Перейти к контенту
  • Объявления

    • vitaly

      Укажите тип вашего автомобиля в специальном разделе ваших персональных настроек.

      Укажите тип вашего автомобиля в специальном разделе ваших персональных настроек. Это поможет другим пользователям отвечать на ваши вопросы.
    • Roxer

      Война с оверквотингом (излишним цитированием)

      В последнее время оверквотинг или излишнее цитирование на форуме приобрело жуткий размах. Посему читаем тему как этого избежать и больше не цитируем без необходимости http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?showtopic=4522   Кто не захочет читать и учиться пользоваться кнопками на форуме, сразу получает +10 в предупреждения. Незнание закона не освобождает от ответственности.   Надеюсь на понимание пользователей.
    • Shadow from Omsk

      Как прикрепить картинку в сообщение на форуме

      После смены движка неоднократно поступают жалобы, что не удается прикрепить картинку в сообщение на форуме. Если вы их числа тех, кто не может - это сообщение для вас.   1) Перейдите в поле ответа (поле создания сообщения) и переключите краткую форму в расширенную нажав кнопку (обведена красным)

      Затем, в открывшейся форме вас интересует кнопка, обведенная красным цветом:    
      Откроется окно проводника, выберите файл с картинкой, который вы желаете загрузить на форум. Нажав кнопку "ОК", начнется загрузка файла. После его загрузки, он будет показан в панели:     Вам осталось нажать ссылку "Добавить в сообщение" и код для добавления файла будет добавлен в ваше сообщение.   Если ваша картинка превышает допустимый размер файла, потребуется разместить его на сервере с публичным доступом. Например фотофайл, народ.ру и прочие. Разместив там файл, копируете ссылку на него (например правая клавиша мышки, пункт "скопировать ссылку на файл"). А в форме своего сообщения, нажать отмеченную красным цветом кнопку:
        В открывшейся форме
        вставляете скопированную ссылку на файл и жмете кнопку "ОК", Все, картинка будет автоматом добавлена в ваше сообщение.
    • katorga

      Удаляйте объявления, утратившие силу.

      Чтобы не засорять раздел барахолки, сообщайте модератору какие темы подлежат удалению после утери актуальности.

Доска почета


Популярный контент

Показан наиболее понравившийся контент 16.11.2009 все

  1. 8 points
    Решился я наконец на подогрев руля. Процедура как оказалось не слишком сложная, больше боялся. В качестве нагревательного элемента была выбрана углеродная лента. Материал абсолютно не горючий. Итак: 1. Сдергиваем клеммы с АКБ дабы не иметь потом проблем с SRS, откручиваем подушку безопасности, Откручиваем руль и при помощи съемника сдергиваем его с конуса. Откручиваем весь пластик и видим перед собой такую картину. 2. Берем медную фольгу и режим ее на полоски длиной чуть больше обхвата обода руля и припаеваем к ней провод. 3. Намечаем на руле те места где будут находится контактные кольца и делаем углубления ножом с внутренней стороны руля делаем небольшую канавку в которую будем укладывать провод После чего сверлим отверстия под термореле. На момент изготовления в продаже нашел только громоздкие KSD301 на 45 градусов, но и они с трудом влезли влезли в самое толстое место на руле (пришлось чуть молотком их подмять в результате чего одно реле отказалось работать. Позже я вообще от них отказался,) Сейчас куплено термореле в гораздо более удачном исполнении 4. Как клеил ленту я забыл сфотографировать. Лента выглядит так: Клеил сплошной без разрыва от первого кольца до третьего с заходом на медные кольца для контакта. Клеил обычным клеем момент .Всего получилось четыре полосы (с наружней стороны руля, внутренней, тыльной и лицевой. С лицевой стороны лента клеится с заходом на термореле. Изначально планировалось греть двумя параллельными секциями (на кольцо сверху по центру руля (под номером 2) подать минус, а на кольца под номером 1 и 3 подать плюс. Но при таком подключении происходил очень быстрый нагрев и ток потребления был 10 Ампер. Я посчитал что это многовато и т.к. клеил я ленту целиком без разыва под вторым кольцом то решил запитать эти секции последовательно, подключив +12В к первому кольцу а "-" ко второму. Ток сразу упал до 3 Ампер и нагрев был не таким интенсивным. После того как лента наклеена в местах контакта ленты с кольцом уже поверх ленты обжимаем еще одним медным кольцом для лучшего контакта (получается три слоя кольцо-лента-кольцо. Один конец медного кольца нужно залудить, обматнуть вокруг руля, туго сжать проволокой или нейлоновыми стяжками и спаять его, после чего стяжку удалить. Дальше чтобы на руле не чувствовались перепады люди расстояние между углеродной лентой заклеивают обычной черной тряпичной изолентой . Я же пошел более извращенным путем и зашпатлевал руль автомобильной шпатлевкой со стекловолокном, благо она была в наличии (есть у этого способа один минус. Первые недели две при нагреве руля в салоне пахло шпатлевкой.) После высыхания шпатлевки все заровнял наждачной бумагой. 5. Дальше берем пищевую пленку и отрезаем острым ножом от не кусок сантиметров 5-7, после чего обматываем обод руля и спицы со всех сторон. Первый раз я сделал выкройку без установленного подогрева и в результате не смог стянуть кожу. Фото к сожалению остались именно с первого раза, но сути это не меняет.Делаем тоже самое но уже с проклеенным рулем. 6. Поверх пленки матаем бумажный строительный скотч. 7. Берем в руки маркер или ручку и наносим на скотч линии разреза и выбираем удобные для себя места будущих швов оплетки. После того как все начерчено, берем в руки скальпель или канцелярский нож и аккуратно прорезаем скотч и пленку до самого руля. После того как скотч прорезан аккуратно снимаем выкройки по секторам с руля. (У меня получилось три сектора) Подписываем места стыков, чтобы в дальнейшем не запутаться и не забыть какая часть с какой стыкуется. Каждый сектор разворачиваем в плоскость и ложим на часик под гнёт чтобы выкройки выпрямились.(фото остались дома, выложу вечером) После того как выкройки распрямились кладем их на заранее подготовленую кожу/экокожу/дерматин/алькантару (кому что по душе) и обводим маркером, говорят что на коже хорошо видно серебристую геливую ручку. Я купил автомобильную экокожу BRANDY в новосибирске https://vk.com/autobrandy . продается погонными метрами шириной 1.4м Минимально отрезают не меньше 50см. Куска 0.5х1.4 хватит на три руля.В местах стыка между секциями добавляем к выкройке по 5мм на шов. В дальнейшем чтобы швы кожи спрятать в руль нужно будет в руле сделать такие же углубления как и для контактных медных колец. верхний стык кожи у меня совпал с медным кольцом, поэму там вырезать ничего не пришлось. нижние два шва я специально сместил ниже колец и там сделал углубления. 8. Дальше я взял у родителей самую обычную швейную машинку и сшил вырезанные части оплетки.Хочу сразу сказать, что не считая опыта когда я в 4 года сидел за швейной машинкой у бабушки на коленях - шил я впервые. Ничего сложного нет. Натягиваем оплетку на руль Изначально я хотел шов макраме, но так как толстые нитки машинка не смогла "проглалить" а нитки потоньше я при затяжке порвал, было решено стягивать руль швом "крестик" получилось тоже вполне красиво. 9. Подключение. Снимаем улитку и выясняем, что в шлейфе у нас 6 дорожек, 2 заняты подушкой безопасности, 1 на сигнал и 3 свободных. Все три дорожки я решил запаралелить на +12В. Минус прикрутил прям к рулю на массу кузова. Разбираем разъем и подпаиваемся к контактам Тоже самое делаем и со второго конца улитки после чего устанавливаем ее на место. Кнопку я решил установить на рулевой колонке Дальше берем в руки Мультиметр и ище питание которое появляется при включении зажигания я нашел его здесь: Дальний левый контакт. И подключаемся к нему через реле. Силовой "+12" можно взять с прикуривателся через дополнительный предохранитель. Конечный вид: Доволен как слон, Держаться за теплый руль в разы приятней. Кто хочет повторить, стучитесь в личку, расскажу, что где и почём.
  2. 6 points
    Для начала слова благодарности тем людям, которые вдохновили меня на замену вафли айсином. В том числе и тем, кто на "галстуке" приезжал с Монголии, у кого третья вафля меньше чем за год, у кого вафля клинила посреди перекрестка. И пусть будет стыдно тем, кто писал о замене, но не описал подробно. И пусть будет стыдно тем, к кому я обратился в ЛС и они проигнорировали. Собственно суть вопроса. У меня делика рестайл, кузов PD6W, двиг 6G72, 11.2001гв. Задний мост с большим редуктором, с завода LSD, сейчас родной или нет - не знаю. Инфа из каталога: Модификация CHAMONIX(HIGH-ROOF),4CA/T Наименование DELICA SPACE GEAR/CARGO - 3000/4WD/SHORT(WAGON)<95M-> Часть 1. Механика. Что нужно по механической части, чтобы свапнуть айсина вместо вафли: 1. АКПП Aisin 30-43LE (V4AW3, он же A343) в сборе с колоколом и раздаткой SS с дорестайловой делики с двиглом 6G72 (теоретически можно от MMC Challenger). 2. Желательно, чтобы на/с коробке(ой) были целыми: а) трос магистрального давления (в народе "трос кикдауна"). б) щуп и его направляющая трубка (вся полностью, не только та часть, которая на поддоне). Верхняя часть трубок и щупы разные. в) трубки масляной магистрали (чаще всего заломаны на контрактных АКПП, реже откушены. В таком варианте только стыковать шлангом с вафельными трубками или делать свои). г) кронштейны тросика селектора и крепления выхлопных труб (стоят на колоколе слева и справа по бокам сверху). 3. Маховик (от тачки с 6g72 и айсином) с переходной (она же центровочная) шайбой. MB919250, MB919252. 4. Болты крепления гидротрансформатора (спец.болт с дюймовой резьбой) MD950120 5. Стартер MD312078 (от тачки с 6g72 и айсином). Что придется переделать: 1. Кронштейн крепления тросика магистрального давления на впускном коллекторе. Новых не бывает, найти контракт или на разборке нереально. MR195360 2. Кронштейн крепления тросика селектора - рассверлить и уменьшить толщину. 3. Сдружить кончик тросика селектора с рычагом переключения на АКПП. 4. Чуть обработать болгаркой пластину-пыльник между колоколом и двигателем в месте крепления стартера. (номер детали для наглядности MD307125) В моем варианте донорами стали: АКПП - PD6W-0003283, маховик/шайба - PD6W-0000555. Часть 2. Электрика. Что нужно по электрическо-электронной части, чтобы свапнуть айсина вместо вафли: 1. На контрактной коробке желательно присутствие фишек двух разъемов - управление АКПП (соленоиды, датчики) и селектор. Разъем селектора - внешний вид в гугле по номеру 90980-11332 (если нет с/на коробке, то искать на разборках или заказать по номеру). Управление - номер не знаю. 2. Много разноцветных проводов разного сечения (можно также запастись несколькими "косами" на разборках). Проводов надо не мало!! В районе коробки две "косы" примерно по 0.5м по 7 (управление) и 9 (селектор) проводов. В салоне авто, в зависимости от расположения компа управления АКПП, 1-1.5м одна "коса" из 24-26 проводов (разноцветных!! желательно, будет значительно удобнее). 3. Несколько мотков хорошей изоленты. 4. Некоторое количество пластиковой гофры (нужна чтобы спрятать в нее провода в районе АКПП). 5. Электрические схемы системы управления АКПП и двиглом. Для себя нашел все необходимое в трех книгах издательства Легион-Автодата: по делике (в схеме неправильно указаны назначения соленоидов), по паджеро спорт 6g72/v4a51, по бензиновым двигателям ММС. 6. Самое важное - блок управления АКПП. Варианты на выбор - от тойоты с аналогичной коробкой, от ММС с 6g72/v4aw3 и раздельными ЭБУ двиг и коробка, "тюнинговый" программируемый универсальный контроллер управления АКПП (гугл в помощь). Я выбрал "тюнинговый", т.к. захотел иметь возможность настроить работу АКПП под себя. Писать какой именно не буду - не вижу смысла рекламировать. Что придется переделать: 1. Разъем селектора. 2. Разъем управления АКПП (подключаемый непосредственно к АКПП). 3. Найти 24-26 проводов на штатном ЭБУ двиг/акпп и подключить к ним "новый" блоку управления АКПП. *Альтернативный вариант - сплести свою "косу" от АКПП до блока управления (но это всего 7 проводов, остальные все равно искать под панелью). Расписывать детально по каждому проводу нет времени и смысла. Для меня самое сложно было установить АКПП механически. С проводкой неспешно разобрался на 3 дня (~24 часа), включая время на поиск нужных схем. После этих "несложных" действий можно выезжать и радоваться. PS: думаю, что это сообщение можно отделить от темы и закрепить в каком-нибудь FAQ'е. Полностью. PS2: самое вкусное - в моем варианте при самостоятельной работе бюджет оказался примерно равен стоимости контрактной вафли в нормальной проверенной фирме с хорошими отзывами и рейтингом.
  3. 5 points
    5000 На любые лестницы для делики
  4. 5 points
    а это моя Булочка
  5. 4 points
    Двигатель был при смерти — залил Супротек.В первый день перестало стучать колено и компенсаторы, на второй из выхлопной трубы вылетели прогоревшие клапана и изношенные кольца — вместо них выросли новые.Двигатель перестал есть масло, заработал как новый!На третий день уменьшился расход топлива, на пятый расход снизился до нуля, через неделю движок стал сам вырабатывать топливо!На десятый день с кузова исчезла гниль, отрихтовалась вмятина на крыше, заросла трещина на лобовом стекле, отполировались фары, выросло новое правое зеркало, в машине появился кондей, а кресла обтянулись кожей.У меня улучшился сон, аппетит и потенция, я похудел на 10 кг, на работе повысили зарплату в 4 раза, жена сама привела молодую любовницу. Спасибо тебе, Супротек!
  6. 4 points
    Срочно!!!Распил отдам за две бутылочки пива. колеса уже забрали
  7. 4 points
    На днях менял на своей машине сальник ТНВД, весь процесс заснял может кому пригодится. А симптомы были как у всех, при утреннем запуске двигатель отлично запускается и спустя минуту глохнет, прогазуешь, прогреешь и в течении дня все отлично, а утром такой же трабл. И еще пока двигатель не был до конца разогрет, как то заметно не хватало тяги, как будто колодки подклинивали. После замены сальника двигатель перестал глохнуть и обороты при прогреве не плавают, тяга даже на не прогретом двигателе отличная. Цена вопроса 800 рублей (100р. сальник и 700 резиновое кольцо на фланце ТНВД)
  8. 3 points
  9. 3 points
    Продажа ремонтных комплектов для рулевых реек Mitsubishi Delica Space Gear/Cargo/L400 (булка) и Delica Star Wagon/Van/Delica Truck/L300 (кирпич) для форумчан и членов Delicaclub. Продажа для гостей и забредших со стороны здесь, здесь и здесь. История этих ремонтных комплектов под спойлером (интересующиеся жмем кнопку "Показать контент"). Ремкомплекты последней генерации: 1. Ремкомплект MR151977 (Булка 03.1994-12.2002 г.в.), стоимость 900 р. (временно нет в наличии) Все как на фото. 2. Ремкомплект MN103434 (Булка 01.2003-12.2006 г.в.), стоимость 900 р. (в наличии) Все как на фото. 3. Ремкомплект MB501026/MR455430 (Кирпич 04.1986-06.1999 г.в.), стоимость 950 р. (временно нет в наличии) Все как на фото. 4. Верхний сальник золотника ремонтного размера (Булка 03.1994-12.2006 г.в.) стоимость 150 р. (в наличии) Для тех у кого на валу значительная выработка (сальник внутренним диаметром на 0,5 мм меньше стандарта) Доставка: Почтой России 1 классом (подробно о сроках и тарифах на сайте почты), коротко так: 1 комплект - 180 р.; 2 комплекта - 200 р. Срок доставки по России от 3 до 7 суток в зависимости от удаления. Обращаемся здесь или в личку (форум регулярно отслеживаю), задаем вопросы. Не забывайте!!! Все гидравлические сальники при установке должны смазываться по рабочей кромке консистентной смазкой, а прилегающие поверхности рабочей жидкостью!!!
  10. 3 points
    Небольшой видео-обзорчик.
  11. 3 points
  12. 3 points
    Сегодня все таки выкатился на улицу. Машина целый год стояла в гараже. Сделал несколько снимков.
  13. 3 points
    Цена оправдывает Ваш ник на форуме)
  14. 3 points
    Сергей, много раз убеждался в справедливости пословицы "Не плюй в колодец..." Тот кто делает, мягко говоря "нехорошо" - он делает прежде всего это против себя, причем подчас даже не подозревая... Все к нам возвращаетя и "плохое" и "хорошее", только "плохое" возвращается бумерангом и в самое темечко... Забей на кидалово, прости его и тебе станет легше... Знаю, что говорю, на собственном опыте... А ему, если он не "исправится", и это железо и все то нехорошее что он несет по жизни еще как аукнется, если уже не аукнулось, и не обязательно в материальном плане... Поэтому так важно быть ЧЕЛОВЕКОМ во всем и со всеми... П.С. надеюсь, что этот текст прочтет тот чел... Всем добра!
  15. 3 points
  16. 3 points
    Хочу рассказать как поступаю я в этой не такой уж сложной ситуации.Если приезжает машина с провёрнутым шкивом(я работаю на СТО) то мы поступаем проще.На 4м40 выкручивам 1 свечу накала,с помощью слегка изогнутого длинного щупа(у нас это длинная пластинчатая пружина с дворника)))та которая резинку с двух сторон выгибает) с её помощью выставляем ВМТ первого цилиндра,потом совмещаем метку на шкиве с меткой на лобовой крышке.Маркером делаем риски на обоих частях развалившегося шкива.Снимаем всё это хозяйство,отдаем токарю,он снимает с обоих частей остатки резины и выравнивает поверхности для точной посадки металлической муфты(мы не заморачиваемся на алюминий и т.д.) он же(токарь)вычисляет какая должна быть толщиной стальная муфта(отминусовав от внешнего диаметра,внутренний + чуть чуть добавляет на преднатяг)потому что всегда размеры разные...... Выточив муфту отдает нам,мы на внутреннюю часть шкива,надеваем муфту,а потом под прессом ну или тупо кувалдой))))насаживаем внешнюю часть шкива,НО ПРИ ЭТОМ ОБЯЗАТЕЛЬНО совмещаем наши нарисованные маркером метки.Что избавляет нас от балансировки и в последующей эксплуатации,даёт пользоваться заводской меткой ВМТ. Потом идём к сварщику,где он полуавтоматом,снаружи и внутри шкива,делает прихватки через каждые 90 градусов. Поверьте за 12 лет на СТО,шкивов так было восстановлено уйма.И не надо мне говорить про крутильные колебания,вибрации второго и первого порядка,я сам могу расписать теорию построения шкивов на два листа.....могу сказать лишь одно......вся эта теория нужна на высокоборотистых и сильно нагруженных движках....а на наших дизелях и наш"колхозный"вариант,работает на отлично!!!Как правило теория это одно,а практический опыт это другое.
  17. 3 points
    Да тут я) Стоит около ул. Авиамоторная, на улице Генерала Яковлева, напротив дома 53, к.2., ну или 51А Парковка бесплатная, если что)
  18. 3 points
    Вот работа задней блокировки. И это при том что здесь две котлеты мне проиграли по времени.https://www.youtube.com/watch?v=ShkASSOIO8k&feature=youtu.be
  19. 3 points
    Ну что поделать не хватает брутальности!! а другие производители и такого не делают, рынком рулят прищавые мальчики в кедах без носков, коротких штанишках и педжачках на 3 размера меньше чем нужно:) А подобным и автомобили нужны что бы за трусами в Ашан а Мы страдаем
  20. 3 points
  21. 3 points
    У меня с Кату-Ярык тоже есть фото перевала, дополнить, так сказать, его виды)))
  22. 3 points
    - Ты смотрел по телику новогоднее обращение президента?- Не–е, пропустил... А в кого он обратился?!
  23. 3 points
  24. 3 points
  25. 2 points
    Для заезда на Нурекскую ГЭС надо было дать небольшой крюк, около 70км через туннели и перевалы. Но это стоило того, так как вид этой гидро-электро станции поистине впечатляющий. Мы остановились у места, где идет сброс воды. Грохот от ревущего потока разносится на многие километры и остается только посочувствовать жителям близлежащего поселка. Круглые сутки они живут при таком шумовом фоне. ГЭС поражает своими масштабами: почти 300метровая насыпь между каменных гор. Мощность около 3ГВт. ГЭС может обеспечивать электроэнергией не только Таджикистан, но и все рядом лежащие страны в том числе юг России. Однако из-за конфликта с Узбекистаном, поставки в Россию стали не возможны и невостребованную мощность приходится компенсировать за счет сброса воды … до 700м3 в секунду. Станция считается стратегическим объектом и на нее никого не пускают, поэтому мы развернули машины так, что бы получше сфотографировать ГЭС и в этот момент возле нас остановилась машина, из нее вышел мужик и начал выяснять кто мы такие, откуда и что тут делаем. В разговоре выяснилось ,что он начальник службы (не буду раскрывать какой)) и после еще недолгого разговора он согласился сделать нам экскурсию на станцию))). Вот блин так-то)). Погрузились в две машины и поехали на станцию. После долгого подъема мы уже смотрели вниз с дамбы и поражались красотой симбиоза природы Таджикистана и его строителей. Новый знакомый провел нам экскурсию и при одном рассказе о местной фауне упомянул огромных волков, поедающих целые аулы и кобр до 2х метров длиной…. Тем самым отбив у ребят желание спать в палатке. Я, признаюсь, ему на слово не очень поверил… хотя, впрочем, мы-то спим в машине)). Далее мы спустились к самому шлюзу сброса воды, вблизи ревущий поток еще больше поражал воображение и перехватывал дух. Это было потрясающе! Выехали мы прямо в поселок, попрощались с экскурсоводом и направились на поиски кафехи для обеда. Дорогу нам перегородила отара овец, которая растянулась на километр или больше, решили обождать и в это время произошел еще один удивительный случай. К машине Алика подошел местный и начала расспрашивать про то, откуда мы. Услышав, что ребята с Камчатки, он очень изумился и сказал, что служил там. Я подключился к разговору и выяснилось ,что он служил в той же части, где мой отец, но уехал на 3 года раньше, чем мы туда приехали!)) представляете? Тесен Мир) Я подарил ему магнит с Камчатки, мужик был так растроган, все приглашал в гости, но мы и так уже отбились о т графика и должны были собираться в Путь. Нас ждал Памир!
  26. 2 points
    Деликовка удалась! Было 7 Делик,3 из Московской области Выкладываем фото-видео пусть локти кусают кто не приехал Моих чуть-чуть
  27. 2 points
    6-ть туристов в салоне, их шмурдяк , и прицеп с каяками и шмурдяком в каяках, двиг тогда был 56-ой , место тоже Надо клич кинуть, кто был на Кату Ярыке выкладываем фото на самое оригинальное Специально это фото сделал, слева от меня речушка, имя у неё Кату Ярык, в честь неё перевал назвали.
  28. 2 points
    Для дизельных двигателей - классы масел по шкале C Группа масел Рекомендуемая область применения Года выпуска автомобилей Качественные показатели CJ-4 Введена в 2006. Для быстроходных четырёхтактных двигателей, проектируемых для удовлетворения норм по токсичности отработавших газов 2007 года на магистральных дорогах. Масла CJ-4 допускают использование топлива с содержанием серы вплоть до 500 ррт (0,05% от массы). Однако работа с топливом, в котором содержание серы превышает 15 ррт (0,0015% от массы), может сказаться на работоспособности систем очистки выхлопных газов и/или интервалах замены масла. Масла CJ-4 рекомендованы для двигателей, оборудованных дизельными сажевыми фильтрами и другими системами обработки выхлопных газов. Масла со спецификацией CJ-4 превышают рабочие свойства CI-4, CI-4 Plus, CH-4, CG-4, CF-4 и могут применяться в двигателях, которым рекомендуются масла этих классов. с 2006 - СI-4 Введена в 2002 году. Для быстроходных четырёхтактных двигателей, проектируемых для удовлетворения нормам по токсичности отработавших газов, осуществляемым в 2002 году. Масла СI-4 допускают использование топлива с содержание серы вплоть до 0,5% от массы, а также применяются в двигателях с системой рециркуляции отработанных газов (EGR). Заменяет CD, СЕ, CF-4, CG 4 и СН-4 масла. В 2004 году была введена дополнительная категория API CI-4 PLUS. Ужесточены требования к сажеобразованию, отложениям, вязкостным показателям, ограничение значения TBN. с 2002 - СH-4 Введена в 1998 году. Для быстроходных четырёхтактных двигателей, удовлетворяющих требования по токсичности выхлопных газов, введенных в США с 1998 года. Масла СН-4 позволяют использовать топливо с содержанием серы вплоть до 0,5% от массы. Можно использовать вместо CD, СЕ, CF-4 и CG-4 масел. с 1998 - СG-4 Введена в 1995 году. Для двигателей быстроходной дизельной техники, работающей на топливе с содержанием серы менее чем 0,5%. Масла CG-4 для двигателей, выполняющих требования по токсичности отработанных газов, введенные в США с 1994 года. Заменяет масла CD, СЕ и CF-4 категорий. с 1995 высшее для моделей с 1995 г СF-4 Введена в 1990 году. Для быстроходных четырехтактных дизельных двигателей с турбонаддувом и без него. Можно применять вместо CD и СЕ масел. с 1990 высшее для четырехтактных моторов СF-2 Введена в 1994 году. Улучшенные характеристики, используется вместо CD-II для двухтактных двигателей с 1994 высшее для двухтактных моторов СF Введена в 1994 году. Масла для внедорожной техники, двигателей с разделительным впрыском, в том числе работающих на топливе с содержанием серы 0,5% от массы и выше. Заменяет масла CD. с 1994 - СE Высокофорсированные перспективные двигатели с высоким турбонаддувом, работающие в тяжелых условиях, может использоваться вместо масел классов CC и CD с 1987 высшее СD Класс масел для скоростных дизельных двигателей с турбонаддувом и высокой удельной мощностью, работающих на больших скоростях и при высоких давлениях и требующих повышенных противоиносных свойств и предотвращения образования нагара с 1955 среднее СC Высокофорсированные двигатели (в том числе с умеренным наддувом), работающие в тяжелых условиях с 1961 низкие СB Среднефорсированные двигатели без наддува, работающие при повышенных нагрузках на сернистом топливе 1949-1960 - СA Двигатели, работающие при умеренных нагрузках на малосернистом топливе 1940-1950 - C (Commercial) - состоит из категорий качества и назначения масел для дизельных двигателей, идущих в хронологическом порядке. Для каждой новой генерации присваивается дополнительная буква по алфавиту: API СA, API СB, API СC, API СD, API СD-II, API CE, API CF, API CF-2, API CF-4, API CG-4 и API CH-4. Категории API СA, API СB, API СC, API СD, API СD-II на сегодняшний день признаны недействительными, как устаревшие, однако в некоторых странах масла этих категорий еще выпускаются. Мое глубокое убеждение, что масла одного класса, но разных изготовителей (производителей) отличаются только этикетками и ценой т.к. если масло соответствует данному классу, то оно идентично у всех производителей т.к. отвечает одним и тем же требованиям/критериям. Исключением является контрафакт (подделка), но контрафакт он и в африке контрафакт. Чем лучше раскручен бренд и чем выше цена масла, тем больше вероятность нарваться на контрафакт. Ну это же прописные истины, аксиома, если хотите. Учитывая то, что наши авто прошлого века выпуска, то "кормить" их современными маслами не совсем разумно (в разумных пределах). Нужно просто качественное масло соответствующего класса, а бренд каждый выбирает себе сам. Кому-то "душу греет" использование самого дорогого в этом классе бренда, а кому-то важно , чтобы масло просто соответствовало данному классу. Из личного опыта: "бензинка", высокофорсированный двигатель, масло Total - пробег под 400 тыс. двигатель начал понемногу подкушивать масло, до литра на 10 тыс. км. Помониторил тему и перешел на Zic XQ, расход практически прекратился. После этого уже третья машина на Zicе (Делика), еще одна бензинка (уже продана) и два дизеля (оба на ходу/ у меня, один из них Делика - второй год у меня) Zic 5000 (п/с) круглый год. Zic(ом) пользуюсь уже около 10 лет, абсолютно никаких претензий к качеству масла, да и судя по пробегу машинам оно тоже нравится. На Делике пробег за год поболее 15 000 км. На второй (универсал), бывает смена масла, поездка пару недель, вернулся домой - смена масла по пробегу (меняю через 7500). Главное, покупать в нужном месте, где знаешь какое масло продают.
×