Лидеры

Решился я наконец на подогрев руля. Процедура как оказалось не слишком сложная, больше боялся. В качестве нагревательного элемента была выбрана углеродная лента. Материал абсолютно не горючий. Итак: 1. Сдергиваем клеммы с АКБ дабы не иметь потом проблем с SRS, откручиваем подушку безопасности, Откручиваем руль и при помощи съемника сдергиваем его с конуса. Откручиваем весь пластик и видим перед собой такую картину. 2. Берем медную фольгу и режим ее на полоски длиной чуть больше обхвата обода руля и припаеваем к ней провод. 3. Намечаем на руле те места где будут находится контактные кольца и делаем углубления ножом с внутренней стороны руля делаем небольшую канавку в которую будем укладывать провод После чего сверлим отверстия под термореле. На момент изготовления в продаже нашел только громоздкие KSD301 на 45 градусов, но и они с трудом влезли влезли в самое толстое место на руле (пришлось чуть молотком их подмять в результате чего одно реле отказалось работать. Позже я вообще от них отказался,) Сейчас куплено термореле в гораздо более удачном исполнении 4. Как клеил ленту я забыл сфотографировать. Лента выглядит так: Клеил сплошной без разрыва от первого кольца до третьего с заходом на медные кольца для контакта. Клеил обычным клеем момент .Всего получилось четыре полосы (с наружней стороны руля, внутренней, тыльной и лицевой. С лицевой стороны лента клеится с заходом на термореле. Изначально планировалось греть двумя параллельными секциями (на кольцо сверху по центру руля (под номером 2) подать минус, а на кольца под номером 1 и 3 подать плюс. Но при таком подключении происходил очень быстрый нагрев и ток потребления был 10 Ампер. Я посчитал что это многовато и т.к. клеил я ленту целиком без разыва под вторым кольцом то решил запитать эти секции последовательно, подключив +12В к первому кольцу а "-" ко второму. Ток сразу упал до 3 Ампер и нагрев был не таким интенсивным. После того как лента наклеена в местах контакта ленты с кольцом уже поверх ленты обжимаем еще одним медным кольцом для лучшего контакта (получается три слоя кольцо-лента-кольцо. Один конец медного кольца нужно залудить, обматнуть вокруг руля, туго сжать проволокой или нейлоновыми стяжками и спаять его, после чего стяжку удалить. Дальше чтобы на руле не чувствовались перепады люди расстояние между углеродной лентой заклеивают обычной черной тряпичной изолентой . Я же пошел более извращенным путем и зашпатлевал руль автомобильной шпатлевкой со стекловолокном, благо она была в наличии (есть у этого способа один минус. Первые недели две при нагреве руля в салоне пахло шпатлевкой.) После высыхания шпатлевки все заровнял наждачной бумагой. 5. Дальше берем пищевую пленку и отрезаем острым ножом от не кусок сантиметров 5-7, после чего обматываем обод руля и спицы со всех сторон. Первый раз я сделал выкройку без установленного подогрева и в результате не смог стянуть кожу. Фото к сожалению остались именно с первого раза, но сути это не меняет.Делаем тоже самое но уже с проклеенным рулем. 6. Поверх пленки матаем бумажный строительный скотч. 7. Берем в руки маркер или ручку и наносим на скотч линии разреза и выбираем удобные для себя места будущих швов оплетки. После того как все начерчено, берем в руки скальпель или канцелярский нож и аккуратно прорезаем скотч и пленку до самого руля. После того как скотч прорезан аккуратно снимаем выкройки по секторам с руля. (У меня получилось три сектора) Подписываем места стыков, чтобы в дальнейшем не запутаться и не забыть какая часть с какой стыкуется. Каждый сектор разворачиваем в плоскость и ложим на часик под гнёт чтобы выкройки выпрямились.(фото остались дома, выложу вечером) После того как выкройки распрямились кладем их на заранее подготовленую кожу/экокожу/дерматин/алькантару (кому что по душе) и обводим маркером, говорят что на коже хорошо видно серебристую геливую ручку. Я купил автомобильную экокожу BRANDY в новосибирске https://vk.com/autobrandy . продается погонными метрами шириной 1.4м Минимально отрезают не меньше 50см. Куска 0.5х1.4 хватит на три руля.В местах стыка между секциями добавляем к выкройке по 5мм на шов. В дальнейшем чтобы швы кожи спрятать в руль нужно будет в руле сделать такие же углубления как и для контактных медных колец. верхний стык кожи у меня совпал с медным кольцом, поэму там вырезать ничего не пришлось. нижние два шва я специально сместил ниже колец и там сделал углубления. 8. Дальше я взял у родителей самую обычную швейную машинку и сшил вырезанные части оплетки.Хочу сразу сказать, что не считая опыта когда я в 4 года сидел за швейной машинкой у бабушки на коленях - шил я впервые. Ничего сложного нет. Натягиваем оплетку на руль Изначально я хотел шов макраме, но так как толстые нитки машинка не смогла "проглалить" а нитки потоньше я при затяжке порвал, было решено стягивать руль швом "крестик" получилось тоже вполне красиво. 9. Подключение. Снимаем улитку и выясняем, что в шлейфе у нас 6 дорожек, 2 заняты подушкой безопасности, 1 на сигнал и 3 свободных. Все три дорожки я решил запаралелить на +12В. Минус прикрутил прям к рулю на массу кузова. Разбираем разъем и подпаиваемся к контактам Тоже самое делаем и со второго конца улитки после чего устанавливаем ее на место. Кнопку я решил установить на рулевой колонке Дальше берем в руки Мультиметр и ище питание которое появляется при включении зажигания я нашел его здесь: Дальний левый контакт. И подключаемся к нему через реле. Силовой "+12" можно взять с прикуривателся через дополнительный предохранитель. Конечный вид: Доволен как слон, Держаться за теплый руль в разы приятней. Кто хочет повторить, стучитесь в личку, расскажу, что где и почём.

ТНВД 104741-3373 и 9460614379 Вся расшифровка в файле ТНВД.pdf

Моя первая Делика.

Всем привет. Получил сегодня приз от "Драйв-2".

Наконец то Праздник Наступил! Сбылась Мечта, теперь на всю оставшуюся жизнь, если не разобью или не угонят! Прям к 105 летию Великого Октября! 17 год Дизель 6Акпп 4х4 со всеми аукционами перевозками таможнями, постановкой на учет и страховками около 2.2ляма пробег 90тыс Ну нет для меня лучше Автомобиля в этом мире! С момента покупки на аукционе прошло 4.5 месяца Эх как я соскучился по высокой посадке! Я счастлив! Как показал опыт 7 летней эксплуатации Рено Дастер, что хоть и не жип но в полне хватает. и альтернативы нет!

Для начала слова благодарности тем людям, которые вдохновили меня на замену вафли айсином. В том числе и тем, кто на "галстуке" приезжал с Монголии, у кого третья вафля меньше чем за год, у кого вафля клинила посреди перекрестка. И пусть будет стыдно тем, кто писал о замене, но не описал подробно. И пусть будет стыдно тем, к кому я обратился в ЛС и они проигнорировали. Собственно суть вопроса. У меня делика рестайл, кузов PD6W, двиг 6G72, 11.2001гв. Задний мост с большим редуктором, с завода LSD, сейчас родной или нет - не знаю. Инфа из каталога: Модификация CHAMONIX(HIGH-ROOF),4CA/T Наименование DELICA SPACE GEAR/CARGO - 3000/4WD/SHORT(WAGON)<95M-> Часть 1. Механика. Что нужно по механической части, чтобы свапнуть айсина вместо вафли: 1. АКПП Aisin 30-43LE (V4AW3, он же A343) в сборе с колоколом и раздаткой SS с дорестайловой делики с двиглом 6G72 (теоретически можно от MMC Challenger). 2. Желательно, чтобы на/с коробке(ой) были целыми: а) трос магистрального давления (в народе "трос кикдауна"). б) щуп и его направляющая трубка (вся полностью, не только та часть, которая на поддоне). Верхняя часть трубок и щупы разные. в) трубки масляной магистрали (чаще всего заломаны на контрактных АКПП, реже откушены. В таком варианте только стыковать шлангом с вафельными трубками или делать свои). г) кронштейны тросика селектора и крепления выхлопных труб (стоят на колоколе слева и справа по бокам сверху). 3. Маховик (от тачки с 6g72 и айсином) с переходной (она же центровочная) шайбой. MB919250, MB919252. 4. Болты крепления гидротрансформатора (спец.болт с дюймовой резьбой) MD950120 5. Стартер MD312078 (от тачки с 6g72 и айсином). Что придется переделать: 1. Кронштейн крепления тросика магистрального давления на впускном коллекторе. Новых не бывает, найти контракт или на разборке нереально. MR195360 2. Кронштейн крепления тросика селектора - рассверлить и уменьшить толщину. 3. Сдружить кончик тросика селектора с рычагом переключения на АКПП. 4. Чуть обработать болгаркой пластину-пыльник между колоколом и двигателем в месте крепления стартера. (номер детали для наглядности MD307125) В моем варианте донорами стали: АКПП - PD6W-0003283, маховик/шайба - PD6W-0000555. Часть 2. Электрика. Что нужно по электрическо-электронной части, чтобы свапнуть айсина вместо вафли: 1. На контрактной коробке желательно присутствие фишек двух разъемов - управление АКПП (соленоиды, датчики) и селектор. Разъем селектора - внешний вид в гугле по номеру 90980-11332 (если нет с/на коробке, то искать на разборках или заказать по номеру). Управление - номер не знаю. 2. Много разноцветных проводов разного сечения (можно также запастись несколькими "косами" на разборках). Проводов надо не мало!! В районе коробки две "косы" примерно по 0.5м по 7 (управление) и 9 (селектор) проводов. В салоне авто, в зависимости от расположения компа управления АКПП, 1-1.5м одна "коса" из 24-26 проводов (разноцветных!! желательно, будет значительно удобнее). 3. Несколько мотков хорошей изоленты. 4. Некоторое количество пластиковой гофры (нужна чтобы спрятать в нее провода в районе АКПП). 5. Электрические схемы системы управления АКПП и двиглом. Для себя нашел все необходимое в трех книгах издательства Легион-Автодата: по делике (в схеме неправильно указаны назначения соленоидов), по паджеро спорт 6g72/v4a51, по бензиновым двигателям ММС. 6. Самое важное - блок управления АКПП. Варианты на выбор - от тойоты с аналогичной коробкой, от ММС с 6g72/v4aw3 и раздельными ЭБУ двиг и коробка, "тюнинговый" программируемый универсальный контроллер управления АКПП (гугл в помощь). Я выбрал "тюнинговый", т.к. захотел иметь возможность настроить работу АКПП под себя. Писать какой именно не буду - не вижу смысла рекламировать. Что придется переделать: 1. Разъем селектора. 2. Разъем управления АКПП (подключаемый непосредственно к АКПП). 3. Найти 24-26 проводов на штатном ЭБУ двиг/акпп и подключить к ним "новый" блоку управления АКПП. *Альтернативный вариант - сплести свою "косу" от АКПП до блока управления (но это всего 7 проводов, остальные все равно искать под панелью). Расписывать детально по каждому проводу нет времени и смысла. Для меня самое сложно было установить АКПП механически. С проводкой неспешно разобрался на 3 дня (~24 часа), включая время на поиск нужных схем. После этих "несложных" действий можно выезжать и радоваться. PS: думаю, что это сообщение можно отделить от темы и закрепить в каком-нибудь FAQ'е. Полностью. PS2: самое вкусное - в моем варианте при самостоятельной работе бюджет оказался примерно равен стоимости контрактной вафли в нормальной проверенной фирме с хорошими отзывами и рейтингом.

Моя машинка выиграла первое место в голосовании "Машина дня" на Драйв - 2.

Друзья! Вашему вниманию очередной фильм нашей команды о том, как 3 Делики 20 с лишним дней катались по бескрайним просторам Кольского полуострова. Было все и оффроад, и поломки с переборкой коробки на берегу Онежского озера, и рыбалка, и потрясающие пейзажи! Устраивайтесь поудобнее и приятного просмотра!

Всем привет! Сваял для своей мастерской канавный домкрат ( давно собирался). И все-же я его сделал. На раму пошел швеллер 100 мм. С четырех сторон установлены ( в качестве колесиков) 204 подшипники ( по 2 шт. на ось). Внутренняя тележка катается вправо и влево на 306 подшипниках. В качестве гидравлического подъемника использовал гидроцилиндр от какого-то трактора ( какой нашел на металлоломе). Диаметр штока 40мм. Внутренний диаметр цилиндра 85мм. Ход штока 450мм. Насосную станцию тоже приобрел на металлоломе ( от путейского домкрата). Все это было естественно в плачевном состоянии. Но ничего. Все отмыл, очистил. Кое, что переделал. Например бачёк для масла ( от путейского домкрата) был маловат по объему. Пришлось доваривать его ровно на половину ( что-бы входило не менее 2,5 л. масла). Для этого применил профильную трубу 100х100мм. Затем все отмыл, собрал и покрасил. Гидроцилиндр был двухстороннего действия. Мне это не нужно. Поэтому его переделал в односторонний. Для этого пришлось выточить новую верхнюю втулку. Для удлиненного бачка насосной станции выточил удлиненный болт слива масла. Собрал раму. Собрал гидравлику. Опробовал на своей машине. Машину весом в 2,5т. поднимает играючи. Машина отрывается от пола обеими колесами без проблем. Правда для подъема машины пришлось сделать вставку на шток цилиндра. Машина высокая и выхода штока не хватало. Общая длина выхода штока из гидроцилиндра получилась ровно 400мм. Теперь осталось сделать поперечную траверсу для подъема машины и площадку для снятия коробки. И работать под машиной станет интересней. А самое главное, что быстрей и безопасней.

Я считаю ВСЕХ членов клуба _СВОИМИ_ поэтому со своими всегда поступаю по свойски! Если что-то продаю- то обязательно проверяю перед продажей, если что-то покупаю, то уверен , что мне отправят то, что я и хотел и конечно в рабочем состоянии.. Если человеку не подходит. или не понадобилась деталь, которую он у меня купил, заберу обратно... деньги отправлю при первой же возможности! Был случай отправил человеку АКПП, она у него не заработала, за свой счет отправил ему другую, он мне отправил "не рабочую" при вскрытии специалистом, оказалось, что раздавлены упорные подшипники, которые можно раздавить только при неправильной установке... я написал человеку, он мне ничего не ответил... Присылали и откровенный хлам, но я отправлял детали обратно и получал возврат средств... (может повезло) Давайте ВСЕ по СВОЙСКИ относиться друг к другу!!! ну не трудно же забрать деталь , которая не пошла у человека, даже если он просто не смог ее установить правильно... Давайте не будем устраивать в клубе БАРАХОЛКУ в стиле 90-х где все норовили нае\обмануть друг друга... Мы все ответственны за поддержание на форуме атмосферы взаимного доверия , дружелюбия и порядочности!!! в последнее время часто появляется ностальгическая тема в обществе_ "вот в Советском Союзе люди были добрее, дружелюбнее, честнее, порядочнее, ответственнее и щедрее!" Люди то не поменялись! просто обстоятельства жизни ,по мнению многих, поменяли отношение друг к другу. Давайте относиться друг к другу как в "Советском Союзе" (в хорошем смысле этого слова) по честному и доброжелательно! Ведь это зависит от нас всех!!! МИРА ВСЕМ!!!

Стараюсь.

Небольшой видео-обзорчик.

5000 На любые лестницы для делики

И снова всем привет. Расскажу ещё про небольшие переделки в моём бусике. Изначально у меня в задней части салона стояли две боковые лавочки. А спереди салона два поворотных сиденья (от Ваз-2110) на самодельных поворотных креплениях. Поездил так много лет и понял, что лавочки не совсем удобные (вернее совершенно не удобные). Далеко на этих лавочках не уедешь. Сидеть плохо (нет спинок). Ковёр в салоне ООООчень уставший. Поэтому решил немного усовершенствовать салон. В качестве третьего ряда решил установить два сиденья от Тойоты Эмина (были в наличии). Они так-же как и в булке убираются по бокам и крепятся ремнями к ручкам. Можно конечно было и с Булки поставить сиденья. Но у меня их нет. В общем делаю из того, что есть в наличии. Снял лавочки. Снял поворотные сиденья. Снял ковровое (уставшее) покрытие. Ковёр был от Делики, естественно короче чем мой салон. Под ковром лежала тепло-виброизоляция (похожа на прессованный картон или войлок). Она была ещё хуже чем сам ковёр. Собирал её как пазлы (по кусочкам). В общем выкинул я всю эту лабуду. Пол в салоне естественно не ровный (с рёбрами жесткости). Поэтому его нужно чем-то выравнять? Долго думал, чем это сделать. И решил залить резиновой крошкой. На Озоне купил 15 кг. крошки и 3 литра полиуретанового клея. Залил неровности на полу. Затем после высыхания, положил на крошку войлочный настил (тоже валялся без дела). На настил изначально положил старый палас. Но потом понял, что это не то пальто. Купил на Озоне автоковролин серого цвета. Но они продают размером 1,5х2м. А мне нужно было 1,5х3м. Узнал в автоателье (они продают этот автоковролин) можно ли купить у них автоковролин размером 1,5х3м? Они ответили мне, что могут только 2х3 продать. Цена вопроса 10,800р. Меня это естественно не удовлетворило. И я купил на Озоне 1,5х2м. Но цена 4400р. Вырезал из него и положил на пол в салоне. Не достающий кусок (70см) закрыл старым (но в хорошем состоянии) от Сурфа-130 (тоже был в наличии). Он получился как раз в багажном отделении. И соединяется под задними сиденьями. В общем почти не видно. Так и оставил. Так-же немного переделал поворотные рамки (немного занизил их). Для того, что-бы при опускании спинок сиденья ложились в ровень с задними. А так они были немного выше. Вот такие не большие, но полезные переделки. Фотографии сюда выложить не могу. Поэтому ссылка на мой канал в Драйв-2. https://www.drive2.ru/l/730179350887939426/ https://www.drive2.ru/l/730507280230932093/ https://www.drive2.ru/l/730735154015764532/ https://www.drive2.ru/l/731290682265706718/ https://www.drive2.ru/l/731762097876128151/

Ну что, поделюсь радостью. хоть группа и умерла, но я ОФОРМИЛСЯ!!! Проэкт по свапу окончен!, теперь в РФ появилась еще одна уникальная делика с мотором 1JZ на 200л.с. в доках прописали 179,5 л.с. На машине осталась штатная трансмиссия с суперселектом, так же установлен круиз и теперь по трассе езда это одно удовольствие. Мотанул по трассе 1800, вообще на легке. До Перми и обратно. на круизе 105-108 км\ч едет спокойно. Расход 11-12л. плюс при обгоне запаса мощности с достатком.

Продажа ремонтных комплектов для рулевых реек Mitsubishi Delica Space Gear/Cargo/L400 (булка) и Delica Star Wagon/Van/Delica Truck/L300 (кирпич). История этих ремонтных комплектов под спойлером (интересующиеся жмем кнопку "Показать контент"). Парни, привет! Прошу прощения что пропал, был уверен что сообщил в теме свои контакты. Последние два года, были сумасшедшими не только в стране, но и у меня лично (баба дура, развод, дележка детей, переезд и т.д.). Руки не доходили не до чего... По тихой вхожу в колею ... Конкретно по ремкомплектам... кому что нужно, обращайтесь сюда https://www.farpost.ru/user/STALKER27RUS ПИШИТЕ ЧТО ВЫ С КЛУБА - ПОЛУЧАЕТЕ СКИДКУ 500 р с комплекта!!! Постоянные ссылки на ремкомплекты: 1. Булка 1994-2002 год MR151977 здесь; 2. Булка 2003-2006 год MN103434 здесь; 3. Кирпич 1986-1999 год MB501026 MR455430 здесь. ИЗМЕНЕНИЯ В РЕМКОМПЛЕКТАХ: - у булок теперь верхний сальник с широким пылезащитным краем и смазкой; - во всех ремкомплектах добавилось уплотнительное кольцо на втулку. ИЗ НОВОГО: - есть подшипники на рейку, смотрите в профиле, взял на пробу по паре штук, будет спрос - закажу еще; - есть верхний сальник ремонтный под выработку в валу, смотрите в профиле.

Всем привет! Небольшая печалька произошла. Обнаружил, что с заднего правого колеса льётся масло. Подшипник накрылся медным тазом. Ну и за собой естественно потянул сальник. Произошла утечка из чулка моста. Подшипник стоял с 1995г. Ещё Японский. Никто его не менял. Пришло видимо время его заменить. Загнал машину в гараж, поднял правую сторону моста (что-бы не сливать масло) снял колесо, тормозной суппорт, тормозной диск и полуось. С помощью пресса быстренько разобрал узел. Подшипник и сальник под замену. Японский подшипник у нас в колхозе я не нашел. Заказывать и ждать тоже не стал. Просто поехал в магазин и купил обычный 308 подшипник . Цена вопроса 580р. Японский стоит наверно раз в пять больше. Так-же купил обычный двух-воротниковый сальник 50х70мм. Их в магазине тоже навалом. Цена копейки. Спрессовал обойму подшипника и запорное кольцо на полуось. Зафиксировал запорное кольцо стопором. Установил полуось на мост. Болты (которые прижимают корпус подшипника к балке моста) пришлось выточить новые и гайки тоже. Так-как резьба была уже потянутая. Установил новые болты. Гайки закрутил на резьбовой герметик. Установил тормозной диск, суппорт и колесо. Долил масло. Прокатился. Всё нормально. Новый сальник не пропускает масло. Дальше будем посмотреть.

Всем, привет! Озадачился я тут сделать так, чтобы часы, экран климат-контроля, подсветка его кнопок и два индикатора включения кнопок (управление задним климатом и включение холодного воздуха для водителя не меняли яркость при включении габаритных огней! Тех из Вас, кому недостаточно яркости в ясную солнечную погоду и не мешает яркость этих экранов ночью, прошу обратить внимание на эту тему! В общем обратился я за помощью в этом вопросе к нашим одноклубникам в чатах и сразу получил ответ от Александра PAPAY MOTORS в виде фото платы климат-контроля, в которой надо выпаять резистор и проблема решается! На фото резистор обведён. Это плата от рестайловой булки! У меня дорестайл и при вскрытии моего прибора оказалось что платы имеют отличия и у моей машины! Тогда свою помощь предложил другой наш Московский одноклубник Александр (Кулибин) и я повёз к нему свою плату! Благо у меня был запасной блок климата! Нашёл он нужный, а точнее не нужный для моей цели резистор! Вот он на фото обведён синим. Резистор не выпаивали, а перекусили одну его ножку так, чтобы можно было вернуть в штатный режим работы! На всякий случай публикую номер блока климата моей дорестайловой булки. (запасной, кстати номером отличается, но платы одинаковые!) Александр по схеме заодно определил контакт в колодке часов, на котором появляется + при включении габаритов, который в свою очередь уменьшает яркость дисплея часов! Кому необходимо отключить эту опцию, то вытаскивайте соответствующий контакт из колодки и изолируйте его! Спасибо двум Александрам огромное от меня передаю через эту тему форума! Если бы не их знания и умения, то и не было бы темы! Видео работы приборов после вмешательства вышлю желающим в ватсап и прочие мессенджеры! Послесловие: Заставил себя запостить тему на форуме, ибо в чатах всяких ватсапов всё полезное, кем либо сделанное, там и пропадает без следа практически!

Может я плохо искал и потому не нашел? Есть в Костромской области любопытнейшее место. Собирательное название - Чухлома. Некогда клуб делал туда несколько выездов, я хорошо помню два на Новый Год, но потом все затихло. На фото январь 2012 года. Но я точно знаю, что многие Делиководы продолжали посещать этот край. К большому сожалению он сейчас практически разграблен. От былого величия и красоты остались единичные локации, которые еще стоит посетить. В 2018-м мы дошли до Пасьмы. Некогда очень богатая деревня в пойме реки Шуи с прекрасно сохранившимися домами. Сейчас она полностью разграблена. Копатели не церемонились. Дома сносили трактором, растаскивались на бревна. Так ищут сокровища ушедшей цивилизации. Лучший сохранившийся дом на фото ниже. Наверное он выглядел так бедненько, что его не тронули. По отчету экспедиции этого года в Пасьме не осталось ни одного дома. Дорога туда одна и проходима на расстояние в 1.5 км от деревни любой машиной 33МТ, лебедка. Защиты в любом случае обязательны, не обсуждается. Штатные не годятся. Но все эти годы я не решался пойти на Бушнево. Об этом селе можно прочитать, информации много. Некогда очень большое село, приход храмового комплекса 3000 человек из 27 деревень. Ежемесячные местные ярмарки и трижды в год большие ярмарки, число гостей до 10 000! И вот в этом году решили идти. Новая резина Maxis Razr MT 33, перебранные две лебедки и наличие трех дней на мероприятие. Шли от Конышево по УЖД, маршрут описан многими. Мы не дошли. Оставалось 2 км, когда мы решили встать лагерем и завтра идти пешком. Рубиться получается, но скорость 300 метров в час - за счастье. Со мной шел Паджеро 3 на Симаксах 33, вот он ехал за счет отсутствия моста и конечно симаксы. Делика не ехала никак. Я тупо тащил задний мост по колее на лебедке. Решение идти пешком на утро было признано максимально верным. От нашего лагеря до точки ведет две колеи. И обе они для 39+ колес. Этаки окопчик для стрельбы с коня стоя. Мимо нас за весь день прошли две группы. Одна на 37-39 из гелендвагенов и патрулей и одна ни 37-35 патрули и лендровер. И на обоих группах были машины с размотанными лебедками. Делике ловить там нечего. Типичный кадр "движения". Без нашего второго экипажа я бы не справился. Ехал с женой и дочкой трех лет. В итоге мою лебедку в основном разматывал второй экипаж. Регулярно пытался лечь на правый бок - из машины хрен выберешься. В таком раскладе быстрее и дешевле идти пешком. Прошли 2 км за 1.5 часа. Зикеево полностью разрушено и пустое. Только обвалившиеся дома. В Бушнево дома сохранились только западнее храмового комплекса, но они в очень плохом состоянии. Находиться в них уже не безопасно. Сами храмы. Казанский обрушен относительно давно. Но он и старше. Сохранилось чуть фресок. Троицкий хран конечно огромен для этих мест. Есть версия, что он - копия Исаакиевского собора. Но тут архитекторам виднее, куда ж нам слесарям Но я сходства не увидел. Внутри следы работы копателей Обратно до лагеря пешком, ночевка и утром тронулись по той же колее к дому. В 10 вышли из лагеря, в 15 часов встали на асфальт около Антропово. Все фотографии с выезда и наверное последующих наших выездов (в основном мы ездим не на Делике, а на Форд Транзит) в телеграмм-канале https://t.me/AAFoutdoor

Мои предложения это не только зап.части, а в первую очередь именно оказание помощи. Пара ярких примеров. Одноклубник из Чебоксар сломался (встал) в Краснодаре вечером. Полетел бензонасос на бензинке. Чисто случайно увидел его сообщение в Чате с просьбой о помощи. Откликнулись Москвичи с рекомендацией обратиться ко мне. Утром следующего дня выяснилось, что те Краснодарцы которые могут помочь заняты (на работе) и помогут только после работы. Ремонтные мастерские загнули не реальные цены. Типа эвакуация 5000 плюс замена бензонасоса 15000. В итоге я отправил в Краснодар эвакуатор. Привезли Делику ко мне за 5000. Съездили и купили бошевский бензонасос от ВАЗ-2110 за 1800. Вдвоем поменяли на берегу реки. Накормили, напоили и отправили отдыхать по маршруту. Семья на Делике с тремя маленькими детьми по пути из Москвы в Севастополь. Под Ростовом застучал двиг. (леворукая булка с 4D56). Эвакуатор до Москвы 50000 руб. Владелец Делики к форуму отношения не имел, но знал парней из Москвы. Игорь Диоген дал ему мой контакт. Созвонились, привезли его эвакуатором до меня за 15000. Выяснили причину поломки. Ремонтировать было не реально. Хозяину машины надо было срочно вернуться в Москву по работе. Купил через инет билет на самолет. Отправил его в 11 вечера с соседом в аэропорт. Жену с детьми разместили на ночлег. В пять утра приехала машина с Севастополя (родственник) перегрузили вещи из Делики, спящих детей на руках переносили. Машина простояла у меня пару месяцев. Потом забрал, ремонтировал в Севастополе. Так ко мне обращались одноклубники ехавшие на Юг не только на Деликах, а и на других машинах. Смысл в том, что есть где остановиться. При необходимости переночевать или осуществить какой то ремонт. Денег за помощь и приют не беру принципиально. Сам много лет назад ломался в Саратове, Краснодаре, Нижневартовске. Помогали одноклубники и денег с меня не брали. Так что знаю как это ломаться в дороге.

С одной стороны, согласен с @Lekar , ибо. ДА. Первое авто может быть любым, но недорогим, и такое которое можно недорого отремонтировать по месту жительства, желательно у знакомых мастеров (иначе это будет бесконечный аттракцион по выкачиванию денег) . Его основная задача - поднять уровень водительского мастерства до "уверенного перемещения по дорогам общего пользования", и дать понять владельцу какое именно будущее авто ему нужно. Делика, не очень подходит. - в содержании дорогая. - купив такую машину (разумеется 4WD), ВСЮ ЖИЗНЬ ездить на полноприводном сарае. В легковушку уже не сядешь, ибо бесить будет все: маленький салон, отсутствие проходимости, ощущение беззащитности сидя попой, почти, на асфальте. Это два наркотика 4WD, и огромный (автобусный) салон - зависимость возникает спустя пару часов за рулем, обратной дороги нет. Я когда Ниву купил, друг сказал - "ну все, теперь до смерти будешь на полноприводных машинах ездить"

Сегодня заезжал в Леруа Мерлен в г.Клин, увидел на парковке Delica булку, дайка думаю рядом встану, вышел из магазина и удивился ещё сильнее!)) Рядом со мной припарковалась Delica L300

6G72 разбирал. 4М40 уверен намного сложнее.

Evgo, послушай, а ты с высоты своего модераторского положения то себя слышишь? Залез в разговор к людям, которые тебя вообще не звали,давай ярлыками раскидываться, хвастать своим положением и преимуществами своего положения. Тут как то синдромом вахтера попахивает. Да и вообще, тебе понятие - этикет, знакомо? Давай народ за бабки гнобить, хотя лично ты ПРАВА не имеешь этого делать. Ты кто такой, что бы людей укорять взносами, уполномоченное лицо? Нук ткни меня носом в должностные инструкции, где входит в твои обязанности следить за внесением денег а? И даже если бы ты, имел такие права, то зайди ты в нашу ветку подобру, с такими словами "парни, тут дело такое, давайте доброе дело сделаем, скинемся на домен, кто сколько сможет," я тебе отвечаю, тут каждый участник, кто увидел бы твою просьбу, стопроцентно откликнулся на доброе дело, и поверь, не тремя сотками даже.А в твоем случае, как ты это сделал, тебя только послать куда подальше хочется, что люди и сделали. А ты НАМЕРЕННО, спровоцировав к себе такое отношение, начинаешь пользоваться своим "служебным" положением.Да еще пытаешься "букетиками" типа задеть. Блин, вот честно, писать долго и много, лень. Но тет, а тет я б тебе такого гуся вывел, просто на словах. И мое мнение такое, если ты модератор, то не выходи за рамки своих полномочий. А если полез, то снимай "погоны" и общайся на равных, только я не уверен, что вывезешь. И последнее, не все понимают, какие тонкости присутствуют в содержании данного ресурса, в силу своих возрастных категорий, или даже жизненных позиций-условий-образа жизни,кто то купил делику из колхоза, и он даже не понимает, что и кто такой модератор, он просто видит в интернете ресурс и черпает с него информацию,а остальное ему даже не нужно. Поэтому если ты получил статус, учи других, как старший младшего. Ты же детей своих не гнобил когда они были маленькие и чего то, не знали или не умели. Поэтому объясняй терпеливо, а не кидай ярлыки, да претензии. На то ты и модератор. P. S. Ну и напоследок, свое ЛИЧНОЕ мнение о частностях, будьте добры оставить при себе, высказывать их, это прямое нарушение правил модератора, нравится Вам это или нет.

Четыре д пятьдесят шесть, Ох как ты сука заебал! Ведь не один еще мотор Я столько не перебирал. Как часты, блядь, твои поломки! Хоть и конструкция проста. Эх, был бы ты на шестеренках, Но два ремня, вот хуета! Ты постоянно сука в масле! Оно не держится в тебе. Что за мотор блядь уебанский, Достался Делика тебе? Ябусь я с ним и днём и ночью. В дороге, сука, в гараже. Все время в масле мои руки, Ну хорошо хоть не в говне. Ты будешь у меня работать! Я тебя падлу доебу! Хоть дизель ты и уебанский, Люблю тебя и берегу.

Не много прилип почти на самом верху подъёмчика.

Air на форуме продать машину это редкость. За 500 уйдёт нормально, на авито и дром выставь да и все. Здесь только глазеют, тут либо уже есть дэлика у человека, либо денег нет. За редким исключением.

сегодня звонила в Богатырскую заставу в Орле.Одно здание,одноэтажное,52 человека общее размещение,допы-раскладушек несколько у них есть.санузел в номерах,и есть три четырехместных номера с общим.Если займем всю базу,будут все номера одинаково стоить-750р с человека с завтраком,и 550р те,которые типа хостела,допы 350р.Беседка есть большая,говорят,человек на сорок,с мангалами,бесплатно.Организуют для нас Штурм крепости,и какие то богатырские показательные выступления.На наши числа не занято.Я договорилась,до понедельника бронь закрыли на эти числа,подождут нашего решения.Отопление свое,тепло,говорят.А вот бани нет

На днях менял на своей машине сальник ТНВД, весь процесс заснял может кому пригодится. А симптомы были как у всех, при утреннем запуске двигатель отлично запускается и спустя минуту глохнет, прогазуешь, прогреешь и в течении дня все отлично, а утром такой же трабл. И еще пока двигатель не был до конца разогрет, как то заметно не хватало тяги, как будто колодки подклинивали. После замены сальника двигатель перестал глохнуть и обороты при прогреве не плавают, тяга даже на не прогретом двигателе отличная. Цена вопроса 800 рублей (100р. сальник и 700 резиновое кольцо на фланце ТНВД)

К сожалению, ссылки на всяких фолдерах и рапидах могут со временем умирать, поэтому имеет смысл перетащить всё сюда. Позволил себе лишь некоторую корректорскую правку. 1. Снять аккумулятор. 2. Слить тосол (сливной болт в нижней части радиатора), снять и отсоединить воздуховод от блока дроссельной заслонки (хомут с блока дроссельной заслонки и шланг с крышки). От себя добавлю: мы ОЖ не сливаем, а лишь глушим подходящими болтами отсоединяемые трубки. 3. Открутить трос газульки, снять двигатель дворников (снять с двух приводов заглушки и открутить 5 болтов). 4. Снять сливную горловину масла, 2 болта и шланг с клапанной крышки 5. Отсоединить два шланчика от блока дроссельной заслонки с левой стороны (тосол), отсоединить все датчики от разъемов. 6. Подписать свечные провода перед снятием. От себя добавлю, что это делать не обязательно, т.к. оригинальные провода (а других, собственно, я и не видел) уже подписаны - стоит только их протереть А номера куда какой совать при обратной сборке написаны на металлическом подиуме, на котором крепятся катушки (видно на рисунке выше). Более того, свечные провода имеют следующую "фишку": те, что идут к левой голове (по ходу движения) - с прямым "коннектором" (что суём в катушку), те, что к правой - с Г-образным. Плюс они чередуются, т.е. цилиндр с левой головы - с правой - с левой - с правой ... и т.д. И длина у всех разная, поэтому ошибиться трудно. 7. Открутить пластину 4 болта. 8. С правой стороны (с левой по ходу движения - прим. -=MAXDIE=-) в нижней части блока дроссельной заслонки открутить 2 - 4 болта. От себя добавлю, что обратный процесс потребует некоторой обезьяньей ловкости рук, т.к. некоторые болты одновременно крепят ухо и магистраль, а места там ограниченно! 9. Отсоединить трубки от топливных шлангов и открутить пластину. 10. Открутить болты с блока дроссельной заслонки спереди (6 или 5?) и 3 сзади. И хрень с надписью V6 3000 у вас в руках После этого можно легко заменить свечи и за одно проверить состояние коллектора. Сборка происходит в обратном порядке. Процедура занимает 3 часа (для тех, кто это делает постоянно). По первому разу, если всё делать хорошо и для себя, то готовьтесь посветить этому целый день.

Продам много интересного тюнинга (фендеры, шноркели, спойлеры, козырьки и т.д.), постоянно пополняется ассортимент Материал: стеклопластик, легкий, ударопрочный и в то же время эластичный материал. Козырьки с диодами (цвет диодов жёлтый либо белый) и без на: Toyota: Surf 185, Land Cruiser 80,100, Land Cruiser Prado 76,78,120 LX, GX 470 Nissan Safari Y60 Suzuki Escudo, Jimny Isuzu Bighorn Mitsubishi Delica, Pajero Расширители колесных арок: MMC Delica, MMC Pajero 1,2, Suzuki Escudo, TLC 80,100, Hiace (сотый кузов), Nissan Safari 60, Terrano 21 Шноркели Escudo, Delica, Safari, Land Cruiser Отправляю по России транспортными компаниями: Энергия www.nrg-tk.ru ПЭК www.pecom.ru Деловые Линии www.dellin.ru Транс-Лидер www.trans-leader.ru мтс 8-914-414-9004, Инстаграмм @compozit_khv e-mail: forester22@rambler.ru Фото изделий по запросу выложу здесь, либо вышлю на ящик. Сроки изготовления изделия (5-7дн.), если нет в наличии.

Вот на одной из Делик . На этой даже сделано управление с салона, можно спустить и накачать сколько надо .На других просто автомобильный ниппель. Сделал скажем 2 Атм,и оно постоянно такое.

прошло 5 лет эксплуатации отреставрированного автомобиля. Кузов ни где не лопнул, швы все стоят. машинку уже раз 5 несильно стукали о разные препятствия и автомобили.... на местах, где содрало краску ржавчины нет. хозяин так и не собрал до конца салон... ездит так. Весной по новой будем менять некоторые наружные кузовные детали, постарадавшие в авариях, посмотрим как изнутри себя чувствуют детали... сейчас в работе еще одна машинка, в немного получше изначальном состоянии... на очереди следующаа в состоянии разложившегося трупа... покой нам только сниться...

Всем доброго! Давно сверила мысль поставить Делику на порталы,кто в теме,знают что лапы стоят под 10 килобаксов,а это для меня соовсем не бюджетно. Не так давно,в Ютубе мужик выложил весь процесс изготовления порталов,гибрид военного моста и бортовых от трактора Т40,со сварными корпусами(они легче и лучше вписываются в данную концепцию)потому как редуктора военных мостов ненадёжны,в них ломает привода. Давно на металлоломе купил задний военный мост.Недавно купил 3 бортовых Т40 за 150$.( Обычно за 1 не меньше 100$ и проскакивают очень редко) Так что процесс запущен,буду собирать комплектующие и как будет время буду потихому ваять. Понижение в них 7,поэтому поедут на 42 тапках на моей коробке. Так как Делика у меня не котлета,думаю ограничиться 38. 6ступки от Спринтера имеют несколько вариантов по передаточному,поэтому подберу. Портальность мостов будет 110 или 120 мм,на 35 тапках клиренс 45см. Потому как поворотные кулаки УАЗа слабы,в видосе мужик сделал мосты с поворотными кулаками от 131 ЗИЛа,они слишком велики,планирую кулаки от 66 газона. Присутствует много сварки,токарки и фрезеровки,это не проблема. Вес моста по сравнению с военным увеличится не более чем на 30 кг. Вобщем ждёт меня веселье,ежели всё срастется,от теперешней дели останется только кузов. Зачем мне это нужно?люблю...и аппетит пришел.

добавлю своих буков. -включая передний мост на сухом твердом покрытии сильно не рекомендуется ,и снятие кардана ни как подтекание не изменит. на полуоси установлены два сальника. один с наружи подшипника. другой изнутри. внутренний держит масло . наружный спасает смазку подша от воды и грязи .. . то есть пружина не могла повредить внутренний сальник . и тут возникают множество причин . но ясно одно -оба сальника пора хоронить. внутренний поменять можно и у гаража на домкрате . для замены наружного нужно снять подшипник и (судя по вашим вопросам) у вас не хватит на это ни опыта ни инструмента. еще момент -внимательно изучите процесс регулировки преднатяга подшипников . если перетяните они могут сгореть . если будет слабо ,то же ничего хорошего . потечет масло . и мыло-мочало-начинай-сначала))) в твери хорошо развито джиперское движение . и наверняка много спецов для которых эта операция тьфу и растереть. они точно есть . живут гдето в сервисах и по гаражам . но их нужно поискать .-ок гугл - найдено 10000 страниц)))) ну вот както вот так вот

Мое небольшое видео с недавних туров по Алтаю, конечно же, с Деликой)

Всем привет с берега озера Увильды! Начинается летний сезон. Ждем всех в гости ! Прошлой осенью перед отлётом на юг наш лебедь Гоша потерял свою подругу Глашу. Глаша погибла. Погибли так же их семеро лебедят. Гоша долго не улетал. И уже когда на озере встал лёд Гоша поднялся , облетел пару раз залив и скрылся за лесом. Две недели назад наш Гоша вернулся (уже восьмой год подряд) с новой подругой Лушей. Поселились на той же заводи в поселке. Теперь будем ждать их потомства.

Случайно обнаружил что контакты высоковольтных проводов, которые входят в катушки зажигания, окислены (ржавые). Причем только на нечетных цилиндрах (1, 3, 5) - это провода, которые идут на правую по ходу движения ГБЦ. Другие провода на левую ГБЦ чистенькие. Получается что на каждой из трех катушек один ржавый, а второй чистый провод. Выглядит это так В итоге общения с еще двумя деликаводами с таким же двигателем выяснилось, что у них все точно также! Они тоже были не в курсе) Думали, думали - втроем придумали! )) Окисляются они потому, что не достают до контактов внутри катушек и искра идет через зазор воздушный. Двигатель работает ровно при этом - пропусков и потери тяги нет. В результате мозгового штурма было понято , почему провод не достает до контакта катушки. Дело вот в чем: все эти три провода на правую ГБЦ имеют защитные резиновые колпаки загнутые под 90 градусов, а которые на левую прямые колпаки. При этом на прямых колпаках провод торчит из него, а на загнутом вровень с колпаком (на верхнем фото видно). При детальном рассмотрении этих колпачков обнаружилось следующее - у них внутри есть утолщение (буртик) , которое не позволяет одеть колпак дальше на катушку, так как сосок катушки в него упирается. На фотках видно этот буртик У меня есть комплект старых проводов . Так у них колпак загнутый другой формы и нормально одевается на катушку. Провод из него выступает также, как на прямых колпаках. И ничего там не окислялось. Слева на фото нового образца, справа старого образца Я уже хотел перекинуть колпачки со старых проводов на новые, но оказалось что при большем усилии все таки можно пропихнуть колпачек дальше по катушке (надо сильно пальцем надавить на пятак колпака), при этом буртик внутри колпачка одевается на сосок катушки и контакт провода заходит в контакт катушки. Выглядит это так. Снаружи он утолщается)) Контакты окисленных проводов зачистил при помощи нашатырного спирта и наждачки мелкой. Это все касается проводов Janmor нового образца. Точно не скажу , думаю уже лет пять как они их выпускают. Мои примерно столько времени на машине. Что касается следствия окисленных проводов. В моем сильно запущенном случае была детонация двигателя на ходу, на малых оборотах при плавном нажатии педали газа. Иногда на ХХ были дерганья. У кого стоят аналогичные провода - проверяйте! ПЫС: Выяснилось это при замене маслосъемных колпачков после удаления катализатора)) Об этом я отдельно видимо напишу.

Примерно так,внутри пластина с леруа с отверстиями,тяга из электрода и зажим который в сигналке используют для замков.

Как Вам макет наклейки. Предложения?

Хочу рассказать как поступаю я в этой не такой уж сложной ситуации.Если приезжает машина с провёрнутым шкивом(я работаю на СТО) то мы поступаем проще.На 4м40 выкручивам 1 свечу накала,с помощью слегка изогнутого длинного щупа(у нас это длинная пластинчатая пружина с дворника)))та которая резинку с двух сторон выгибает) с её помощью выставляем ВМТ первого цилиндра,потом совмещаем метку на шкиве с меткой на лобовой крышке.Маркером делаем риски на обоих частях развалившегося шкива.Снимаем всё это хозяйство,отдаем токарю,он снимает с обоих частей остатки резины и выравнивает поверхности для точной посадки металлической муфты(мы не заморачиваемся на алюминий и т.д.) он же(токарь)вычисляет какая должна быть толщиной стальная муфта(отминусовав от внешнего диаметра,внутренний + чуть чуть добавляет на преднатяг)потому что всегда размеры разные...... Выточив муфту отдает нам,мы на внутреннюю часть шкива,надеваем муфту,а потом под прессом ну или тупо кувалдой))))насаживаем внешнюю часть шкива,НО ПРИ ЭТОМ ОБЯЗАТЕЛЬНО совмещаем наши нарисованные маркером метки.Что избавляет нас от балансировки и в последующей эксплуатации,даёт пользоваться заводской меткой ВМТ. Потом идём к сварщику,где он полуавтоматом,снаружи и внутри шкива,делает прихватки через каждые 90 градусов. Поверьте за 12 лет на СТО,шкивов так было восстановлено уйма.И не надо мне говорить про крутильные колебания,вибрации второго и первого порядка,я сам могу расписать теорию построения шкивов на два листа.....могу сказать лишь одно......вся эта теория нужна на высокоборотистых и сильно нагруженных движках....а на наших дизелях и наш"колхозный"вариант,работает на отлично!!!Как правило теория это одно,а практический опыт это другое.

Купил молибденовую смазку, попробую ее на рельсы. Замерил ролики и подшипни ки. См на фото. Обозначение подшипника на нижнем кронштейне KOYO DG082408RS, на среднем KOYO 626RS 054, ролик MB927686

Дублируйте на почту --быстрей отвечу. zhilaev@mail.ru

Наконец решил проблему с кренометром... он то залипал, то потек, то обломался направляющий штифт... надоело. Желание было одно - что то механическое, не жидкость, надоела. Например такое: Итоговый результат внедрения вот: Кому интересно, немного теории. Вставить механический кренометр просто, сложность тут только одна: наша панель (в башне) стоит под углом 15-18 градусов относительно горизонтали пола (в зависимости от того у кого как задрана жопа) и если просто вставить кренометр, то он будет врать на тоже количество градусов по вертикали. Путь решения прост, надо заставить его врать в обратную сторону еще до установки в авто. Для этого: 1. Вскрываем буржуйский кренометр, крышка на защелках: 2. Достаем сам кренометр: 3. Разрезаем аккуратно корпус кренометра, что бы отсоединить стекло: 4. Отделяем стекло: 5. Прорезаем окно в нижней части кренометра. Удерживая стрелку пальцем, берем подходящий пинцет и подгибаем противовес стрелки примерно на 15-18 градусов. Не лишним будет наклеить на противовес с двух сторон какой нибудь мягкий материал (на фото белым) что бы стрелка не брякала в крайних положениях. 6. Проверяем положение стрелки, если надо корректируем положение противовеса: 7. Берем старый шарик и режем его пополам по шву, нам понадобиться задняя часть: 8. Используя клеящий пистолет или силиконовый герметик или что то подобное, припаиваем ранее отделенное стекло к корпусу кренометра и сам кренометр к задней половинке старого шарика. 9. Устанавливаем нашу поделку на место. 10. Поделка получается на несколько миллиметров длиннее чем нужно и стекло с отверстием на него ложится с зазором между корпусом порядка 2 миллиметров, поэтому на это же расстояние спиливаем три ножки с задней части старого шарика и снова устанавливаем на место, теперь при установке стекла наша поделка будет удерживаться внутри за счет поджима стеклом, задние шурупы я даже не закручивал. 11. Подсветка кренометра осталась штатная, только вместо лампочки у меня стоит светодиод: Всем удачи. ЗЫ. И да, после установки на авто я увидел, что все же промахнулся на 3-5 градусов, ну да ничего, как нибудь при случае поправлю