михалыч алт

Появилась необходимость притащить джипа на расстоянии 450км. Пришлось изготавливать жесткую сцепку. Сцепка получилась регулируемая от 300 до 1000мм. Под любую машину.

Нужно проверить разъем на замке зажигания. У меня было, что-то подобное только давно . На разъеме был плохой контакт и они подгорели. Заменил разъем и все стало нормально.

У меня есть две праворульной панели приборов ( правда без щитков). Одна серого цвета, другая коричневого.

Напряжение питания керамических ( родных) свечей 6 вольт. Поэтому и стоит дополнительное сопротивление ( чтобы снизить напряжение до 6 вольт). Свечи НКТ СР-06 12 вольтовые. и время разогрева у них должно быть 30 секунд. А не 6 как на NGK. Поэтому они и не прогреваются перед пуском. Потому, что через 6 сек. блок отключает питание реле. Для того, что-бы свечи НКТ СР-06 нормально работали нужно другой блок включения и убрать дополнительное сопротивление. Оставить при этом одну релюшку. У меня свечи NGK. сгорели от того, что я при пуске в мороз подключил к АКБ бычка. А напряжение у него было 15 вольт. Поставил свечи НКТ СР-06 по 350руб за штуку. И поставил вместо родного блока-блок от L-300 с временем включения 35 сек. Машина отработала две зимы без проблем. Так и продал ее. Так, что сопротивление свечей здесь не причем. Все зависит от того какие свечи стоят и какой блок включения с ними стоит.

Да. На металлоприемке 2,6т. На складе угля 2,4т.

У меня камера так стоит.

Да отпускал. И балки и раздатку и радиатор.

Я делал на 50мм. Этого мне было вполне достаточно. Кто-то делает на 100-150мм. Смотря какие колеса будут стоять.

Я на одних весах взвесил, получилось 2,4т На других 2,6т. И не знаю кому верить?

Все зависит от того какой лифт нужен. И нужен - ли он вообще?

У меня стояла турбина TD-04-15Т 49177-01510 3х3 масло. Можно купить катриж 12520 или турбину в сборе № по каталогу 12500А может стоять турбина TD-04-09В-4 S

на кирпиче другая система...там винт кондея (в районе двигателя он 1) очень убогий, когда на улице +30 и машина в движении темпер держится на уровне середины (передний кондер), если еще и задний включить то поднимается чуть выше середины....а вот если стоишь на месте (минут 20 и больше) с 2-мя кондерами, то стрелка темпера стремительно летит вверх (конечно не в красную зону), не очень приятно...да и потом пока не остынет тягло хреновое.... а люди вообще интересуются оставить штатный винт от кондея или заменить на более мощный карлсон, а так как нет радиатора кондера, то там святое дело воткнуть что-нибудь по-больше и по-мощнее и зацепить как винт доп охлаждения (от температуры/принудительно) У меня именно так и сделано. Все работает прекрасно.

Единственно правильный вариант, это снять проставки ( между шаровой и рычагом) и поставить ПРАВИЛЬНЫЕ!!! проставки между цапфой и шаровой. И результат будет ошеломляющий.

Я бы сначала промерил диагонали. Может был удар в подвеску? И чего-то согнуло. Вертикально колесо ставить не нужно. Наоборот нужен наклон цапфы ( продольный угол поворотной стойки). И чем больше этот наклон, тем лучше курсовая устойчивость ( но тяжелее поворот). При повороте жрет наружную сторону внешнего колеса - это такая особенность подвески. Как это устранить я уже говорил. Я просто нагревал и разгибал рулевые тяги на цапвах. Лучше стало, но полностью от этого не избавиться. Хотя резину стало заметно меньше съедать. Нужно проверить развал и схождение колес. А проставки над шаровой случайно не стоят?

Слава привет. Ну вообще вверх полез. Вот почитай, может поможет. http://znanieavto.ru/hodovaya/ugly-ustanovki-perednix-koles.html

Жрет в каких местах? ( по центру, по краю, снаружи или изнутри, пилообразно или выхватывает кусками?) При прямолинейном движении или при поворотах? От этих данных зависит причина.

У меня так-же. Гребут два колеса. Только при крутом повороте одно колесо под-тормаживает.

Немного не правильно нарисовал. Нужно плюс подать на обмотку реле и контакт включающий моторчик вентилятора. А минус будет включать реле через датчик включения вентилятора. При таком включении нет опасности замыкания плюсового провода на массу в датчике. И на один провод меньше нужно коммутации. Так-как с датчика второй конец идет сразу на массу.

Мне тоже интересно. Что они нагревают и в каком месте выгибают ???

Когда крестовины болтаются, то их слышно. При трогании вперед или назад слышны щелчки. Ну и естественно вибрация кардана. Были случаи, когда вываливался кардан из своих вилок ( естественно не у меня).

Все очень просто. В торцевой части генератора есть маленькое отверстие. Нажимаешь щетки и вставляешь туда проволочку или иголку. Щетки останутся зафиксированные. После соединения половинок, проволочка выдергивается. Еще родные щетки тоже имеют отверстие. Его нужно совместить при вставке проволочки. По другому не вставить. А вообще, что касается электричества есть раздел ЭЛЕКТРИКА. Там много чего есть, в том числе и по генератору.

Советские не рекомендуют ставить. Ничего подобного. Я поставил на заднюю полуось подшипник с Волги. И ничего ходит без проблем. На делику ставил сальники на задний мост от грузовика ( кажись от Камаза). И тоже все хорошо.

Идешь в авто магазин и подбираешь по размеру.

Ну тогда нужно к старой пробке приварить широкую гайку на 19мм. И головкой открутить.

Я бы лучше свой откапиталил, чем брать контрактный. По крайней мере будешь знать, что было неисправно. Гильзы заменить и можно свои поршни оставить. Только кольца новые нужно ставить. Или расточить блок под ремонтный размер. Тогда и поршни нужны новые. Ремень балансира выкинуть ( вместе с балансирами) Коленвал промерить, в крайнем случае шлифануть. Головку под замену. А контрактный мотор это кот в мешке.