,и на десятом сопротивлении дым исчез от слова совсем, на одинадцатом я заметил,что пуск мотора стал хуже.Вот теперь какаюсь и тестю, между этими двумя. Вывод регулировать цикловую нужно сопротивлением,это предусмотрено штатно. и да булка превратилась практически в пулю, и главное стрелка на баке стала опускаться заметно меньше. из эксперементов, снижаем сопротивление, добавляем цикловой. Увеличиваем сопротивление убавляем цикловую . я думаю ,что подбор сопротивления это правильная тонкая регулировка, а постукивание по площадке молодком,не тянет на точную регулировку. Ниссановоды об этом знают, а делиководы нет?. Жаль только ,что нет даных на каком конце что померить,что бы знать какое сопротивление поставить, поэтому только опытным путем. Я на себе проверил тема рабочая. Всем спасибо. Вот, фото из книги

@tixon , конечно. Снимал бак и фильтра все под замену.

Специально для тех кто заморочится ЗДЕСЬ подробный мануал с номерами аналогов и подключением.

Ремкомплект дверных петель Nissan / Chevrolet / Mitsubishi 4 шт https://ozon.ru/t/lwOVtZJ Брал для замены на передних дверях... Всё подошло...

Интересно, а что они будут спамить в темах про булку?

@михалыч алт У меня стоят амортизаторы Монро газо масляные машину не кренит в повороты на асфальтовой дороге где Булка входит 70км/ч и её кренит сам видел , я вхожу спокойно 100 и больше. Вообще у этих амортизаторов усиленный клапан и большой объем за счёт того что корпус амортизатора это и есть цилиндр и лучше идёт охлаждение масла в амортизаторе. Я на машине гоняю и по грунтовке и по асфальтовой дороге и мне нравятся как амортизаторы отрабатывают. Только их сняли с производства, можно купить только со старых запасов по интернету по каталожному номеру. Я так корешу заказывал. Я думаю что не надо 8 амортизаторов, можно подобрать и 4 амортизатора чтобы работали как надо.

@Боряба Большие сомнения что причина неисправности была в этой детали. При замене плунжера эту деталь вообще снимать не надо. Там проблема была в другом, просто он устранил свой косяк и сказал что типо не ту деталь поставил от Ниссана.Тем более что вы писали что проблема была с давлением на одну форсунку.Дело в том что на Митсубиси, Ниссан, Мазда,Исудзу, ТНВД у них производства Zexel и многие детали у них одинаковые так-же как и ремкомплекты резинок на ТНВД. Я на свой ТНВД ремкомплект резинок ставил от TD27 он точно такой же как на 4D56 только больше шайб медных.

@Сергей 124 Не хватает стока - ставь сразу "гусенки". Не ограничивай свой выбор.)))

Не нужны эти дорогие свечи на нашем двигателе. Denso никелевые K20TT нормально ходят. Все заводится и едет хорошо, и расход в норме. Я на разных пробовал, остановился на этих. Просто их надо чаще менять, каждый раз когда ресивер снимать будете. Они не дорогие. Бензин 92 , естественно с хороших заправок.

@Сергей К @Vietnames Webasto эту черную штуку называет "Глушитель забора воздуха" Webasto : "Глушитель забора воздуха (глушитель шума всасывания) в системах Webasto выполняет две основные функции: снижает уровень шума при работе отопителя и служит фильтром, предотвращая попадание крупной пыли в камеру сгорания. Правила установки: Ориентация: Глушитель должен быть установлен так, чтобы входное отверстие было направлено вниз для исключения попадания влаги и снега. Угол наклона: Допускается отклонение от вертикали в диапазоне от 0° до 90°. Защита: Располагайте его в месте, защищенном от прямого попадания брызг воды и грязи из-под колес. Почему важна замена? Засорение: Со временем фильтрующая часть внутри глушителя забивается пылью. Это приводит к нехватке воздуха для горения, из-за чего Webasto начинает сильно дымить, образуется нагар в камере сгорания, и отопитель может выдавать ошибку по срыву пламени. Попадание влаги: Если старый глушитель поврежден или установлен неправильно, влага попадает в систему, что также вызывает сильное дымление при работе. Полезные советы При замене проверьте состояние всей трубки забора воздуха. На ней не должно быть перегибов или трещин. Не рекомендуется устанавливать самодельные фильтры с высоким сопротивлением, так как это нарушит состав топливно-воздушной смеси. "

@Сергей К Топливный фильтр установлен перед насосом, как и предусмотрено схемой монтажа. Черную штуку пока оставил, чтобы посмотреть что с ней станет через пару-тройку месяцев. Проблема очистки воздуха для горелки не так важна, поскольку отопитель будет работать только на стоянке, обычно в это время пыли немного. Пока думаю чем его заменить, чтобы реже очищать его от грязи. Наверное, выведу в подкапотное пространство, закрою мелкой сеткой, думаю ограничивать поток входящего воздуха не есть хорошая затея.

@KlimCD Это точно. ))) Ещё и на девятках габариты и фары включались отдельным выключателем на панели приборов.

Нет... Всё родное... Это хорошо заказал в январе новый ремкомплект шестерни на стартер.... Тупо из-за того что цена хорошая была! А так- достал потроха оставшиеся- всё родное( правда немного погнутые)

Приветствую всех... В общем приключилась у меня интересная ситуация.... Завел двигатель...стою прогреваю.... Вдруг стук снизу! Вышел- посмотрел...вороны не пролетали.... Тронулся- поехал! Еду значит, никого не трогаю..........и тут бабах! Удар! Машина заглохла... Я в непонятках- ремень оборвало?! Откручиваю кожух- всё на месте.... Я стартер на запуск, а там только свист его слышен... Я заглядываю снизу, а там в колоколе коробки дырка, с другой стороны тоже! Эвакуировали меня до гаража,в яме осматриваю,а там кожух весь в прострелах.... В отверстие решил посмотреть эндоскопом размер трагедии и....а там пипец! Шестерня стартера слетела с вала и ее заклинило между маховиком и гидротрансформатором.... Всё разобрал...и выяснил: слетело стопорное колечко из-под прижимной шайбы,которая фиксирует это колечко и шестерню.... И на 30 лет не хватило этого колечка! В июле у машины юбилей... Новый колокол откопали на разборке ... Занимаюсь ремонтом!

@Sergey59rus У меня заглушек не было. Просто были маленькие отверстия. Сейчас все одинаковые (кажется 10 или 12 мм. точно не помню).

не знаю,было или нет.поиск ничего не дал. ничего подобного раньше не встречал.почему такие маленькие каналы(зеленый) и что это за заглушки уменьшающие каналы(красный) это же проходимость ухудшает.в блоке эти отверстия в разы больше

— Повинную голову не секут... — Голову нет... а вот задницу еще как...

Да куда мы денемся с "подводной лодки"?

Данное издание, по нынешним временам, редкость. И коллекционная ценность есть. В отличии, от обычных бумажных каталогов с фотками аксессуаров (фото №3). Ха-ха!

Починили? У меня с задней дверью был кикоз. Брякает и брякает, двигал петлю, что то там с отбойниками мутил, ничего. Поменял замок, не помогло. И так ездил пару лет. И тут что-то хлопнул посильней, а она и закрылась. Как то так

Что значит от чего. От 4g64 подходит

@Сибиряк У меня на машине тоже вылетал ключ из замка зажигания. Так я просто поставил кнопку "СТАР-СТОП" вместо замка зажигания. И забыл про ключ.

прикольно читать рассуждения о D:5 НЕвладельцев D:5 ))) это напоминает то, как в "нулевых" владельцы "кирпичей" обсасывали "булки" )))

Симптомы: горят лампы: "вода в фильтре", "температура А/Т", "аккумулятор", нет зарядки аккумулятора (12,3В на клеммах) при заведенном двигателе, добавление оборотов ситуацию не меняет. Ну в принципе описательный процесс может не совпадать со знаниями других, если кто поправит буду признателен. Снятие генератора: Требуются ровная площадка ключи на 17, и набор головок на 17, 12, 10. Желательно с «трещоткой» -Отключаем аккум; -Снимает капотину (ключи 12,10) -снимает вентилятор охлаждения(удобнее работать)(ключ 10) -расслабляем болт-фиксатор натяжки(ключ 12) -расслабляем натягивающий болт (ключ 12) -откручиваем напраляющию тягу натяжителя (ключ 12) -скидываем ремни -снимаем трубки с ваккуманого насоса Под «брюхом» - скидываем клеммы с разъема «В»(ключ 10), снимаем штекер, - окручиваем масляный шланг высокого давления (ключ 17) - окручиваем сливной масляный патрубок(его лучше ВООБЩЕ снять, мешает суцко) - откручиваем центральный болт крепления (ключ 17) - вытаскиваем генератор Разбор генератора(ключ на 8, две отвертки «шлиц» отвертка «крест», паяльник на 100Вт припой, канифоль) -снимаем ваккумный насос(просто удобнее работать) (3 болта на 8) Запоминаем как стоял насос))))))) -Откручиваем стягивающие болты (4шт ключ на 8) -АККУРАТНО отвертками разжимаем переднею крышку ротора и статора вставляя отвертку в пазы где проходят стягивающие болты - отделяем ротор -откручиваем два болта крепления регулятора -откручиваем гайку с болта «В»((ключ 12)тот еще секас)) - распаиваем обмотки статор-диодный мост, снимаем статор - распаиваем контакт регулятор-диодный мост. -снимаем регулятор - откручиваем болт крепления диодного моста -снимаем диодный мост Статор и ротор проверяем согласно мануала, диодный мост лично я выбросил т.к проверить диоды можно только отпаяв один контакт, а на данном мосту это сделать - проблемно Реле регулятор в связи с его низкой стоимостью был просто поменян. (Там схема и как ее звонить проверять не знаю) При замене диодного моста и регулятора напряжения на генераторе «кирпича» возможно использовать следующие изделия: Диодный мост: UTM - MIA10006 ценник по Экзисту 592руб Регулятор напряжения: MIR281 - Регулятор напряжения ценник по Экзисту 347руб Если с реле регулятором вопросов не возникает, встает без проблем, то с диодным мостом необходима «доработка напильником»данный диодный мост имеет больший пластиковый изолятор чем родной: поэтому при установке его в генератор необходимо срезать верхнею часть пластикового изолятора и срезать часть пластика между направляющими под выводы статора Иначе крыльчатка ротора будет задевать данное место . Также использован сальник NOK BBC551-A0 SC14.8*30.5 в количестве 2 шт. Уплотнительное кольцо между ваккумом и генератором подобрано в магазине внутренний диаметр 25мм толщина 2мм наружка 29мм. ЗЫ на новом диодном мосту маленькие диоды большего геометрического размера чем на старом, даташиты еще не смотрел, но есть думка что они более мощные чем на старом. ЗЫ2: Когда собираем, при стягивании передней крышки ротора и статора, вначале стягиваем двумя болтами расположенных параллельно друг другу для равномерного стягивания корпуса. Болты крутим так, чтобы не было перекосов в пазу: крышка ротора-статор. после того как полностью стянули, проверяем на вращение рукой. Вращение должно быть легкое без стуков и посторонних шумов