михалыч алт

Я бы сначала промерил диагонали. Может был удар в подвеску? И чего-то согнуло. Вертикально колесо ставить не нужно. Наоборот нужен наклон цапфы ( продольный угол поворотной стойки). И чем больше этот наклон, тем лучше курсовая устойчивость ( но тяжелее поворот). При повороте жрет наружную сторону внешнего колеса - это такая особенность подвески. Как это устранить я уже говорил. Я просто нагревал и разгибал рулевые тяги на цапвах. Лучше стало, но полностью от этого не избавиться. Хотя резину стало заметно меньше съедать. Нужно проверить развал и схождение колес. А проставки над шаровой случайно не стоят?

Слава привет. Ну вообще вверх полез. Вот почитай, может поможет. http://znanieavto.ru/hodovaya/ugly-ustanovki-perednix-koles.html

Жрет в каких местах? ( по центру, по краю, снаружи или изнутри, пилообразно или выхватывает кусками?) При прямолинейном движении или при поворотах? От этих данных зависит причина.

У меня так-же. Гребут два колеса. Только при крутом повороте одно колесо под-тормаживает.

Немного не правильно нарисовал. Нужно плюс подать на обмотку реле и контакт включающий моторчик вентилятора. А минус будет включать реле через датчик включения вентилятора. При таком включении нет опасности замыкания плюсового провода на массу в датчике. И на один провод меньше нужно коммутации. Так-как с датчика второй конец идет сразу на массу.

Мне тоже интересно. Что они нагревают и в каком месте выгибают ???

Когда крестовины болтаются, то их слышно. При трогании вперед или назад слышны щелчки. Ну и естественно вибрация кардана. Были случаи, когда вываливался кардан из своих вилок ( естественно не у меня).

Все очень просто. В торцевой части генератора есть маленькое отверстие. Нажимаешь щетки и вставляешь туда проволочку или иголку. Щетки останутся зафиксированные. После соединения половинок, проволочка выдергивается. Еще родные щетки тоже имеют отверстие. Его нужно совместить при вставке проволочки. По другому не вставить. А вообще, что касается электричества есть раздел ЭЛЕКТРИКА. Там много чего есть, в том числе и по генератору.

Советские не рекомендуют ставить. Ничего подобного. Я поставил на заднюю полуось подшипник с Волги. И ничего ходит без проблем. На делику ставил сальники на задний мост от грузовика ( кажись от Камаза). И тоже все хорошо.

Идешь в авто магазин и подбираешь по размеру.

Ну тогда нужно к старой пробке приварить широкую гайку на 19мм. И головкой открутить.

Я бы лучше свой откапиталил, чем брать контрактный. По крайней мере будешь знать, что было неисправно. Гильзы заменить и можно свои поршни оставить. Только кольца новые нужно ставить. Или расточить блок под ремонтный размер. Тогда и поршни нужны новые. Ремень балансира выкинуть ( вместе с балансирами) Коленвал промерить, в крайнем случае шлифануть. Головку под замену. А контрактный мотор это кот в мешке.

Этого будет достаточно.

Проставки лучше ставить все по 50мм. Под балки и раздатку. Длинными болтами ( на 50мм длиньше родных) балки прикручиваются к кузову. Рулевой карданчик удлинить на 25мм. Радиатор опустить на 25мм. Под шаровую( на цапфу) проставку 50-60мм. Задний мост опустить тоже на 50мм с помощью проставок. Шланги тормозные и амортизаторы тоже удлинить на 50мм.

Слава. По бокам проставки нужно приварить с двух сторон пластины толщиной 8-10мм.и шириной 20-30мм. На пару сантиметров ниже и выше сварочного шва проставки. Тем самым будут усилительные ребра цапфы. А так все правильно сделал. Молодец.

Классный аппарат. Была у меня точно такая-же, только синяя. Я на ней пять лет от ездил. Продал когда дом стоил ( деньги нужны были). Даже как-то жалко ее. Потому, что досталась дибилу. За год разбил в хлам. И блок двигателя показал кулак (поршень оторвался). Потом ее на металлолом сдали.

Что особенного в затяжке головки? Все головки тянутся от середины и крест на крест.

Ставил не один карбюратор, на разные машины. В частности нужен карбюратор от Ваз-2110 ( с автоматической воздушной заслонкой). В крайнем случае от Ваз-2108-09 Солекс. Но тогда нужно ставить тросик закрытия воздушной заслонки. Крепление карбюратора (переходную пластину из алюминия толщиной 20мм.) и крепление тросика газа делать самому. Так-же на верхней части карбюратора для соединения с воздухоочистителем нужно делать самодельную ( или можно поставить от Москвича 2141) черепашку. Обратку на карбюраторе заглушить, т.к. есть обратка на бензонасосе. В случае отказа родного бензонасоса можно поставить бензонасос от печки Запорожца.

Отворачивал пробки на раздатке с помощь зубила и молотка. Потом пришлось точить новые, но с более широкой головкой для ключа.

Жижа для раскоксовки полная лажа. Пробовал такую. Толку нет. Деньги и время потрачены впустую. Только разборка спасла ситуацию.

Ну в таком случае естественно ВЕЧНОГО НИЧЕГО НЕТ.

Зима есть зима. Тормозить резко нельзя. Сколько лет езжу без колдуна. Ни каких проблем.

Не пойму, зачем этот весь головняк с колдуном??? Выкинуть его и забыть.

Количество зубьев не совпадает. Или выработка на шестерне привода. Поэтому и срезает

Не знаю. Не задавался подобными заморочками. А почему при выключенных хабах их должно разбивать-то? Полуоси не крутятся. Просто я знаю, что на Сурфах втулки - это расходники. А найти их сложно ( особенно у нас). У меня сейчас стоят игольчатые подшипники с культиватора. Цена одного подшипника 150р. Всегда в магазине есть. В любое время можно купить. Вместо упорной бронзовой шайбы - поставил опорные подшипники от АКПП ( с Тойоты). Люфтов нет. Все ГУД. Посмотрим как дальше будет.