михалыч алт

Этого будет достаточно.

Проставки лучше ставить все по 50мм. Под балки и раздатку. Длинными болтами ( на 50мм длиньше родных) балки прикручиваются к кузову. Рулевой карданчик удлинить на 25мм. Радиатор опустить на 25мм. Под шаровую( на цапфу) проставку 50-60мм. Задний мост опустить тоже на 50мм с помощью проставок. Шланги тормозные и амортизаторы тоже удлинить на 50мм.

Слава. По бокам проставки нужно приварить с двух сторон пластины толщиной 8-10мм.и шириной 20-30мм. На пару сантиметров ниже и выше сварочного шва проставки. Тем самым будут усилительные ребра цапфы. А так все правильно сделал. Молодец.

Классный аппарат. Была у меня точно такая-же, только синяя. Я на ней пять лет от ездил. Продал когда дом стоил ( деньги нужны были). Даже как-то жалко ее. Потому, что досталась дибилу. За год разбил в хлам. И блок двигателя показал кулак (поршень оторвался). Потом ее на металлолом сдали.

Что особенного в затяжке головки? Все головки тянутся от середины и крест на крест.

Ставил не один карбюратор, на разные машины. В частности нужен карбюратор от Ваз-2110 ( с автоматической воздушной заслонкой). В крайнем случае от Ваз-2108-09 Солекс. Но тогда нужно ставить тросик закрытия воздушной заслонки. Крепление карбюратора (переходную пластину из алюминия толщиной 20мм.) и крепление тросика газа делать самому. Так-же на верхней части карбюратора для соединения с воздухоочистителем нужно делать самодельную ( или можно поставить от Москвича 2141) черепашку. Обратку на карбюраторе заглушить, т.к. есть обратка на бензонасосе. В случае отказа родного бензонасоса можно поставить бензонасос от печки Запорожца.

Отворачивал пробки на раздатке с помощь зубила и молотка. Потом пришлось точить новые, но с более широкой головкой для ключа.

Жижа для раскоксовки полная лажа. Пробовал такую. Толку нет. Деньги и время потрачены впустую. Только разборка спасла ситуацию.

Ну в таком случае естественно ВЕЧНОГО НИЧЕГО НЕТ.

Зима есть зима. Тормозить резко нельзя. Сколько лет езжу без колдуна. Ни каких проблем.

Не пойму, зачем этот весь головняк с колдуном??? Выкинуть его и забыть.

Количество зубьев не совпадает. Или выработка на шестерне привода. Поэтому и срезает

Не знаю. Не задавался подобными заморочками. А почему при выключенных хабах их должно разбивать-то? Полуоси не крутятся. Просто я знаю, что на Сурфах втулки - это расходники. А найти их сложно ( особенно у нас). У меня сейчас стоят игольчатые подшипники с культиватора. Цена одного подшипника 150р. Всегда в магазине есть. В любое время можно купить. Вместо упорной бронзовой шайбы - поставил опорные подшипники от АКПП ( с Тойоты). Люфтов нет. Все ГУД. Посмотрим как дальше будет.

Я наоборот отказался от втулок в цапфах. Подогнал игольчатые подшипники. Полет нормальный. Я думаю, что подшипники скорее всего вылетают из-за сальников.

В разделе ЭЛЕКТРИКА много ответов по неисправности генератора.

Когда был у меня кубик, то так и делал. Пользовался двумя книгами. Одно по кузову L-300 и одна по ходовке Паджеро-1.

Я как-то ставил Жигулевские трубки ( с передних суппортов),выпрямил их и поставил. Правда пришлось перерезать резьбу на 10х1. А так длины хватает за глаза. Можно конечно и было отрезать один конец, поставить родные гайки и развальцевать обратно.

А такую кто ни будь пробовал? http://жесткая-сцепка.рф/uaz/2222-treugolnik-uaz-patriot-uaz-hunter-uaz-pickupdoc.html

Слава привет. А, что родные трубки на передних суппортах разве нельзя просто выпрямить? Их длины вполне хватает. Я выпрямлял и делал новое удлиненное крепление ( примерно как у тебя). На заднем мосту тоже самое ( только удлиненное крепление шланга на кузове).

Для начала проверить на клеммах АКБ какое напряжение ( есть зарядка или нет и сколько). Затем проверить предохранитель возбуждения генератора. Если там все в порядке, тогда щетки или диодный мост. Может и реле-регулятор глючить. Искать нужно.

Зачем изобретать велосипед. Он уже давно изобретен. Я просто беру и ставлю отдельный регулятор напряжения не далеко от генератора. Ставил всякие ( от Ваз 2106, Волга, Газ 53, Уаз) все работает прекрасно. Приходилось и полностью генератор ставить другой ( особенно на немецких и корейских машинах).

Я очень рад, что моя тема вызвала такой интерес. Что могу сказать в ответ. У нас городОК где нет нормального магаза по японцам, ближайший за 200 км. Это самое главное неудобство! У нас нет ТК они тоже за 200 км, кондей был снят давно это за неудобство не считаю, сделал крепление и натяжитель за день, чуть меньше, ну немного повощился. Я хочу сказать ситуация везде не однозначна, ссылаюсь только на свои возможности. Еще и знаний в технике как у многих из вас нет, только учусь. А самое главное мой "боливар" в строю! Михалыч такой вопрос, а разве нет штатного РР, зачем мастырить доп диод, или это вариант когда не работает штатное РР? Я просто в этом чайник, подскажи подробно, где найти как проверить Я уже писал про эту проблему. Почитай внимательно.http://silich.ru/remont-generator.html http://www.elektrik-avto.ru/publ/kak_podnjat_bortovoe_naprjazhenie_ochen_prosto/1-1-0-379

На исправном генераторе при нагреве двигателя, генератора и в теплую погоду напряжение будет немного меньше. Это сделано для того, что-бы не выкипал электролит в АКБ. Зимой зарядка больше, летом меньше. В встроенном реле - регуляторе есть терморезистор. Который отвечает за зарядку при нагреве двигателя ( и соответственно генератора). Вывод: или делать вольт- добавку ( с помощью дополнительного диода), или ставить отдельный реле-регулятор ( например в отсеке воздухана). Сам об этом задумываюсь. Еще хочу поставить в диодном мосту два дополнительных диода для повышения мощности (третьей гармоники). В стандартном генераторе Делики этих диодов нет.

А зачем мерить ток генератора на ходу? На месте все прекрасно диагностируется. Для того, что-бы наблюдать напряжение на ходу - достаточно поставить вольтметр. И подключить его от замка зажигания. Напряжение выдаваемое генератором замеряется так: Включить все потребители ( фары, печки) и померить напряжение на клеммах АКБ при 2000 тыс об. Оно должно быть не меньше 14,2в. Если нужно замерить ток, то нужно открутить от генератора плюсовой провод ( гаечку ) и между выводом генератора и плюсовым проводом включить амперметр ( например от Газ-53).

Гену то поставили от более оборотистого двигателя, на менее оборотистый. Насколько понял, нужной скорости вращения на гене не получается. Неправильно мыслю? Конечно не правильно. Максимальное напряжение генератор выдает на 2000тыс об. Обороты генератора можно регулировать диаметром приводного шкива.