михалыч алт

Ну во первых это не из другой темы, а из моей головы.И ничего я не копировал. А просто давал совет. А во вторых я покупал машину с кнопкой для включения свечей. Но я то естественно так не оставил и отремонтировал систему. И она работала как новая ( так и продал машину). Так, что это не про меня.

Я же говорю, что не попадает вода. Если только специально воду под углом не лить.Все просто: На внешней стороне стойки вырезал отверстие 60х18мм. С внутренней стороны напротив отверстия сделал тоже отверстие, но большего размера. Потом сварил коробочку для забора воздуха из 1мм. железа. Вставил ее изнутри кузова в стойку. Приварил. промазал сварочные швы герметиком. Надел на патрубок гофру ( можно прорезиненный шланг на 50мм.) Опустил его вниз. Внутреннюю часть стойки закрыл крышкой ( из жести ) немого большего размера чем отверстие на шурупы. В районе воздухоочистителя просверлил отверстие и вставил в него сантехнический отвод на 50мм. с приваренной шайбой. Прикрутил на три болтика 6мм. Соединил отвод с гофрой. Далее на корпусе водухана переварил патрубок забора воздуха. Все покрасил и поставил.

Компрессия на горячем моторе должна быть не меньше 28атм. Разница в цилиндрах не более 2 атм.

У меня стоит электронный ТНВД. И я считаю, что он лучше механического.

В стойку вода не попадает. Потому,что шнорк приварен к стойке. И нет ни какого зазора. А что-бы налить воды внутрь нужно сильно постараться. Потому,что захват воздуха идет снизу-вверх, А потом снова вниз по воздуховоду. Получается что-то типа перископа.

Пипка эта находится на воздуховоде соединяющем печку и приемную заслонку ( на фаре) Так вот снизу этого здоровенного патрубка есть штуцер для надевания на него трубочки уходящей в низ салона ( переднего пассажира)

У меня в стойке шнорк сделан. Забор воздуха немного сверху сделан. И при прямом направлении воды на стойку, вода в шнорк не попадает ( так-же и при сильном дожде).

Какой мощности лампочки на фарах? Может сама вставка не качественная. От нагрузки плавится.

Обработать из краскопульта ( для нанесения в скрытые полости) преобразователем ржавчины. Просушить, обработать эпоксидным грунтом. И потом мовилем.

Я на всех четырех машинах, что у меня были так-же делал. Двери открываются прекрасно. На последней с фендерами и увеличенными петлями с двух сторон никаких проблем нет.

Появилась необходимость притащить джипа на расстоянии 450км. Пришлось изготавливать жесткую сцепку. Сцепка получилась регулируемая от 300 до 1000мм. Под любую машину.

Нужно проверить разъем на замке зажигания. У меня было, что-то подобное только давно . На разъеме был плохой контакт и они подгорели. Заменил разъем и все стало нормально.

У меня есть две праворульной панели приборов ( правда без щитков). Одна серого цвета, другая коричневого.

Напряжение питания керамических ( родных) свечей 6 вольт. Поэтому и стоит дополнительное сопротивление ( чтобы снизить напряжение до 6 вольт). Свечи НКТ СР-06 12 вольтовые. и время разогрева у них должно быть 30 секунд. А не 6 как на NGK. Поэтому они и не прогреваются перед пуском. Потому, что через 6 сек. блок отключает питание реле. Для того, что-бы свечи НКТ СР-06 нормально работали нужно другой блок включения и убрать дополнительное сопротивление. Оставить при этом одну релюшку. У меня свечи NGK. сгорели от того, что я при пуске в мороз подключил к АКБ бычка. А напряжение у него было 15 вольт. Поставил свечи НКТ СР-06 по 350руб за штуку. И поставил вместо родного блока-блок от L-300 с временем включения 35 сек. Машина отработала две зимы без проблем. Так и продал ее. Так, что сопротивление свечей здесь не причем. Все зависит от того какие свечи стоят и какой блок включения с ними стоит.

Да. На металлоприемке 2,6т. На складе угля 2,4т.

У меня камера так стоит.

Да отпускал. И балки и раздатку и радиатор.

Я делал на 50мм. Этого мне было вполне достаточно. Кто-то делает на 100-150мм. Смотря какие колеса будут стоять.

Я на одних весах взвесил, получилось 2,4т На других 2,6т. И не знаю кому верить?

Все зависит от того какой лифт нужен. И нужен - ли он вообще?

У меня стояла турбина TD-04-15Т 49177-01510 3х3 масло. Можно купить катриж 12520 или турбину в сборе № по каталогу 12500А может стоять турбина TD-04-09В-4 S

на кирпиче другая система...там винт кондея (в районе двигателя он 1) очень убогий, когда на улице +30 и машина в движении темпер держится на уровне середины (передний кондер), если еще и задний включить то поднимается чуть выше середины....а вот если стоишь на месте (минут 20 и больше) с 2-мя кондерами, то стрелка темпера стремительно летит вверх (конечно не в красную зону), не очень приятно...да и потом пока не остынет тягло хреновое.... а люди вообще интересуются оставить штатный винт от кондея или заменить на более мощный карлсон, а так как нет радиатора кондера, то там святое дело воткнуть что-нибудь по-больше и по-мощнее и зацепить как винт доп охлаждения (от температуры/принудительно) У меня именно так и сделано. Все работает прекрасно.

Единственно правильный вариант, это снять проставки ( между шаровой и рычагом) и поставить ПРАВИЛЬНЫЕ!!! проставки между цапфой и шаровой. И результат будет ошеломляющий.

Я бы сначала промерил диагонали. Может был удар в подвеску? И чего-то согнуло. Вертикально колесо ставить не нужно. Наоборот нужен наклон цапфы ( продольный угол поворотной стойки). И чем больше этот наклон, тем лучше курсовая устойчивость ( но тяжелее поворот). При повороте жрет наружную сторону внешнего колеса - это такая особенность подвески. Как это устранить я уже говорил. Я просто нагревал и разгибал рулевые тяги на цапвах. Лучше стало, но полностью от этого не избавиться. Хотя резину стало заметно меньше съедать. Нужно проверить развал и схождение колес. А проставки над шаровой случайно не стоят?

Слава привет. Ну вообще вверх полез. Вот почитай, может поможет. http://znanieavto.ru/hodovaya/ugly-ustanovki-perednix-koles.html