михалыч алт

Нет не у всех по три. Обычно два контакта.

С этим тоже проблем нет. Перекинуть провода не проблема.

Да не за что. Местами плюс и минус поменять не проблема. Крыльчатки бывают правого и левого вращения, а у них не прямые концы лопастей, а загнутые.

От старых Тойот и Ниссанов подходит. Смотри только в какую сторону лопасти крыльчатки смотрят. Бывают в другую сторону.

Да это модель двигателя. G62B это скорее всего 1,8.

Это понятно, что без иголочки шарик не откроет отверстие и масло не сольется.

Моторчик находится в ногах у водителя ( под панелью). Снимается легко( три шурупа отворачиваешь и все) и провода отсоединяешь. Только неудобно ( места мало).

Ну пальчиком наверно не получится. Всегда нужно перед установкой гидрокомпенсаторов снимать с них давление ( то есть опустошать от масла). Иначе клапана останутся открытыми и их может погнуть.

Не совсем так. Если собрали нормально, то двигатель должен завестись. Для запуска нужны три условия: Бензин, искра и исправный АКБ. Если с АКБ все нормально, а двигатель все равно не заводится, то или нечем поджечь, или не чего поджигать. Я совсем недавно делал свой двигатель ( на Пежо-405). Так завелся с пол оборота. Хотя заменил на нем почти все. https://www.drive2.ru/l/466726469268144704/

Почти даром.

Если компрессия будет по 6 атм, то масло будет ведрами кушать.

Ни каких помпочек не стоит. Четыре радиатора печек, Два основных радиатора охлаждения двигателя, обогрев фильтра, сепаратор, электрокотел. Всего 15 литров охлаждайки. Основная помпа на двигателе протягивает все это без проблем. В машине жара.

Я же тебе сказал, кинь новый провод.

Это заводские кольца из нержавейки. Вот как я ремонтировал генератор. https://www.drive2.ru/l/466883974308823892/

Я одно время вообще ездил с другим ( без лягушки) фильтром ( от трактора К-700). Ни каких клапанов не было. И ни чего ни куда не уходило. А лепестковый клапан в лягушке для закачивания топлива, а не для того, чтобы топливо не уходило в бак.

Не пойму, как топливо может уходить обратно в бак? У меня стоит обратный шариковый клапан на обратке в ТНВД. Больше ни каких клапанов нет. И топливо ни куда не уходит. Хоть сколько стоит, все равно топливо не уходит.

Я же говорил, что у меня тоже была вибрация при сбросе газа с 60км.ч. Потом поставил двойную крестовину с Сурфа ( подогнал по своим размерам). Сейчас все нормально.

Остается один вариант: делать самодельный кардан с гранатами. При таком коротком заднем кардане и большом лифте, других вариантов не получится. Искать фирму, которые могут сделать такой кардан. Сейчас это не проблема. ( я бы попытался сделать сам).

Это понятно. Но я-то не знал, что это локомотив.

Я бы просто взял и прокинул новый провод от стартера к реле и от реле к замку зажигания ( для проверки).

Был у меня один раз случай: Еду ночью по трассе. Рядом железная дорога. Идет на встречу тепловоз с включенным прожектором. Моргал ему, моргал чтобы переключился. А он ни как не хочет переключаться на ближний. Ну думаю сволочь! А когда ближе подъехал, смотрю, а это тепловоз. Во думаю, ни фига-се светит!!! А я ему моргал, чтобы переключился.

Скорее всего слишком большой потребляемый ток. Проверить нужно стартер. Может не корректно работает втягивающее реле, поэтому и перегорает дорожка. Или сразу замени втягивающее и реле стартера ( для проверки). Реле стартера можно поставить с любого дизельного автомобиля. И даже как вариант можно поставить советское реле стартера с Волги или Уаза ( старого образца, оно тоже выдержит ток). Втягивающее тоже должно подойти от Волги ( по крайней мере на Кирпич подходит).

Ну тогда где то коротыш. Для начала попробуй реле разобрать ( посмотреть контакты). Или замени реле на другое.

А автозапуск на сигналке есть?

Может само реле ерундить. Такое часто бывает ( например фары сами по себе загораются) когда расстояние между контактами реле слишком маленькое. Щелкнешь пальцем по реле и оно выключает (фары например). Тоже самое может произойти и с реле стартера. Лечится очень просто. Снимаешь корпус с реле. Смотришь на контакты. Если зазор между ними слишком малый ( должен быть не меньше 1мм.), то отгибаешь ограничительную пластинку ( упор) подвижного контакта и подтягиваешь пружинку или планку ( смотря какая конструкция реле). Или меняешь реле на новое.