Lekar

@slake@altai Шайбы я имел ввиду для выставления К и Kf. мне тоже пришла голова плунжера с проточками под направляющие оси, а у меня на тнвд с 4D56 голова без проточек. На паджере с проточками была и все встало. Вот я и в непонятках. Насчет EFI читал что там дырка сброса в плунжере сдвинута и их там больше, так как все управление элетронной головой более точное и в меньшем диапазоне из за этого когда ставишь на механический свыше определенных оборотов подачу отрубает, надо рычаг гнуть. и еще я тут озадачился механическим ТНВД на QD32EFI, по объему он с 4М41 совпадает, а значит твой ТНВД очень даже может подойти, вот только проблема, я не понял как ты плунжер с FD42 засунул в ТНВД с 1KZT, там на FD42 насос рядный стоит.

Наврал я оба ТНВД механические первый с Паджеро, второй с делики. @slake@altai плунжер с 4д56 10/12 плунжер с 4м40 11/12. Вопрос когда плунжер 4м40 ставили на 4д56 кроме шайб больше ничего не делали? Когда с Паджеро все перекидывали только шайбы подбирали. А сейчас я тут купил плунжер паджеровский с 4м40 и начал переставлять на деликовский 4д56 направляющие плунжера короче. Заменить не проблема, они дешёвые, пружины думаю шайбами выставить можно(амто сами пружины по 1000 предлагают), а вдруг ещё чего вылезет, рычаг например, он тоже порядка 2,5 тысяч стоит, и то по запросу искать. Пока время есть может на деликовский плунжер с 4м40 поменять, или там тоже самое?

После замены масла,методом слива, надо на заведенной селектором по всем положениям пробежаться раза 3-4 с фиксацией в каждом положении секунд 5. Переключил на L подождал, включил 2 подождал, включил D подождал, и так по всем передачам, несколько раз. Тормоз надо держать, чтоб не поехала.

вопрос не как, а для чего? задний мост и так сам по себе достаточно надежный, ну если уж совсем плохо то можно с паджеро поставить, тот спокойно белки переваривает. Всяко проще чем токарно-фрейзерными работами заниматься и где то полуоси выискивать.

Ну переклинило меня, сходил посмотрел, и удалил.

Странно, а у меня дальний вместе с ближним работает. При включенном дальнем линзы не гаснут. Это только у меня так или так и должно быть?

@kurtz интересно как ты это сделаешь? если спереди ступица отдельно на кулаке закреплена и ШРУС только за вращение отвечает. То на заднем мосту колесо жёстко на полуоси закреплено и полуось выполняет несущую функцию(подшипник на ней стоит)

@серыйеж а боковая дверь нормально открывается?

А как сравнивать разные машины? Если на 10 ку нагрузить тонну, у нее колеса отвалятся, а Делика везёт. А семь человек в десятку запихнуть? . Вот есть сток, вот тюнинг, их и надо сравнивать.

Нельзя машину рассматривать как простой параллелепипед поднятый над землёй на подставках. Многие факторы влияют на устойчивость, колеса более широко стоят, ход подвески больше. При правильных доработках машина не менее устойчивой оказывается, насчёт более не уверен. Не знаю как штатный кирпич кренится, но я свою в яму с грязью одной стороной ухнул, креномер около 35 болтался, ощущения были ещё те, но ничего потихоньку выехал, но страху натерпелся.

@junstar она ни как не провисает, в холодную она внатяг, чтоб заднюю крышку надеть монтажкой шестерни раздвигать надо. Если надевается легко то она вытянута и щелкать может.

@tixon вот не факт, что не погнешь, сколько раз идёшь по колее, а там бревно или камень или ещё что то бах и диск согнут. Хотя до тебя там машина прошла. Stinger прав металл лучше его можно поправить, а люминь фиг, камеру приходится совать. Хотя бывает люминь выдержал, а металл погнуло. Но камеры с собой все равно надо возить так как бывает и боковину чем нибудь пропорешь. @anunak главное определиться какие диски нужны металл или люминь, а дальше плясать от цены, но я за японскую б\у , хотя их тоже надо смотреть при покупке чтоб ровные были.

На свечи то питание приходит?

В какой коробке? В РК она стоит, в дифференциале, а дифференциал в задней крышке в РК. После коробки там такая последовательность стоит сначала механизм понижения(понижайка), потом механизм включения переднего моста(муфты включения и блокировки), потом шестерня привода переднего моста (шестерня под цепь) потом диф и сзади него вискомуфта.

Ну давай ссылку как подвеску булки поставить на кирпича? В спецподготовки мусора полно, народ пишет, машины меняет, а я должен догадаться про что он пишет про булку или кирпич. Это вы старожилы все помните все знаете, а новичкам не легко. Да согласен есть темы хорошие, которые ведёт один топик, описывая последовательно шаги, и с фотками, но таких тем мало, обычно рассуждение, а дальше в треп сваливается. Либо один чего то напишет его фотки просят, а он сливается. Вот и верь правду написал или придумал все

Так и у кирпича они примерно в таком же масштабе. Поскольку используем стандартный кулак, то точки крепления у него в одной плоскости, точка крепления верхнего рычага не меняется. Опускать надо вторую точку нижнего рычага до параллельности верхнему, отсюда вопрос ее только опустить или ещё рычаг поменять придется. Теория подвески как бы понятна, ничего такого особенного там нет.

А почему верхний рычаг левый, а нижний правый? Или у булки нижний рычаг наоборот стоит?

Верхние рычаги по длине одинаковые, расстояние н между рычагами больше поэтому и привода длиннее, если поставить все на кирпич, то привода должны остаться родными. Не понятно что делать с нижними рычагами менять или нет. Но подрамник опускать рейку опускать но меньше.

почему?

Ага, идея огонь, вот только не знал что Якутск находится на побережье черного моря, где солнце круглый год и не холодно вовсе.

Наваривать нельзя, а то при ходе подвески развал будет меняться. Особенно если при этом ещё рейка не попадет в параллельность то и сход так же будет плясать

С верхним неинтересно он по длине такой же только колесо назад уводит. Дело в том что у булки расстояние между шаровыми больше, и ее кулак можно использовать без всяких наварок и приставок под верхнюю шаровую для лифта. Просто интересно достаточно ли подрамник вниз опустить или ещё нижний рычаг булковский нужен.

А если вместе с нижним рычагом?

а у меня вопрос: если втягивающее работает неправильно, в следствии чего создает дополнительную нагрузку на стартер и стартер плохо крутит, то зачем менять обмотку? проблема тогда во втягивающем. вообще прежде, чем снимать стартер надо было при заводке коротнуть силовые клеммы втягивающего и посмотреть что то меняется или нет.

Я же написал что не знаю, но мне видится что труба на таком расстоянии может изгибаться. Опять же дифференциал разбирать, потом пятно выставлять, доп работы. Втулки точить, опять не понятно как отрезанные кулаки на трубе фиксировать, там тоже втулки? а в месте сварки? А потом как втулки из трубы вынимать, а полуось потом тереться не будет?