Lekar

@Костоправ какая турбина, он на хх угол опережения впрыска на хх поставил 20 градусов вместо 9. При исправной системе опережения у него на оборотах грохот должен быть,, двигатель греться должен. А он вон на рыбалку так ездит и ничего. Поэтому если не хочет лезть сам то два пути ждать когда мастер из самоизоляции выйдет либо искать рабочий тнвд.

@slake@altai твоя пустая булка весит как полностью груженый кирпич, так что твой опыт бесценен для булок, но не очень подходит для кирпича. У меня Делика весит 1530 кг, если весы не врут, а у тебя сколько? Мы не рассматриваем ситуацию когда работает гидро трансформатор, он там тепла выделяет при перемалывании" мама не горюй". Потому все и греется. Да и за те плюсы что ты описал надо повышенным расходом платить. Так что минусов тоже полно. Но нас это не интересует, мы говорим про 4 передачу с заблокированным гт. Это соответвует 5 передачи МКПП. Так вот получается что на МКПП при 100 км /ч обороты 3000, а на акпп, при заблокированом гт на 4 где то 2500.

@tixon если бы у меня такой мотор был, я бы другим не заморачивался, а так получается ничего кроме дешевого контрактника и не выиграл 10 что по городу, что по трассе, что зимой, что летом. И никак не снижу, а так хотелось как на Ауди а6 4,5 литра на сотню

@slake@altai ты немножко не понимаешь ситуации. Пары меняют когда колеса поставили много больше вместо 29 33 или даже 35. На 31 смысла нет. У меня спидометр только точнее стал. Ну и китов в малую парттаймовскую раздатку, что стоит на кирпиче нет. Поставь на кирпич 6 ступенчатый айсин, а я посмотрю как он туда влезет. У кирпича межосевое расстояние меньше чем на джимнике, всего на 1 см, но меньше, я уже выигрывал в этой номинации, только у ЛуАЗа ещё меньше. А так у паджерика и кубика больше. @Костоправ у меня такие с кубика лежат, там вообще ничего колхозить не надо в отличие от булковских бери и прикручивай. тоже смысла я не вижу, к тому же мне и так бывает тяги немного не хватает. Например по целине, на второй обороты большие, а на третьей уже не тянет.

Ага все бы так считали:) вообще то передаточные числа умножаются и делятся а не вычитаются и складываются Разница между парами что ты привео всего 7%, а разница между передачами четвёртой и пятой 17%. А если пятая 0.761 то вообще 31% И если надо чтоб пара дала прирост скорости 30% вместо 4.875 надо ставить 3,75.

У меня стоят 275/70r16 это больше 31, так спидометр относительно гпс в пределах погрешности -2-3 км/ч, на 31 было бы точнее. А пара большого выигрыша не даст ну будет вместо 100 км/ч 105, но зато на бездорожье уже могут проблемы быть. Тут интереснее 5 передача с монопривода 100 км/ч и 2500 обороты.

Вот объяснить мне как вы рысачите, чтоб ехать сотню обороты будут 3000, а чтоб не наказуемым 109 так вообще 3200. А прицеп мне вообще +2-3 литра добавляет к расходу, если ехать не за фурами.

@tixon насчёт расхода, 10-11, это резина должна быть 235/75 или 215/80 , и ехать надо в районе 80 км/ч. Ну не может кирпич на 31 колёсах на стандартной механике с 4д56т при 100км/ч так мало кушать. Литров 13-15 мне кажется это норма.

@tixon чтобы индикатором ставить, нужно убедиться что параметр К в допуске. Откручивай заднюю крышку тнвд и меряй насколько плунжер утоплен от торца корпуса в самом максимуме. Выкрути регулятор и посмотри может действительно не закрыт,пружина прослабла. А с таким начальным углом, у тебя все перемычки на поршнях поломает.

Тнвд попробуй по позже поставить. Если станет хуже то верни отбратно и цикловой подачей добавляй по 1/4 оборота. Только акууратнее чтоб обороты не зависли.

Если дал обороты двигателю и крутится легко, то проблема в насосе или рейке, если поднятие оборотов не помогает, то проблема в рулевой колонке. На делике такой проблемы не было, а на паджерике дважды меняли, из за купаний подшипник в ней умирал. @tixon Правильно написал. Я бы ещё посмотрел уровень в бачке гура и при гуле идут пузырьки или нет. У меня рейка сопливилась и если стоял долго тоже при заводе гул шёл и руль тугой был, как прокачивалось гул исчезал и роль нормально коутился. А стекало все в пыльник тяги, потом при вращении руля из него вытекало, но при стоянке под машиной было сухо. Через месяц жидкость в бачке кончилась. Так доливал доливал ещё месяца три и в результате дело заменой рейки кончилось.

Оригинальные реле они более надёжные, а когда оно дохнет никто же его не покупает. оно стоит как контактный генератор, а покупается сарго или фае. А у них результат на купание не предсказуем, и хотя генератор поднят, бывало и на гонку не хватало. Поэтому ушли на выносной от десятки, плюсом у них был тумблер на увеличение зарядки(режим зима/лето), и еще его можно было отключать если нырять глубоко. Опять же выкидывание оригинального реле регулятора позволяет приспособить любой генератор, даже с управлением импульсами, от автомобилей с системой старт стоп, а они изначально более мощные, да и с дохлым реле практически ничего не стоят.

На исправном они закрыты. Там конструкция простая. Заглушка, пружинка, поршенек и стопор. 4 отверстия это слив во вход, верхнее компенсация давления . Пружина давит на поршенек и он упирается в стопор. Когда он уперт в стопор, отверстия закрыты. Поршенек не должен свободно болтаться и стучать. Это значит пружина сломана. Может быть стопор глубоко загнан и не даёт опуститься поршеньку, тогда часть отверстия некоторых отверстий перекрывается стопором. Поршенек должен свободно двигаться без заседаний можно проверить болтиком по нажимать на него снизу Когда начинает работать подкачивающий насос он нагнетает давление в тнвд, как только он нагнал определённое давление он продавливает пружинку и производительность насоса падает. Пружинка прикрывает отверстия. Плюсом с этих отверстий идёт давление в верхнее отверстие, для комненсаци давления насоса и помощи пружинки на закрытие, так как с оборотами производительность растёт, и давление в тнвд тоже должно расти, а пружинка может только определённое давление держать. Вот как то так и работает. Чем сильнее сжата пружика тем больше давление внутри тнвд. Она и задаёт кривую роста. А уже от внутреннего давления работает таймер чем больше давление тем сильнее сдвинут его поршень, который через тягу поворачивает кровать с роликами под волновой шайбой., обеспечивая более ранее её поднятие.

@andreyka.31 мы про нижние 4 дырки говорим, а не про верхнее отверстие. Они все 4 должны перекрыты.

@andreyka.31 обычно так происходит когда его пытаются выбить(вернуть в исходное состояние) и бьют по поршеньку..Выбить получается, но пружина сминается и уже не может давить на поршенек. Если при этом клапан потрясти вверх вниз то слышно как поршенек ездит и щелкает. Или вверх ногами дырка есть, а в нормальном нет. А так утапливание крышки только сжимает пружину, обеспечивая открытие при большем давлении.

@tixon у меня стоит без форкамер, так называемый tdi, с классическим тнвд, 4д56 с коммон райлом работает тише и мягче. По поводу твоего тнвд. Странно что жёсткая работа только на хх, обычно начальная установка даёт жесткую работу во всем диапазоне. Попробуй замерить давление в тнвд, похоже у тебя какая то проблема с таймером. Либо с регулятором. Хотя нет , выкрути регулятор и осмотриего. У меня было попал какая то фигня типа кусочка резинки либо герметика. И отверстие с одной стороны не закрывалось поршнем, а с другой стороны при открытие было заужено . тоже вроде все хорошо , а мощность чуть упала и мягкость на оборотах появилась. Поворот в раннюю проблему решал частично. Мощность вроде вернул, но на хх жёстко очень было. Тоже думал таймер закусывает, так как выработка на стенках была от осей роликов, заполировывал и протачивал, чтоб ступеньки не было и все равно фигня какая то. Начал подзабивать регулятор, а он не влияет. Выкрутил а там такая фигня. А вот следующим шагом меряй давление в тнвд и смотри в норме оно или нет.

На ниве был не правильный реле. Он плюс выдавал на одну из щеток а вторая была на массе. При попадании воды могла возникнуть ситуация когда щётка на которой шёл плюс дополнительно через воду коротилась на массу и реле регулятор дох. Использование реле регулятора который подключен к двум щеткам и который сам регулирует ток замыкая одну щётку на массу повышает его живучесть, у реле продержался 5 лет. А этот генератор с водяным охлаждением стоит больше чем у нас машина.

Если генератор накрыло водой, тот там крыльчатка не поможет. заливает что с крышкой что без крышки. Проблема для любого генератора это заливает реле регулятор. На спортивном паджеро кроме переноса генератора наверх тоже делали выносное реле регулятор и для особых случаев, ещё и обесточивание всей сети с отключением реле регулятора, любят точки в болоте поставить, когда капот полностью под водой.. Благо дизелю чтоб работал плюс надо только на клапана глушения. Вот тогда генератор жил. А так занырнул и реле регулятор номер. https://www.drive2.ru/c/1172269/ Вот на видео на 20 секунде можно посмотреть как мы берём точку.

@Alex739 насмешил а шнорхель то зачем? Ты в живую этот генератор видел? Дай фотку его со стороны шкива и объясни что там за окошечки через которые статор виден? От него единственный плюс: так как в классике этот генератор стоял под термостатом , а качество шлангов и хомутов оставляло желать лучшего, то тосол капающий из соединений не попадал в генератор. Когда проявились винтовые хомуты от этой крышки отказались. Но мифы о герметичном генераторе остались

@tixon на новом это с коммон райлом который 16 клапанный? Там датчик детонации стоит, плюс впрыск многоразовый, он мягче работает, по сравнению с дизелем с классическим тнвд. Я не знаю как звучит ямз-238, но вот как звучит д 245 такого точно на 4д56 быть не должно. И да я не опытный дизелист, я не занимаюсь этим на постоянной основе у меня есть дружественный сервис который просит поучаствовать когда требуется творчество и подумать, либо когда они зашли в тупик. Так уж получилось что я долго экспериментировал с ТНВД, пытаясь заставить работать afn c тнвд от 4д56. Вот и начинался лишнего:) Насчёт звука детонации я немного не правильно высказался, поправлюсь скажем так "более жесткая работа".

Если не считать что он тоже внизу.

@andreyka.31 мало того давление поднял, так ещё и сдвигна более ранний впрыск обеспечил. Теперь смотри чтоб на оборотах детонации сильной не было. Забить его легко, а вот выбить обратно тяжело. С обратной стороны стучать нельзя пружинке хана будет. Только сторон вынимать вместе с поршеньком и пружиной и выстукивать. Проще было чуть в раньше повернуть тнвд.

@andreyka.31 потом остатки этого герметика будешь по всему тнвд выковыривать.

Нет, болт цикловой на давление не влияет, он только задаёт начальное положение шайбы сброса на плунжер через рычаг управления. Трудно что то советовать, но скорее всего течь не связана с падением оборотов. Либо там реально течет струёй. Попробуй обратку в бутылочку опустить и посмотреть есть ли пузыри.

@afrikapilot не всегда, бывает и приходит. Мне вот около НГ натяжитель оригинальный за 400 рублей пришел, который стоил везде 2500 руб. Причем эта позиция за такую цену была только в одном магазине.