Lekar

Вот как раз датчик с раздатки в мозг коробки не идет, в отличие от спидометра, а мозг акпп определяет, что включена пониженная, как разницу между датчиком спидометра и датчиком выходного вала АКПП.

Возможно, но на 4м40 ни разу не пользовались понижайкой дальше первой второй. Мощности всегда хватало, даже на белках, а вот на понижайке 4 передача не включалась, поэтому в скорости проигрывали сильно.

Не знаю у нас перевалов нет, так горки небольшие и болота. И если лезть в пеевал на первой пониженно то двигателю легче. А вот есть ли разница между первой повышенной и второй пониженной то неизвестно. У меня на кирпиче скорость на них и обороты двигателя одинаковые.

Если хабы стоят, то почему бы и не ездить, вот только не вижу смысла в понижайке для асфальта, 4м40 всегда тяги хватает. Тут проблема скорее в АКПП, возможно на понижайке она меньше греется.

@Санёк86 ну если сравнивать по дизелям с сурфом то 4м40 даже с механическим тнвд резвее 1kzt. Насчёт 80 там рядные шестерки они моментны но не резвее и не факт что влезут в карпотное пространство. Насчёт моста спереди тоже очень спорный момент, если это не мост с лапландера..

@Санёк86 и для чего тебе нужна рама на Делике? Что ты хочешь от этого получить?

Масляном, в поршне. Нет , либо канал напротив форсунки либо в другом месте, так сильно форсунку не изогнешь.

@Акакий ошибка, насос с АКПП связан, а именно на насосе стоит там, которая определяет степень нажатия на педаль, а так же тросик нагрузки подключается к тнвд.

Конечно не имеет, если не озадачиваться куда форсунка может прыскать в канал или мимо.

Скидывай шланг со впускного коллектора и сразу станет понятно, турбине хана или тнвд.

@tixon тогда могу другую версию выдвинуть ты наоборот ещё сильнее закрутил воронку так что у тебя большая часть фильтра оказалась в зоне разряжения.

Ничего она не закручивает, входит под прямым углом, и чтоб разогнанные частички воды или пыли не били прямо в фильтр и нужен этот колпак, плюс лепестки создают что-то вроде воронки. Если ты изменил угол входа то возможно у тебя входящий поток стал работать против воронки создающейся лепестками, из за этого у тебя турбулентность и возросшее сопротивление.

Со стороны Москвы по южной объездной, в теме по Масленицу вроде выкладывали координаты, от нижнего 250 км в одну сторону.

@tixon а почему скачки по камням или через лесовозку, надо делать на заднем приводе? На полном то спокойнее и да и с диагоналкой попроще? Я конечно тоже включаю понижайку и задний привод, но это когда надо маневрировать на жеском и в ограниченном пространстве, или в пробке медленно ползти.

А это не полная чушь?

@дедушка не выйдет просто заменить, так как родные волговские не имеют вывода минус, он у них сразу на корпус выведен, и пищат когда на них +12в подаёшь. А у нас система иная +12В сидит на проводе постоянно, а второй замыкается на массу и тогда пищит. Надо либо ставить реле, либо крепить их через кусок тексалита или плассмасы, чтоб они корпуса авто не касались. Такая же проблема и на паджеро2.

@Aeroradist А чего нельзя то? Хабы механические. Если правый я могу не выходя отключить, то левый надо либо обходить, либо просить сидящего спереди отключить. Самому иногда лень, а сидящий говорит, что выключил, а на самом деле нет. виллок загораеться если передний кардан вращается пофигу от раздатки или передних колес. На стоящей машине он никогда не горит, замыкать его бесполезно, с него импульсы идут. А вот машинка только от включения раздатки загорается. Замыкаешь один провод на массу и загорается машинка.

Летом у меня 4-5 км загораеться, причем последние два где то на скорости больше 70, а зимой и 15-20 км горит. Но зимой я хабы выключаю если только по трассе далеко ехать и снег не идёт. Если хоть один хаб включен, то так и будет загораться от 50 км/ч и выше. Если оба то сразу как тронулся.

У меня тоже загорается, но потом по мере прогрева автомобиля начинает загораться на все большей и большей скорости, а потом гаснет. Сейчас холодной стало, это больше длиться. Метка на кардане говорит что он вертится. А вот от передних колес или от раздатки не выяснил. Стоят ручные хабы.

Они тяжелее их труднее достать а вообще была такая Волга Газ31029 это перелицованная 2410. Так вот у нее какой то просчет был и она при наборе скорости как будто всплывала мордой и её чуть что начинало мотылять. Ни с 24, ни 3102, такого не наблюдалось.

Выскажу свое мнение, косяк в АКПП. Происходит следующее, так как ехал медленно, то гидротрансформатор не блокирован, и частично перемалывал мощность в нагрев. Дальше происходит следующее достаточно одному колесу попасть на лёд нагрузка на гидротрансформатор падает и он начинает раскручивать колесо, которое потом цепляется и кидает машину в сторону. Меня два раза крутило на джип чироки, буквально на ровном месте, один раз на заднем, другой на полном, на зимней резине. Потом было два автомобиля на механике, ничего подобного не наблюдалось, начало заноса чуствулось плавно и всегда успевал сбросить газ. А на АКПП, все резко и ни сброс газа ни добавление уже не помогало.

Очень спорное высказывание. Например длинная колесная база лучше противостоит диагоналке. Которую кирпич без межколесной блокировки не любит. Более большая база опять лучше держит всякие продольные и поперечные уклоны. Да и у кирпича есть большой минус это большой передний свес.

Соболь 4х4

Не понял, а зачем лишние провода от АКБ и до свечей? Поставить новую релюшку паралельно старой. И уже ей управлять с кнопки. Причем если реле 4 контактная, то на один управляющий контакт можно завести +12в с силового +, а управлять по массе. Но тут если свечи 6в то управляя с кнопки их легко сжечь.

Тогда смотри отгнившие провода с датчиков на раздатке. Система не видит, что ты полный привод подключил.