Лидеры

И снова всем привет. Расскажу ещё про небольшие переделки в моём бусике. Изначально у меня в задней части салона стояли две боковые лавочки. А спереди салона два поворотных сиденья (от Ваз-2110) на самодельных поворотных креплениях. Поездил так много лет и понял, что лавочки не совсем удобные (вернее совершенно не удобные). Далеко на этих лавочках не уедешь. Сидеть плохо (нет спинок). Ковёр в салоне ООООчень уставший. Поэтому решил немного усовершенствовать салон. В качестве третьего ряда решил установить два сиденья от Тойоты Эмина (были в наличии). Они так-же как и в булке убираются по бокам и крепятся ремнями к ручкам. Можно конечно было и с Булки поставить сиденья. Но у меня их нет. В общем делаю из того, что есть в наличии. Снял лавочки. Снял поворотные сиденья. Снял ковровое (уставшее) покрытие. Ковёр был от Делики, естественно короче чем мой салон. Под ковром лежала тепло-виброизоляция (похожа на прессованный картон или войлок). Она была ещё хуже чем сам ковёр. Собирал её как пазлы (по кусочкам). В общем выкинул я всю эту лабуду. Пол в салоне естественно не ровный (с рёбрами жесткости). Поэтому его нужно чем-то выравнять? Долго думал, чем это сделать. И решил залить резиновой крошкой. На Озоне купил 15 кг. крошки и 3 литра полиуретанового клея. Залил неровности на полу. Затем после высыхания, положил на крошку войлочный настил (тоже валялся без дела). На настил изначально положил старый палас. Но потом понял, что это не то пальто. Купил на Озоне автоковролин серого цвета. Но они продают размером 1,5х2м. А мне нужно было 1,5х3м. Узнал в автоателье (они продают этот автоковролин) можно ли купить у них автоковролин размером 1,5х3м? Они ответили мне, что могут только 2х3 продать. Цена вопроса 10,800р. Меня это естественно не удовлетворило. И я купил на Озоне 1,5х2м. Но цена 4400р. Вырезал из него и положил на пол в салоне. Не достающий кусок (70см) закрыл старым (но в хорошем состоянии) от Сурфа-130 (тоже был в наличии). Он получился как раз в багажном отделении. И соединяется под задними сиденьями. В общем почти не видно. Так и оставил. Так-же немного переделал поворотные рамки (немного занизил их). Для того, что-бы при опускании спинок сиденья ложились в ровень с задними. А так они были немного выше. Вот такие не большие, но полезные переделки. Фотографии сюда выложить не могу. Поэтому ссылка на мой канал в Драйв-2. https://www.drive2.ru/l/730179350887939426/ https://www.drive2.ru/l/730507280230932093/ https://www.drive2.ru/l/730735154015764532/ https://www.drive2.ru/l/731290682265706718/ https://www.drive2.ru/l/731762097876128151/

Изготавливаем в Новосибирске различные типы лифт комплектов на делику, с отрывом балок и выравниванием приводом до самых простых. Если нужно, обращайтесь поможем и подскажем. Можно в личку или по телефону (девять один три)-785-(девять весемь) - 75

Добра всем. После гидроудара, в луже, решил заменить гбц. Куплена тайваньская, в сборе, поставлена. Проехал на ней около 6000км. Эксплуатация была летом, а тут наступили первые холода, осенью, минус 5-10гр. Двигатель заводится, но обороты хх держит в районе 450- 500, около минуты, потом постепенно повышает их до нормы 750- 800. Грешил на тнвд. Тут неожиданно пришла зима, и решил я двигатель запустить при минус 19- посмотреть- заведется или нет, без подогрева эл.котлом. Завелся, секунд 10 поработал и удар. Открыл капот , делика - кирпичик . Картина - разломало защиту ремня грм , шестерню распредвала сломало. Вскрыл крышку клапанную- сломало 2 рокера. Снял вал с рокерами. Попробовал прокрутить распредвал- не смог. Снял бугеля, вал проверил на станке- не погнуло, биение одна сотка по шейкам. Поставил обратно вал, накинул первый бугель- вал прокручивается, но тяжело. Накинул второй бугель- еще тяжелее, третий- кое как провернул, четвертый- провернуть не смог вообще. Ладно. Включил подогрев, минут через 30- вал стал проворачивсться, туго, но легче, чем с одним бугелем. Было минус 19 на улице. Снял бугеля, оставил один. Утром следующего дня, на улице- минус 30, провернуть распредвал, с одним бугелем не смог. Масло было не густое- капало с отвертки. Сделал вывод- очень маленькие зазоры в бугелях. На морозе они еще уменьшались и прихватывали распредвал. Когда наступили первые холода- двиг еще тянул эту нагрузку, но падали обороты хх. Когда стало совсем холодно- он завелся, но из-за мильнооо сопротивления, проскочил ремень грм со всеми вытекающими... Может кому то будет полезна эта информация ?

Не просто ехал,а выехал со 100 километрового спецучпстка бездорожья ( перевал Дятлова), а потом ещё 1000 км по асфальту,с гружёным прицепом. Больше то удивляюсь,что передок вывез,он слабее кратно.

Я много лет заливал ЗИК. Хорошее Корейское масло. Сейчас это масло сильно подорожало. Так тоже стал заливать Российское масло. Только чаще его менять нужно. Не через 7 тыс. км. а через 5 тыс. км. И будет всё нормально.

Всем ПРИВЕТ! Оживлю тему! https://a-ride.ru/product/pnevmopodveska_mitsubishi_delica_1994_-_2007_4_pokolenie_zadnyaya_osy Заказал вот на зад! У меня длинная булка. Теперь думать как установить. Хотелось бы на мост, но комплект на штатную.

Добра! Hyundai Grace — 7971043003. Обсуждалось в Клубе. Есть на Озон.

Лет 15 минимум как , периодически возникают дискуссии о надобности ремня БВ. Защитников нужности этого ремня практически не осталось- суровая правда жизни их почти убила. И тут... появляется ОН - очередной Прометей, несущий свет тёмным людям... Как они з... достали...

везучий однако . в спортлото не пробовал играть ,? может то же прокатит)))

Тоже недавно менял коллектор на моторчике от печки. Парни на СТО выбросили моторчик с крыльчаткой от Рено. Я его забрал. Снял моторчик. Разобрал. Коллектор и щётки купил на Озоне. 600р. за коллектор и 200р. за щётки. Заменил коллектор. Припаял новые щётки. Моторчик работает как новый. Сложного в ремонте нет. Просто нужно не торопиться и аккуратно всё делать.

Продам ремкомплект роликов и осей центрального кронштейна сидвижной двери на Mitsubishi Delica и Mitsubishi L400, подходит на кузов PD/PE/PF/PA/PB и прочие. Позволяет собственными силами восстановить работоспособность среднего кронштейна сдвижной двери. В комплект входят оси, качественные подшипники и стопорное кольцо. Подходит на кронштейн MR121947 и аналогичные роликам MB927686, MB9276864 Цена комплекта на один кронштейн 1740 рублей (цена актуальна на 27.01.2026, уточняйте стоимость комплекта на момент заказа) Предоставляем подборную инструкцию по установке. Старые ролики высверливаютс, новые устанавливаем в штатные места и прихватываем сваркой. Принимаем оплату с карт Казахстана (на карту Каспи), Киргизии, Белоруссии и других стран (моментально и без необходимости посещать банк). Отправим по России и зарубежью, Озон-доставкой, СДЭК, транспортными компаниями, почтой и прочими способами. Возможна доставка наложенным платежом через Почту России, Озон и Сдек. Бесплатно довезем посылку до Транспортной Компании по Новосибирску.

upostnikova272 вы бы сударь свою ии с начала думать немного научили ,а потом уже и на волю выпускали . а то народ теперь подумает ,что в костроме одни идиоты живут.

Машинка простояла года 4 После замены автомата (причины простоя) машинка тронулась! По причине наличия других автомобилей для передвижения машинкой особо не пользовался, периодически запускал , прогревал, иногда вытягивал кого нибудь, но АКБ не стал пока устанавливать тот который нужен, а временно поставил 62-й , который был в доступе. В Мороз особо старался не запускать, по причине неподходящего АКБ и летней солярки. Но в один прекрасный морозный день, мне понадобилось запустить машинку, чтоб ей отбуксировать неисправный грузовик из гаража. Подключил установленный подогреватель, но ни через полчаса, ни через час машинка не прогрелась... Нырнул под машину, сам котел горячий, трубки подходящие к нему холодные.... Оставил машинку до лучших времён... И вот настали теплые дни, машинку запустил, прогрел и загнал на яму. Снял подогреватель, а там наглухо забитый входной патрубок... Причем отверткой кое как пробил образовавшуюся пробку... Антифриз использовал AGA G11 На входе в печку стоит сантехнический фильтр, в нём тоже Сине/зелёные кристаллы... Будет внимательны при простое машинки... Меняйте антифриз после длительной стоянки...

@ВладиславВ Может не лезет топливо потому что баки полные и неработает в баке датчик их там два и один работает через другой. В общем датчик в большом баке работает через датчик в малом баке. Ещё может шланг перелива забит или пережат.

Всем привет. Настал и мой момент истины. Лопнула правая рессора, но при разборе оказалось что и левая давно уже лопнула, просто чуть в другом месте. Почитав форум, залез на сайт чмз. Есть у них пакеты рессор на наши машины. Перед заказом пообщался с менеджером. На схеме был круглый сайлентблок под палец на 16. Наш под 14. Написал им свои пожелания, что нужен на 14. Представители сказали, ноу проблем. Любой каприз. Заказывал в ноябре. Ценник был 14т.р один пакет. Две недели доставки и они у меня. Ещё дополнительно приобрёл сами пальцы на 14 новые. Хотя как потом рассмотрел, можно было у них же и заказать. Два дня выковыривал старые рессоры и за день впихнул новые. Корма приподнялась солидно.

Для начала я бы поставил механический датчик давления и замерил им, и от этого потом и отталкивался. Бывает сам датчик на лампочку врёт а бывает и другая причина.

Дакар 2026

Наши друзья деликаводы из города Тавда Андрей и Елена награждены президентом Путиным орденом ,, Родительская Слава,, От души поздравляем

@olds У меня было четыре Делики (разных годов). Я знаю о чём говорю. С дури можно (сам знаешь, что сделать).

есть небольшая проблема с киданием задницы в колее,выходе с поворота на газах.ну и булка у меня для бездорожья,где крены бывают дикими(35градусов). на бездорожье,где прямая дорога-норм,но вот гоняли на Дятлова перевал-крены будь здоров и заднего стаба не хватало.на авто его нет.решил воткнуть.глянул цены и ахнул-12т.р+ за б/у.передний цуко от 200р.даже не 2000р ,а от 200р. почитал форумы-есть беда с ними-ломаются.видимо от этого и цена. я кулибин еще тот.так что начал поиски аналогов ибо глаз алмаз по итогу.по фото.более или мене подходит от хайса.ценник 1000р и как грязи их.заказываю максимальный комплект как на фото+кронштейны к кузову и тяги.у меня же ничего нет по итогу имеем охеренные ст.стаба на практически бесплатных резинках,которые к тому же практически неубиваемы. стабилизатор подходит так сказать болт-он.ну,если его не было отродясь.у меня есть лишь кронштейны на мосту. из того что надо сделать-нужны проставки в 1-1,5см под крепление стаба.ибо задевает пружины.вобщем проставки изготовить не проблема и пружины задевать уже не будет.далее мне останется сделать кронштейн под ст. стабилизатора.по сути приварить пластину с отверстием.у меня же имеется кронштейн от хайса-из нее и сделаю. так же у меня имеется лишь одна втулка стаба и нет крепежной пластины,что притягивает сам стаб. на то я и кулибин+сварщик..изготовил эти пластины-кронштейны.хотя можно было и найти все в сборе,но мне нужны были кронштейны на кузов.выбор пал именно на данный вариант. в общем жду вт.стаба,потому как пришла только одна.на стойках стаба шайбы подъело.заказал.ожидаю. как придет-все установлю и наверное видео сделаю как все это выглядит и влетает в булку

@серыйеж У меня раньше стояли крабы под резиновые саленблоки и они хороши когда стоят в них родные качественные саленблоки, а те что потом ставишь всякий заменитель то их на долго не хватает, у меня на заменители ходили максимум 10 000 км и передний маленький саленблок просидал. Там где я работаю мы раньше изготавливали саленблоки самодельные и точили мы их из резины танковых катков, это брали только новый танковый каток зажимали в станке Дип 500 и специальным ножом срезал резину, потом нарезали резину и дальше вытачивали заготовки на станке Дип 300 потом собирали в корпус саленблок. Ходят они очень долго, резина хорошего качества но не везде её можно применить, сделали мне саленблоки из танковой резины но долго я на них ездить не смог так как все трещины в асфальте стали отражается на панели приборов стало жёстко. А потом поставил б/у крабы с саленблоками под пластик и они на порядок дольше ходят, у меня если поставить качественный саленблок то его хватает примерно 46 000 км. бывает и дольше ходят. Только надо что бы саленблоки и втулки были хорошего качества так надо ещё правильно собрать чтобы не испортить и смазать специальной смазкой для работы пластик по пластику, если мазать другой то смазка превращается в пластилин и втулки быстро съедает. Эксплуатация машины у меня жёсткая по грунтовки больше скорость меньше ям.

Добра! Много раз сожалею, но у Жени сейчас в предложке такого кардана нет. Увы. Профиль пользователя AutoRazborJAPAN На ДурДРОМе есть варианты: МВ 937703 запчасти для легковых авто, грузовиков и спецтехники, mitsubishi delica 4 поколение, 2.8 л, диз. Удачи! ЗЫ Наш некрофорум - самое крайнее место, где возможно чтой-то прикупить: Форум мёртв последние лет 5. Если у кого и есть "дефцит" - вряд ли в наше санкционное время станут продавать - себе нужно. "Санкции нам только на пользу" (С)

Вангую, что не штифт Дело ваше!

Я свою турбину отдавал в мастерскую (по ремонту турбин). Заменили практически всё. Проверили на стенде (при мне). Дали гарантию на год. Установил на Делику. Работала как новая. Через пол года машину продал. Новый хозяин не жаловался на турбину. Так, что самому ремонтировать нет смысла (я пробовал, потом отдал в мастерскую).

Народ весь в телеге и Вацап. Молодежь Делик по набрали. Про форум Делика клуба зачастую от меня первый раз слышат. Поэтому здесь только старички упертые. Про самогон не дай бог там заикнешься. Флуд не по темам. Забанить могут. Я уже из пары тройки групп сбежал.

Если интересно, получил переключатель Л 200 за 800 руб с озона. Распиновка и разьемы один в один. Вырезал болгаркой старый и на клеющий пистолет поставил новый, час делов.

Дак я и говорю - МКПП перекручивает. На АКПП у меня 2200 при 100 км/ч

Нда,вагонная компоновка - палка о двух концах: с одной стороны хорошо,весь объём кузова полезный, с другой- неудобные моменты компоновки: сидишь на колесе, плохое охлаждение, радиатор охлаждаются только снизу, поэтому все грязь летит на него. Вспоминаю кирпича своего, которого 20 лет назад на булку поменял. Проблема была с охлаждением,при езде куда хочешь. Если куда хочешь - радиатор постоянно либо под ударом, либо в грязи. Поставишь защиту - вышел на трассу,дунул по перевалам - закипел - снял защиту.

@Пол Классно. А я ставил от Паджеро. Подходит тоже отлично. Только шпильки крепления немного длиннее.

михалыч дело говорит . вместо преда вставить лампу фарную . и погнали дегать разьемы ,шевелить провода итд

Привет всем! Ну что ,за 16 лет эксплуатации паджеровской пневмо блокировки в заднем мосту,могу кой какие итого подвести. Если использовать в стандарте или близко к нему, практически безотказная и надёжная вещь, естественно при правильном использовании. У меня один раз рвало шлицы ( зубы) муфт включения. Три раза полуоси. Два раза по одной,и вот недавно обе. Конечно в экстремальных условиях,на огромных злых колесах и весом за три тонны. Это все размер 9". Думаю 9.5" будет намного крепче, там все больше,мощнее.

@михалыч алт у меня на газу троит когда едешь в натяг км 70-80 ,тапку в пол троение проходит, по газу все норм ошибок нет, знакомый газовщик говорит свечи провода менять., запчасти придут буду менять. Провода нулевого, свечи нжк.

@Сергей К Установить шторку это самый лучший вариант. Или выкинуть ремень балансиров совсем. Я выкидывал ремень. Ничего особенного в поведении мотора не заметил.

Дополню тему. Расход повысился вдруг. В городе заправил 10 литров из канистры после остановки мотора, так он её выпил за 36 км. Просчитал с учётом большего диаметра колёс пробег. На 100 км прикиньте сами. Диагност, после подключения к MUT приговорили ДМРВ. Вскрыли, нашли под увеличением где пайка повреждена на ножке какой-то микросхемы, пропаяли и всё вернулось к норме. Это не 12-13 литров конечно, колёса не позволят.

Приветствую всех владельцев данного автомобиля! По запросу одного из владельцев создал 3д модель крючка и ответной части, а так же распечатал их на 3д принтере. Крючок немного изменил, усилил, уменьшил зазор. Если кому надо обращайтесь. Крючок и петелька на модели MMC Space Gear (левый руль) MMC Delica Space Gear (правый руль) Комплект (67 шт. крючок+петелька)- 800₽ Цвет возможно не только белый

@Сергей К Топливный фильтр установлен перед насосом, как и предусмотрено схемой монтажа. Черную штуку пока оставил, чтобы посмотреть что с ней станет через пару-тройку месяцев. Проблема очистки воздуха для горелки не так важна, поскольку отопитель будет работать только на стоянке, обычно в это время пыли немного. Пока думаю чем его заменить, чтобы реже очищать его от грязи. Наверное, выведу в подкапотное пространство, закрою мелкой сеткой, думаю ограничивать поток входящего воздуха не есть хорошая затея.

Закончил установку сухого фена LF Bros 2 квт. С подключением к топливному баку оказалось проще, похоже предыдущий владелец (??) устанавливал webasto и осталась заглушенная трубка из бака, проверил и не стал заморачиваться, подключился к ней, работает на полупустом баке и хорошо... Поскольку салон в очередной трансформации, нашел для себя оптимальное место в середине салона, под ногами второго ряда кресел. Их там у меня и нет. Площадка для установки ровная и для выхода снизу место очень хорошее, тем более что трубки заднего испарителя давно заглушены. Выход теплого воздуха в сторону боковой двери, перенаправлять не собираюсь. Пульт управления повесил стандартно на стойку за креслом водителя. Рядом с феном зарезервировано место для второго аккумулятора, проводка для него уже давно была проброшена. Вот как то так.

@KlimCD Это точно. ))) Ещё и на девятках габариты и фары включались отдельным выключателем на панели приборов.

Вот доработанная коробка воздушного фильтра где я впаял второй выход и немного переделал забор воздуха так как немного мешал в месте установки. Фильтр сам разделил внутри перегородокой и проклеил полиуретановым герметиком чтобы одна работала на фен а другая на гидроник. Шланг поставил от стиральной машинки а дальше соединил с родным патрубком.

В качестве законодательной инициативы предлагаю на федеральном уровне запретить с 1 по 23 февраля продажу женщинам мужских носков, пены для бриться и прочих бритвенных принадлежностей, а также галстуков, одновременно временно снизить цены на элитный алкоголь, спиннинги, охотничьи ружья и спортивные автомобили...

Кирпич был без малого 20 лет. Мотался по делу - 600км в одну сторону, и обратно. Ездил всегда 80-110км\ч. Потому что надо. Это на рыбалку можно не торопясь. Зимой всегда на полном приводе, и на шипах. Поставил заглушки вместо родных хабов, и передний мост включал на ходу при любой скорости. Так же и отключал - если попадался чистый участок асфальта. Особых проблем с поломками и ремонтами трансмиссии не испытывал. Акпп родную поменял примерно на 600-700 т. км, раздатку - чуть раньше.

@Боряба На снегу и льду можно ездить с постоянно включенным передком (я тоже так делаю). Ничего с ним не будет. А на чистом асфальте лучше выключать передний мост.

Моя речь бывает блестящей, а бывает с матовым покрытием...

А параллельно Делик делал самоделки.

Моя первая Делика.

Симптомы: горят лампы: "вода в фильтре", "температура А/Т", "аккумулятор", нет зарядки аккумулятора (12,3В на клеммах) при заведенном двигателе, добавление оборотов ситуацию не меняет. Ну в принципе описательный процесс может не совпадать со знаниями других, если кто поправит буду признателен. Снятие генератора: Требуются ровная площадка ключи на 17, и набор головок на 17, 12, 10. Желательно с «трещоткой» -Отключаем аккум; -Снимает капотину (ключи 12,10) -снимает вентилятор охлаждения(удобнее работать)(ключ 10) -расслабляем болт-фиксатор натяжки(ключ 12) -расслабляем натягивающий болт (ключ 12) -откручиваем напраляющию тягу натяжителя (ключ 12) -скидываем ремни -снимаем трубки с ваккуманого насоса Под «брюхом» - скидываем клеммы с разъема «В»(ключ 10), снимаем штекер, - окручиваем масляный шланг высокого давления (ключ 17) - окручиваем сливной масляный патрубок(его лучше ВООБЩЕ снять, мешает суцко) - откручиваем центральный болт крепления (ключ 17) - вытаскиваем генератор Разбор генератора(ключ на 8, две отвертки «шлиц» отвертка «крест», паяльник на 100Вт припой, канифоль) -снимаем ваккумный насос(просто удобнее работать) (3 болта на 8) Запоминаем как стоял насос))))))) -Откручиваем стягивающие болты (4шт ключ на 8) -АККУРАТНО отвертками разжимаем переднею крышку ротора и статора вставляя отвертку в пазы где проходят стягивающие болты - отделяем ротор -откручиваем два болта крепления регулятора -откручиваем гайку с болта «В»((ключ 12)тот еще секас)) - распаиваем обмотки статор-диодный мост, снимаем статор - распаиваем контакт регулятор-диодный мост. -снимаем регулятор - откручиваем болт крепления диодного моста -снимаем диодный мост Статор и ротор проверяем согласно мануала, диодный мост лично я выбросил т.к проверить диоды можно только отпаяв один контакт, а на данном мосту это сделать - проблемно Реле регулятор в связи с его низкой стоимостью был просто поменян. (Там схема и как ее звонить проверять не знаю) При замене диодного моста и регулятора напряжения на генераторе «кирпича» возможно использовать следующие изделия: Диодный мост: UTM - MIA10006 ценник по Экзисту 592руб Регулятор напряжения: MIR281 - Регулятор напряжения ценник по Экзисту 347руб Если с реле регулятором вопросов не возникает, встает без проблем, то с диодным мостом необходима «доработка напильником»данный диодный мост имеет больший пластиковый изолятор чем родной: поэтому при установке его в генератор необходимо срезать верхнею часть пластикового изолятора и срезать часть пластика между направляющими под выводы статора Иначе крыльчатка ротора будет задевать данное место . Также использован сальник NOK BBC551-A0 SC14.8*30.5 в количестве 2 шт. Уплотнительное кольцо между ваккумом и генератором подобрано в магазине внутренний диаметр 25мм толщина 2мм наружка 29мм. ЗЫ на новом диодном мосту маленькие диоды большего геометрического размера чем на старом, даташиты еще не смотрел, но есть думка что они более мощные чем на старом. ЗЫ2: Когда собираем, при стягивании передней крышки ротора и статора, вначале стягиваем двумя болтами расположенных параллельно друг другу для равномерного стягивания корпуса. Болты крутим так, чтобы не было перекосов в пазу: крышка ротора-статор. после того как полностью стянули, проверяем на вращение рукой. Вращение должно быть легкое без стуков и посторонних шумов

Зачем тогда новый датчик? Лучшее-враг хорошего.

1. Как расшифровывается CAPS? CAPS - Computerized Automatic Parts Search. 2. Что такое CAPS? Программа MITSUBISHI CAPS (Computerized Automatic Parts Search) содержит исчерпывающую информацию по запчастям и дополнительному оборудованию для легковых машин, джипов, грузовиков и шасси специального назначения. 3. Зачем нужен CAPS? CAPS - это грубо говоря база данных по автомобилям MITSUBISHI, которая имеет поиск по № кузова, VIN, модели, номеру, наименованию, а также поиск применяемости детали. Но нам, владельцам, она наиболее интересна для выявления оригинальных каталожных кодов запчастей для собственных автомобилей. Также по № кузова (вину для европейского капса) можно узнать дату выпуска автомобиля, его марку, модель, комплектацию и опции. 4. Где взять CAPS? Вот отсюда. 5. Как установить CAPS, если инструкция из архива не помогла? Читать эту тему. Если совсем тупой, то это сообщение. 6. "УРА!!! УРА!!! УРА!!! ПОБЕДА!!! Наконец-то я настроил CAPS!" А как им пользоваться? Вот так пользоваться. 7. Ой, а что это он какой-то не русский... Русификация CAPS'а. 8. А еще чё-нибудь про CAPS расскажите! Секреты там какие-нибудь... Пожалуйста! P.S. В настоящий момент на смену КАПСу пришла новая оболочка под названием Mitsubishi ASA (Mitsubishi Aftersales Support Application). Её также можно скачать по ссылкам отсюда. Но лично я больше доверяю старому доброму CAPSу и вот почему.