Перейти к контенту
  • Объявления

    • vitaly

      Укажите тип вашего автомобиля в специальном разделе ваших персональных настроек.

      Укажите тип вашего автомобиля в специальном разделе ваших персональных настроек. Это поможет другим пользователям отвечать на ваши вопросы.
    • Roxer

      Война с оверквотингом (излишним цитированием)

      В последнее время оверквотинг или излишнее цитирование на форуме приобрело жуткий размах. Посему читаем тему как этого избежать и больше не цитируем без необходимости http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?showtopic=4522   Кто не захочет читать и учиться пользоваться кнопками на форуме, сразу получает +10 в предупреждения. Незнание закона не освобождает от ответственности.   Надеюсь на понимание пользователей.
    • Shadow from Omsk

      Как прикрепить картинку в сообщение на форуме

      После смены движка неоднократно поступают жалобы, что не удается прикрепить картинку в сообщение на форуме. Если вы их числа тех, кто не может - это сообщение для вас.   1) Перейдите в поле ответа (поле создания сообщения) и переключите краткую форму в расширенную нажав кнопку (обведена красным)

      Затем, в открывшейся форме вас интересует кнопка, обведенная красным цветом:    
      Откроется окно проводника, выберите файл с картинкой, который вы желаете загрузить на форум. Нажав кнопку "ОК", начнется загрузка файла. После его загрузки, он будет показан в панели:     Вам осталось нажать ссылку "Добавить в сообщение" и код для добавления файла будет добавлен в ваше сообщение.   Если ваша картинка превышает допустимый размер файла, потребуется разместить его на сервере с публичным доступом. Например фотофайл, народ.ру и прочие. Разместив там файл, копируете ссылку на него (например правая клавиша мышки, пункт "скопировать ссылку на файл"). А в форме своего сообщения, нажать отмеченную красным цветом кнопку:
        В открывшейся форме
        вставляете скопированную ссылку на файл и жмете кнопку "ОК", Все, картинка будет автоматом добавлена в ваше сообщение.
    • katorga

      Удаляйте объявления, утратившие силу.

      Чтобы не засорять раздел барахолки, сообщайте модератору какие темы подлежат удалению после утери актуальности.

Доска почета


Популярный контент

Показан наиболее понравившийся контент 16.11.2009 все

  1. 8 points
    Решился я наконец на подогрев руля. Процедура как оказалось не слишком сложная, больше боялся. В качестве нагревательного элемента была выбрана углеродная лента. Материал абсолютно не горючий. Итак: 1. Сдергиваем клеммы с АКБ дабы не иметь потом проблем с SRS, откручиваем подушку безопасности, Откручиваем руль и при помощи съемника сдергиваем его с конуса. Откручиваем весь пластик и видим перед собой такую картину. 2. Берем медную фольгу и режим ее на полоски длиной чуть больше обхвата обода руля и припаеваем к ней провод. 3. Намечаем на руле те места где будут находится контактные кольца и делаем углубления ножом с внутренней стороны руля делаем небольшую канавку в которую будем укладывать провод После чего сверлим отверстия под термореле. На момент изготовления в продаже нашел только громоздкие KSD301 на 45 градусов, но и они с трудом влезли влезли в самое толстое место на руле (пришлось чуть молотком их подмять в результате чего одно реле отказалось работать. Позже я вообще от них отказался,) Сейчас куплено термореле в гораздо более удачном исполнении 4. Как клеил ленту я забыл сфотографировать. Лента выглядит так: Клеил сплошной без разрыва от первого кольца до третьего с заходом на медные кольца для контакта. Клеил обычным клеем момент .Всего получилось четыре полосы (с наружней стороны руля, внутренней, тыльной и лицевой. С лицевой стороны лента клеится с заходом на термореле. Изначально планировалось греть двумя параллельными секциями (на кольцо сверху по центру руля (под номером 2) подать минус, а на кольца под номером 1 и 3 подать плюс. Но при таком подключении происходил очень быстрый нагрев и ток потребления был 10 Ампер. Я посчитал что это многовато и т.к. клеил я ленту целиком без разыва под вторым кольцом то решил запитать эти секции последовательно, подключив +12В к первому кольцу а "-" ко второму. Ток сразу упал до 3 Ампер и нагрев был не таким интенсивным. После того как лента наклеена в местах контакта ленты с кольцом уже поверх ленты обжимаем еще одним медным кольцом для лучшего контакта (получается три слоя кольцо-лента-кольцо. Один конец медного кольца нужно залудить, обматнуть вокруг руля, туго сжать проволокой или нейлоновыми стяжками и спаять его, после чего стяжку удалить. Дальше чтобы на руле не чувствовались перепады люди расстояние между углеродной лентой заклеивают обычной черной тряпичной изолентой . Я же пошел более извращенным путем и зашпатлевал руль автомобильной шпатлевкой со стекловолокном, благо она была в наличии (есть у этого способа один минус. Первые недели две при нагреве руля в салоне пахло шпатлевкой.) После высыхания шпатлевки все заровнял наждачной бумагой. 5. Дальше берем пищевую пленку и отрезаем острым ножом от не кусок сантиметров 5-7, после чего обматываем обод руля и спицы со всех сторон. Первый раз я сделал выкройку без установленного подогрева и в результате не смог стянуть кожу. Фото к сожалению остались именно с первого раза, но сути это не меняет.Делаем тоже самое но уже с проклеенным рулем. 6. Поверх пленки матаем бумажный строительный скотч. 7. Берем в руки маркер или ручку и наносим на скотч линии разреза и выбираем удобные для себя места будущих швов оплетки. После того как все начерчено, берем в руки скальпель или канцелярский нож и аккуратно прорезаем скотч и пленку до самого руля. После того как скотч прорезан аккуратно снимаем выкройки по секторам с руля. (У меня получилось три сектора) Подписываем места стыков, чтобы в дальнейшем не запутаться и не забыть какая часть с какой стыкуется. Каждый сектор разворачиваем в плоскость и ложим на часик под гнёт чтобы выкройки выпрямились.(фото остались дома, выложу вечером) После того как выкройки распрямились кладем их на заранее подготовленую кожу/экокожу/дерматин/алькантару (кому что по душе) и обводим маркером, говорят что на коже хорошо видно серебристую геливую ручку. Я купил автомобильную экокожу BRANDY в новосибирске https://vk.com/autobrandy . продается погонными метрами шириной 1.4м Минимально отрезают не меньше 50см. Куска 0.5х1.4 хватит на три руля.В местах стыка между секциями добавляем к выкройке по 5мм на шов. В дальнейшем чтобы швы кожи спрятать в руль нужно будет в руле сделать такие же углубления как и для контактных медных колец. верхний стык кожи у меня совпал с медным кольцом, поэму там вырезать ничего не пришлось. нижние два шва я специально сместил ниже колец и там сделал углубления. 8. Дальше я взял у родителей самую обычную швейную машинку и сшил вырезанные части оплетки.Хочу сразу сказать, что не считая опыта когда я в 4 года сидел за швейной машинкой у бабушки на коленях - шил я впервые. Ничего сложного нет. Натягиваем оплетку на руль Изначально я хотел шов макраме, но так как толстые нитки машинка не смогла "проглалить" а нитки потоньше я при затяжке порвал, было решено стягивать руль швом "крестик" получилось тоже вполне красиво. 9. Подключение. Снимаем улитку и выясняем, что в шлейфе у нас 6 дорожек, 2 заняты подушкой безопасности, 1 на сигнал и 3 свободных. Все три дорожки я решил запаралелить на +12В. Минус прикрутил прям к рулю на массу кузова. Разбираем разъем и подпаиваемся к контактам Тоже самое делаем и со второго конца улитки после чего устанавливаем ее на место. Кнопку я решил установить на рулевой колонке Дальше берем в руки Мультиметр и ище питание которое появляется при включении зажигания я нашел его здесь: Дальний левый контакт. И подключаемся к нему через реле. Силовой "+12" можно взять с прикуривателся через дополнительный предохранитель. Конечный вид: Доволен как слон, Держаться за теплый руль в разы приятней. Кто хочет повторить, стучитесь в личку, расскажу, что где и почём.
  2. 6 points
    Для начала слова благодарности тем людям, которые вдохновили меня на замену вафли айсином. В том числе и тем, кто на "галстуке" приезжал с Монголии, у кого третья вафля меньше чем за год, у кого вафля клинила посреди перекрестка. И пусть будет стыдно тем, кто писал о замене, но не описал подробно. И пусть будет стыдно тем, к кому я обратился в ЛС и они проигнорировали. Собственно суть вопроса. У меня делика рестайл, кузов PD6W, двиг 6G72, 11.2001гв. Задний мост с большим редуктором, с завода LSD, сейчас родной или нет - не знаю. Инфа из каталога: Модификация CHAMONIX(HIGH-ROOF),4CA/T Наименование DELICA SPACE GEAR/CARGO - 3000/4WD/SHORT(WAGON)<95M-> Часть 1. Механика. Что нужно по механической части, чтобы свапнуть айсина вместо вафли: 1. АКПП Aisin 30-43LE (V4AW3, он же A343) в сборе с колоколом и раздаткой SS с дорестайловой делики с двиглом 6G72 (теоретически можно от MMC Challenger). 2. Желательно, чтобы на/с коробке(ой) были целыми: а) трос магистрального давления (в народе "трос кикдауна"). б) щуп и его направляющая трубка (вся полностью, не только та часть, которая на поддоне). Верхняя часть трубок и щупы разные. в) трубки масляной магистрали (чаще всего заломаны на контрактных АКПП, реже откушены. В таком варианте только стыковать шлангом с вафельными трубками или делать свои). г) кронштейны тросика селектора и крепления выхлопных труб (стоят на колоколе слева и справа по бокам сверху). 3. Маховик (от тачки с 6g72 и айсином) с переходной (она же центровочная) шайбой. MB919250, MB919252. 4. Болты крепления гидротрансформатора (спец.болт с дюймовой резьбой) MD950120 5. Стартер MD312078 (от тачки с 6g72 и айсином). Что придется переделать: 1. Кронштейн крепления тросика магистрального давления на впускном коллекторе. Новых не бывает, найти контракт или на разборке нереально. MR195360 2. Кронштейн крепления тросика селектора - рассверлить и уменьшить толщину. 3. Сдружить кончик тросика селектора с рычагом переключения на АКПП. 4. Чуть обработать болгаркой пластину-пыльник между колоколом и двигателем в месте крепления стартера. (номер детали для наглядности MD307125) В моем варианте донорами стали: АКПП - PD6W-0003283, маховик/шайба - PD6W-0000555. Часть 2. Электрика. Что нужно по электрическо-электронной части, чтобы свапнуть айсина вместо вафли: 1. На контрактной коробке желательно присутствие фишек двух разъемов - управление АКПП (соленоиды, датчики) и селектор. Разъем селектора - внешний вид в гугле по номеру 90980-11332 (если нет с/на коробке, то искать на разборках или заказать по номеру). Управление - номер не знаю. 2. Много разноцветных проводов разного сечения (можно также запастись несколькими "косами" на разборках). Проводов надо не мало!! В районе коробки две "косы" примерно по 0.5м по 7 (управление) и 9 (селектор) проводов. В салоне авто, в зависимости от расположения компа управления АКПП, 1-1.5м одна "коса" из 24-26 проводов (разноцветных!! желательно, будет значительно удобнее). 3. Несколько мотков хорошей изоленты. 4. Некоторое количество пластиковой гофры (нужна чтобы спрятать в нее провода в районе АКПП). 5. Электрические схемы системы управления АКПП и двиглом. Для себя нашел все необходимое в трех книгах издательства Легион-Автодата: по делике (в схеме неправильно указаны назначения соленоидов), по паджеро спорт 6g72/v4a51, по бензиновым двигателям ММС. 6. Самое важное - блок управления АКПП. Варианты на выбор - от тойоты с аналогичной коробкой, от ММС с 6g72/v4aw3 и раздельными ЭБУ двиг и коробка, "тюнинговый" программируемый универсальный контроллер управления АКПП (гугл в помощь). Я выбрал "тюнинговый", т.к. захотел иметь возможность настроить работу АКПП под себя. Писать какой именно не буду - не вижу смысла рекламировать. Что придется переделать: 1. Разъем селектора. 2. Разъем управления АКПП (подключаемый непосредственно к АКПП). 3. Найти 24-26 проводов на штатном ЭБУ двиг/акпп и подключить к ним "новый" блоку управления АКПП. *Альтернативный вариант - сплести свою "косу" от АКПП до блока управления (но это всего 7 проводов, остальные все равно искать под панелью). Расписывать детально по каждому проводу нет времени и смысла. Для меня самое сложно было установить АКПП механически. С проводкой неспешно разобрался на 3 дня (~24 часа), включая время на поиск нужных схем. После этих "несложных" действий можно выезжать и радоваться. PS: думаю, что это сообщение можно отделить от темы и закрепить в каком-нибудь FAQ'е. Полностью. PS2: самое вкусное - в моем варианте при самостоятельной работе бюджет оказался примерно равен стоимости контрактной вафли в нормальной проверенной фирме с хорошими отзывами и рейтингом.
  3. 5 points
    5000 На любые лестницы для делики
  4. 5 points
    а это моя Булочка
  5. 4 points
    Всем привет! Сваял для своей мастерской канавный домкрат ( давно собирался). И все-же я его сделал. На раму пошел швеллер 100 мм. С четырех сторон установлены ( в качестве колесиков) 204 подшипники ( по 2 шт. на ось). Внутренняя тележка катается вправо и влево на 306 подшипниках. В качестве гидравлического подъемника использовал гидроцилиндр от какого-то трактора ( какой нашел на металлоломе). Диаметр штока 40мм. Внутренний диаметр цилиндра 85мм. Ход штока 450мм. Насосную станцию тоже приобрел на металлоломе ( от путейского домкрата). Все это было естественно в плачевном состоянии. Но ничего. Все отмыл, очистил. Кое, что переделал. Например бачёк для масла ( от путейского домкрата) был маловат по объему. Пришлось доваривать его ровно на половину ( что-бы входило не менее 2,5 л. масла). Для этого применил профильную трубу 100х100мм. Затем все отмыл, собрал и покрасил. Гидроцилиндр был двухстороннего действия. Мне это не нужно. Поэтому его переделал в односторонний. Для этого пришлось выточить новую верхнюю втулку. Для удлиненного бачка насосной станции выточил удлиненный болт слива масла. Собрал раму. Собрал гидравлику. Опробовал на своей машине. Машину весом в 2,5т. поднимает играючи. Машина отрывается от пола обеими колесами без проблем. Правда для подъема машины пришлось сделать вставку на шток цилиндра. Машина высокая и выхода штока не хватало. Общая длина выхода штока из гидроцилиндра получилась ровно 400мм. Теперь осталось сделать поперечную траверсу для подъема машины и площадку для снятия коробки. И работать под машиной станет интересней. А самое главное, что быстрей и безопасней.
  6. 4 points
    сегодня звонила в Богатырскую заставу в Орле.Одно здание,одноэтажное,52 человека общее размещение,допы-раскладушек несколько у них есть.санузел в номерах,и есть три четырехместных номера с общим.Если займем всю базу,будут все номера одинаково стоить-750р с человека с завтраком,и 550р те,которые типа хостела,допы 350р.Беседка есть большая,говорят,человек на сорок,с мангалами,бесплатно.Организуют для нас Штурм крепости,и какие то богатырские показательные выступления.На наши числа не занято.Я договорилась,до понедельника бронь закрыли на эти числа,подождут нашего решения.Отопление свое,тепло,говорят.А вот бани нет
  7. 4 points
    Цена оправдывает Ваш ник на форуме)
  8. 4 points
    Двигатель был при смерти — залил Супротек.В первый день перестало стучать колено и компенсаторы, на второй из выхлопной трубы вылетели прогоревшие клапана и изношенные кольца — вместо них выросли новые.Двигатель перестал есть масло, заработал как новый!На третий день уменьшился расход топлива, на пятый расход снизился до нуля, через неделю движок стал сам вырабатывать топливо!На десятый день с кузова исчезла гниль, отрихтовалась вмятина на крыше, заросла трещина на лобовом стекле, отполировались фары, выросло новое правое зеркало, в машине появился кондей, а кресла обтянулись кожей.У меня улучшился сон, аппетит и потенция, я похудел на 10 кг, на работе повысили зарплату в 4 раза, жена сама привела молодую любовницу. Спасибо тебе, Супротек!
  9. 4 points
    Срочно!!!Распил отдам за две бутылочки пива. колеса уже забрали
  10. 4 points
    На днях менял на своей машине сальник ТНВД, весь процесс заснял может кому пригодится. А симптомы были как у всех, при утреннем запуске двигатель отлично запускается и спустя минуту глохнет, прогазуешь, прогреешь и в течении дня все отлично, а утром такой же трабл. И еще пока двигатель не был до конца разогрет, как то заметно не хватало тяги, как будто колодки подклинивали. После замены сальника двигатель перестал глохнуть и обороты при прогреве не плавают, тяга даже на не прогретом двигателе отличная. Цена вопроса 800 рублей (100р. сальник и 700 резиновое кольцо на фланце ТНВД)
  11. 3 points
    Как Вам макет наклейки. Предложения?
  12. 3 points
    @Игорёвич , о чем и речь. Если есть цель, то под нее и деньги найдутся и машина.
  13. 3 points
    Я больше скажу, к теме коня в вакууме. По моему опыту люди, которые вот так вот парятся в итоге и попадают по полной
  14. 3 points
    Продажа ремонтных комплектов для рулевых реек Mitsubishi Delica Space Gear/Cargo/L400 (булка) и Delica Star Wagon/Van/Delica Truck/L300 (кирпич) для форумчан и членов Delicaclub. Продажа для гостей и забредших со стороны здесь, здесь и здесь. История этих ремонтных комплектов под спойлером (интересующиеся жмем кнопку "Показать контент"). Ремкомплекты последней генерации: 1. Ремкомплект MR151977 (Булка 03.1994-12.2002 г.в.), стоимость 900 р. (временно нет в наличии) Все как на фото. 2. Ремкомплект MN103434 (Булка 01.2003-12.2006 г.в.), стоимость 900 р. (в наличии) Все как на фото. 3. Ремкомплект MB501026/MR455430 (Кирпич 04.1986-06.1999 г.в.), стоимость 950 р. (временно нет в наличии) Все как на фото. 4. Верхний сальник золотника ремонтного размера (Булка 03.1994-12.2006 г.в.) стоимость 150 р. (в наличии) Для тех у кого на валу значительная выработка (сальник внутренним диаметром на 0,5 мм меньше стандарта) Доставка: Почтой России 1 классом (подробно о сроках и тарифах на сайте почты), коротко так: 1 комплект - 180 р.; 2 комплекта - 200 р. Срок доставки по России от 3 до 7 суток в зависимости от удаления. Обращаемся здесь или в личку (форум регулярно отслеживаю), задаем вопросы. Не забывайте!!! Все гидравлические сальники при установке должны смазываться по рабочей кромке консистентной смазкой, а прилегающие поверхности рабочей жидкостью!!!
  15. 3 points
    А лучше купить и не читать всю эту хрень сопливую
  16. 3 points
  17. 3 points
    Небольшой видео-обзорчик.
  18. 3 points
  19. 3 points
    Сегодня все таки выкатился на улицу. Машина целый год стояла в гараже. Сделал несколько снимков.
  20. 3 points
    Сергей, много раз убеждался в справедливости пословицы "Не плюй в колодец..." Тот кто делает, мягко говоря "нехорошо" - он делает прежде всего это против себя, причем подчас даже не подозревая... Все к нам возвращаетя и "плохое" и "хорошее", только "плохое" возвращается бумерангом и в самое темечко... Забей на кидалово, прости его и тебе станет легше... Знаю, что говорю, на собственном опыте... А ему, если он не "исправится", и это железо и все то нехорошее что он несет по жизни еще как аукнется, если уже не аукнулось, и не обязательно в материальном плане... Поэтому так важно быть ЧЕЛОВЕКОМ во всем и со всеми... П.С. надеюсь, что этот текст прочтет тот чел... Всем добра!
  21. 3 points
  22. 3 points
    Хочу рассказать как поступаю я в этой не такой уж сложной ситуации.Если приезжает машина с провёрнутым шкивом(я работаю на СТО) то мы поступаем проще.На 4м40 выкручивам 1 свечу накала,с помощью слегка изогнутого длинного щупа(у нас это длинная пластинчатая пружина с дворника)))та которая резинку с двух сторон выгибает) с её помощью выставляем ВМТ первого цилиндра,потом совмещаем метку на шкиве с меткой на лобовой крышке.Маркером делаем риски на обоих частях развалившегося шкива.Снимаем всё это хозяйство,отдаем токарю,он снимает с обоих частей остатки резины и выравнивает поверхности для точной посадки металлической муфты(мы не заморачиваемся на алюминий и т.д.) он же(токарь)вычисляет какая должна быть толщиной стальная муфта(отминусовав от внешнего диаметра,внутренний + чуть чуть добавляет на преднатяг)потому что всегда размеры разные...... Выточив муфту отдает нам,мы на внутреннюю часть шкива,надеваем муфту,а потом под прессом ну или тупо кувалдой))))насаживаем внешнюю часть шкива,НО ПРИ ЭТОМ ОБЯЗАТЕЛЬНО совмещаем наши нарисованные маркером метки.Что избавляет нас от балансировки и в последующей эксплуатации,даёт пользоваться заводской меткой ВМТ. Потом идём к сварщику,где он полуавтоматом,снаружи и внутри шкива,делает прихватки через каждые 90 градусов. Поверьте за 12 лет на СТО,шкивов так было восстановлено уйма.И не надо мне говорить про крутильные колебания,вибрации второго и первого порядка,я сам могу расписать теорию построения шкивов на два листа.....могу сказать лишь одно......вся эта теория нужна на высокоборотистых и сильно нагруженных движках....а на наших дизелях и наш"колхозный"вариант,работает на отлично!!!Как правило теория это одно,а практический опыт это другое.
  23. 3 points
    Да тут я) Стоит около ул. Авиамоторная, на улице Генерала Яковлева, напротив дома 53, к.2., ну или 51А Парковка бесплатная, если что)
  24. 3 points
    Вот работа задней блокировки. И это при том что здесь две котлеты мне проиграли по времени.https://www.youtube.com/watch?v=ShkASSOIO8k&feature=youtu.be
  25. 3 points
    Ну что поделать не хватает брутальности!! а другие производители и такого не делают, рынком рулят прищавые мальчики в кедах без носков, коротких штанишках и педжачках на 3 размера меньше чем нужно:) А подобным и автомобили нужны что бы за трусами в Ашан а Мы страдаем
  26. 3 points
  27. 3 points
    У меня с Кату-Ярык тоже есть фото перевала, дополнить, так сказать, его виды)))
  28. 3 points
    - Ты смотрел по телику новогоднее обращение президента?- Не–е, пропустил... А в кого он обратился?!
  29. 3 points
  30. 3 points
    Дублируйте на почту --быстрей отвечу. zhilaev@mail.ru
  31. 3 points
  32. 2 points
  33. 2 points
  34. 2 points
    Много лет менял тормозные колодки "на коленке" При этом приходилось утапливать поршни чем придётся: монтировками, отвёртками. Последнее время откручивал с верстака средние тиски, одной рукой держал суппорт, другой -тисы, а третьей -крутил винт Не давно в интернете увидел простую приспособу для этого действа. Чуток приспособил для двухпоршневых скоб и вот что получилось: Всё сделано из старых колодок, шпильки и гаек. Поршни утапливаются одной рукой. Правда надо следить за уровнем в бачке. А то с радости я пол. бачка под капот выдавил.
  35. 2 points
  36. 2 points
    Чуйский тракт, Северо-Чуйский хребет, Курай.
  37. 2 points
    Никак не касаясь конкретно этих людей и этих машин хочу поинтересоваться. Где и какая сейчас выгода в покупке машины в Владивостоке? Да, бывали времена, была хорошая разница в цене и на востоке был выбор. Но времена прошли, ввоз практически прекратился, построили дорогу, цена почти выровнялась. Перегон на 10 тык обойдется в реале никак не дешевле 80 тыр. Т.е. разница в цене должна быть более 150 тыр (ИМХО конечно) для финансового оправдания проекта. Это если суть затеи не состоит на 50% в самой затее. Или есть места, где еще можно взять честную машину (не распил под документы) за нормальные деньги?
  38. 2 points
    Извини, если обидел! Те "кобылы" были в виде аргумента. Сейчас смотрю новости в т.ч. про температуру у Вас, жесть! тем более если машина под окном - сам бог велел установить "самовар". То, что идет в новостях - так и бенз без подогрева не запустишь. Тем более авто наших годов, движки же "уставшие". Когда у нас было под -40, я бензинку каждые 6 часов прогревал (до рабочей температуры, пока термостат не откроется - катался по району). И все-таки я за "капиталку", хорошая "капиталка" у грамотных спецов. В прошлом мае загнал свой "кирпич" на замену всех прокладок/сальников и т.п. Так вот, когда сняли голову, позвонили мне, узнать какой разпи...й лазил в двигатель? Говорят, видим, что голову шлифовали, но с какого перепуга не притерли клапана? и что-то еще, сейчас на вскидку не вспомню, но что-то, что само собой подразумевается, при съёме головы. "Железо" практически не тронули, но при этом гарантировали пробег в 150 - 200 тыс (если не "убью" по дурости) до капиталки. По документам двигатель контрактный, установлен в самом начале этого века (инфа была в ПТС, при регистрации поменян). О капиталке предыдущий владелец не упоминал. Движки эти, похоже, очень живучи. При ремонте "смотрели" всё (все "внутренности", вплоть до вкладышей) отметили, очень хорошее состояние цилиндров, поршней и т.п. несмотря на то, что все резинки/прокладки/сальники "кончились" по сроку эксплуатации. Когда взял "кирпича", он был очень "вялым" - долго и нудно разгонялся, на подъемах/тягунах терял скорость и т.п. Опять же, предыдущий хозяин не советовал попыток регулировки ТНВД (якобы были привлечены лучшие специалисты региона, откуда брал). На поверку оказалось, что после грамотного специалиста (переборка ТНВД - замена всех резинок/сальников и регулировка, профилактика форсунок) и машина преобразилась. А расход даже немного упал (очень незначительно, буквально на 200 -250 гр (0,2 л). С мая по ноябрь - расход 9,68, с ноября по нынешний день - 10,34 (установил на телефон - топливомер, вот и "резвлюсь", просто ради любопытства). Рост сейчас - прогревы. А 4D56 по мне довольно хороший двигатель, если не требовать от него невозможного. Сейчас "катаюсь" на нем 80-85 и все меня устраивает.
  39. 2 points
    На разных, это точно. Моё "некуда девать" и подразумевало то, что подходит городу больше Делики (динамика, управляемость и т.п.). На Спайках не ездил, но как понимаю он приспособлен к городской езде значительно лучше "кирпича". А сделать из "кирпича" скоростную машину сохранив внедорожные свойства в прежнем виде, по моему, сложно, очень сложно, как говаривал Учитель - архи сложно, батенька. Про крутящий момент уже упоминали. Езда по бездорожью - 1, 2 передача, низкие обороты, частенько на пониженной и т.п. (если можно ехать на 4, 5 - это не бездорожье, а так, грязь на дороге.) Вспоминаю УАЗики (были у меня: 496 и 452Д - типа буханки грузовой) - Delica вне конкуренции (для меня). Энто на сколько кобыл бенз должен быть мощнее, чтоб у него такой же крутящий момент был? Была у меня бензинка 173 л.с., сейчас дизель 162. Я вам скажу..... небо и земля, абсолютно разные машины (а марка то одна). Дизель тупо подхватывает на любой скорости, на любых оборотах. Ну не сравнить с бензинкой. На своем "кирпиче" иду на спуске 80, выхожу на подъем (тягун) и на тех же 80, чуть "гашетку" придавил. Специально сбрасывал скорость, на тех же тягунах потихоньку и ускоряется. Во всяком случае машина меня устраивает. Да она у меня "на ручке". А если "беспокоит" медленное передвижение по трассам, могу только посоветовать - менять машину. Как-то так. Не судите строго, это мое и только мое мнение.
  40. 2 points
    И задок то же отключите, а то нагрузка на агрегаты, крестовина, кпп там, ..... Мужики, ну в крайности на впадайте! И главное не тормозить, ни-ни. Колодки быстро стираются.
×