михалыч алт

К кнопке включения подходит два питания +12в. Одно постоянно, второе при включении замка зажигания. Проверь, подходит-ли питание от замка зажигания. Если нет, то или предохранитель, или проводка. Если подходит, то выключатель аварийки. Разбери кнопку( выключатель) и почисти контакты ( если они не отгорели полностью). За одно и увидишь в каком они состоянии. Затем все смазать литолом и собрать обратно.

Только звонить, можно попробовать по цвету определить (если провода не меняные).

Смотри массу.

Значит вилка согнулась. Просто вдави поршенек в цилиндр до упора. Измерь расстояние от старого штока до вилки. И сделай точно такой-же только длиньше на получившееся расстояние. Шток -просто болт или шпилька, заклугленная с двух сторон. И будет тебе счастье.

На Делику пришлось отверстия разворачивать, на Тойоту ставил, подходит один в один.

Я крестовинку ставил от Ваз-2107.

Переднюю печку под диван не засунешь. Лучше купить в автомагазине дополнительную ( китайскую) печку.

Не контакты, а разъемы ( это большая разница) насколько я понял. Разница в разъемах ( два или три) это какая коробка стоит ( автомат или механика). На автомате дополнительная индикация режимов передач, на механике такого нет. А про нерабочие приборы, точно . Нет контакта или не подключен разъем на ТНВД. Может проводки на разъемах датчика отломились ( у меня такое было).

Поршенек в рабочем цилиндрике должен ходить свободно ( без заклинивания) от начала и до конца. Нужно его вытащить из корпуса и проверить, есть-ли заусенцы или выработка. Если есть выработка, то он тогда и жидкость пропускать будет. Это скорее всего или воздух где-то подсасывает ( лопнута трубка, по соединениям трубки или шланг треснут) или главный тормозной не выдает необходимого давления. Посмотри еще на педали сцепления ( где ставится шток ) есть-ли выработка отверстия. И какой свободный ход педали сцепления. Были у меня случаи, что приходилось заваривать отверстие для пальчика штока и сверлить новое. И еще делал самодельный шток выжима вилки ( удлиненный штырь) Потому,что вилка выжима согнулась и не хватало выжима.

2 или 2,5мм. точно не помню. Можно отдать на ремонт в мастерскую по ремонту эл.оборудования. И это по любому будет дешевле, чем покупать новый якорь.

Несколько генераторов лечил с такой проблеммой следующим образом: Проточил на токарном станке контактные кольца ( при снятом подшипнике естественно) до ровной и одинаковой поверхности (наружное немного меньшего рамера). Потом выточил из бронзы два колечка ( по размерам якоря) и с небольшим усилием напрессовал их на проточенные контактные кольца. Затем залил все эпоксидкой ( можно замазать холдной сваркой, сохнет быстрее и не течет). Затем проточил до нужных размеров опять-же на токарном станке отремонтированный якорь. И вуаля. Дешево и сердито.

У меня такие валяются без дела. Поставил другие. Что-то даже не попытался их прошить, а можно было и попробовать. . А тут все классно получилось.

Раздел Спецподготовка " Делика на раме от Сурфа" ( почитай)

Я просто взял и переделал крепления зеркал с праворукой на леворукую и все. Делов-то.

Решетки где? на подножке? Если на подножке, то с двух сторон стоят два отопителя салона. Забор воздуха с подножки, выход на боковой панели кузова ( за спинками сидений в салоне). Насчет кронштейнов сдвижных дверей, то разрезал кронштейны и вставлял вставку ( по казахской технологии, обсуждалось уже ).

Под декоративную решетку не поставить ( места мало). У меня стоят два радиатора ( один как положено и второй лежа на раме ). И вполне справляются со своей работой.

В старых кузовах с простыми стеклами нет отверстий в стойках для крепления стекол жаберного типа. Я тоже хочу установить стекла-жабры ( могу поменяться на сдвижные). Но в стойках кузова придется делать отверстия с закладными гайками.

Да в принцыпе ничего особенного.

Внутренняя часть полуосей ( которая со шлицами ) упирается в сателиты. С одной стороны одна прокладка ( или шайба ) с другой набор прокладок. Регулируется за счет общей длинны полуосей. Кажется так.

С начала тему прочитай. Там все написано и фотки есть.

Спасибо. Я просто не могу без дела сидеть. Сейчас вот думаю, что нужно перекрасить как-ни будь по интересней ( например с ксераликом или флейками ). Да и морду немного переделать. Просто сейчас пока тракторок делаю и поэтому время особо нет.

Да совершенно верно.

На этой схеме моста под номером 33143 Нарисован набор прокладок, которыми регулируется зазор в подшипнике. И притом с одной стороны. Центральная часть полуосей упирается в сателиты. С одной стороны без прокладок, а с другой прокладками регулируется зазор ( причем сразу двух полуосей) И без редуктора не отрегулировать. По крайней мере у меня было так. ( идиотская система).

У меня лежит давно сделанная сцепка ( правда не треугольная) Просто труба 42мм. диаметром и длинной 3м. По средине разрезана и соединяется с помощью муфты и двух болтов в единую трубу. На одном конце крепление для шаровой, с другой петля. Много раз пользовался ей. Разобрал, положил в машину и места много не занимает. Правда для буксировки нужен водитель буксируемого автомобиля. Зато можно без тормозов таскать. И не бояться, что въедет в зад.

В суппортах обычно из-за ржавчины клинит поршень. И тогда колодки не отходят от диска. Поэтому и быстрый износ. Нужно разобрать суппорта и почистить их от ржавчины. И все будет путем.