Лидеры

И снова всем привет. Расскажу ещё про небольшие переделки в моём бусике. Изначально у меня в задней части салона стояли две боковые лавочки. А спереди салона два поворотных сиденья (от Ваз-2110) на самодельных поворотных креплениях. Поездил так много лет и понял, что лавочки не совсем удобные (вернее совершенно не удобные). Далеко на этих лавочках не уедешь. Сидеть плохо (нет спинок). Ковёр в салоне ООООчень уставший. Поэтому решил немного усовершенствовать салон. В качестве третьего ряда решил установить два сиденья от Тойоты Эмина (были в наличии). Они так-же как и в булке убираются по бокам и крепятся ремнями к ручкам. Можно конечно было и с Булки поставить сиденья. Но у меня их нет. В общем делаю из того, что есть в наличии. Снял лавочки. Снял поворотные сиденья. Снял ковровое (уставшее) покрытие. Ковёр был от Делики, естественно короче чем мой салон. Под ковром лежала тепло-виброизоляция (похожа на прессованный картон или войлок). Она была ещё хуже чем сам ковёр. Собирал её как пазлы (по кусочкам). В общем выкинул я всю эту лабуду. Пол в салоне естественно не ровный (с рёбрами жесткости). Поэтому его нужно чем-то выравнять? Долго думал, чем это сделать. И решил залить резиновой крошкой. На Озоне купил 15 кг. крошки и 3 литра полиуретанового клея. Залил неровности на полу. Затем после высыхания, положил на крошку войлочный настил (тоже валялся без дела). На настил изначально положил старый палас. Но потом понял, что это не то пальто. Купил на Озоне автоковролин серого цвета. Но они продают размером 1,5х2м. А мне нужно было 1,5х3м. Узнал в автоателье (они продают этот автоковролин) можно ли купить у них автоковролин размером 1,5х3м? Они ответили мне, что могут только 2х3 продать. Цена вопроса 10,800р. Меня это естественно не удовлетворило. И я купил на Озоне 1,5х2м. Но цена 4400р. Вырезал из него и положил на пол в салоне. Не достающий кусок (70см) закрыл старым (но в хорошем состоянии) от Сурфа-130 (тоже был в наличии). Он получился как раз в багажном отделении. И соединяется под задними сиденьями. В общем почти не видно. Так и оставил. Так-же немного переделал поворотные рамки (немного занизил их). Для того, что-бы при опускании спинок сиденья ложились в ровень с задними. А так они были немного выше. Вот такие не большие, но полезные переделки. Фотографии сюда выложить не могу. Поэтому ссылка на мой канал в Драйв-2. https://www.drive2.ru/l/730179350887939426/ https://www.drive2.ru/l/730507280230932093/ https://www.drive2.ru/l/730735154015764532/ https://www.drive2.ru/l/731290682265706718/ https://www.drive2.ru/l/731762097876128151/

Изготавливаем в Новосибирске различные типы лифт комплектов на делику, с отрывом балок и выравниванием приводом до самых простых. Если нужно, обращайтесь поможем и подскажем. Можно в личку или по телефону (девять один три)-785-(девять весемь) - 75

Добра всем. После гидроудара, в луже, решил заменить гбц. Куплена тайваньская, в сборе, поставлена. Проехал на ней около 6000км. Эксплуатация была летом, а тут наступили первые холода, осенью, минус 5-10гр. Двигатель заводится, но обороты хх держит в районе 450- 500, около минуты, потом постепенно повышает их до нормы 750- 800. Грешил на тнвд. Тут неожиданно пришла зима, и решил я двигатель запустить при минус 19- посмотреть- заведется или нет, без подогрева эл.котлом. Завелся, секунд 10 поработал и удар. Открыл капот , делика - кирпичик . Картина - разломало защиту ремня грм , шестерню распредвала сломало. Вскрыл крышку клапанную- сломало 2 рокера. Снял вал с рокерами. Попробовал прокрутить распредвал- не смог. Снял бугеля, вал проверил на станке- не погнуло, биение одна сотка по шейкам. Поставил обратно вал, накинул первый бугель- вал прокручивается, но тяжело. Накинул второй бугель- еще тяжелее, третий- кое как провернул, четвертый- провернуть не смог вообще. Ладно. Включил подогрев, минут через 30- вал стал проворачивсться, туго, но легче, чем с одним бугелем. Было минус 19 на улице. Снял бугеля, оставил один. Утром следующего дня, на улице- минус 30, провернуть распредвал, с одним бугелем не смог. Масло было не густое- капало с отвертки. Сделал вывод- очень маленькие зазоры в бугелях. На морозе они еще уменьшались и прихватывали распредвал. Когда наступили первые холода- двиг еще тянул эту нагрузку, но падали обороты хх. Когда стало совсем холодно- он завелся, но из-за мильнооо сопротивления, проскочил ремень грм со всеми вытекающими... Может кому то будет полезна эта информация ?

У Дерики с ЕГР ( у меня одна из двух - с ним с ЕГР) стоит Датчик Детонации. А если присутствует детонация то: - танцуем вокруг энтого датчика: в Клубе ещё не было случая, чтоб он накрылся. А вот недостегнуть его колодку или надорвать провода к нему - легче-лёгкого. - если внесли коррекцию в прошивку мозгов (как раз для того, чтоб мозги не сильно уменьшали угол, как и заложено в стоке), а детонация появилась - нужно съездить к прошивальщикам с вопросом "А не слетела ли их прошивка". Разные варианты существуют: по-идее, должны были просто под клапан ЕГР поставить толстую прокладку-заглушку. Сам клапан и его вакуумные шланги можно и оставить, как есть. Ежели кулибины клапан ЕГР выкинули на фиг - шланги должны быть заглушены, чтоб не терять вакуум в системе. Масло не горит в свечных колодцах. Там слишком низкая температура для этого. Плещется в свечных стаканчиках и замыкает свечки - масло элетропроводная субстанция. У Вас аппарат 2002. Для маслосъёмных колечек поршней - слишком рано. А вот маслосъёмные колпачки клапанов - их время пришло, в не зависимости от пробега Дерики. Не в такси же она работала (шутка)

Не просто ехал,а выехал со 100 километрового спецучпстка бездорожья ( перевал Дятлова), а потом ещё 1000 км по асфальту,с гружёным прицепом. Больше то удивляюсь,что передок вывез,он слабее кратно.

Я много лет заливал ЗИК. Хорошее Корейское масло. Сейчас это масло сильно подорожало. Так тоже стал заливать Российское масло. Только чаще его менять нужно. Не через 7 тыс. км. а через 5 тыс. км. И будет всё нормально.

Всем ПРИВЕТ! Оживлю тему! https://a-ride.ru/product/pnevmopodveska_mitsubishi_delica_1994_-_2007_4_pokolenie_zadnyaya_osy Заказал вот на зад! У меня длинная булка. Теперь думать как установить. Хотелось бы на мост, но комплект на штатную.

Добра! Hyundai Grace — 7971043003. Обсуждалось в Клубе. Есть на Озон.

Лет 15 минимум как , периодически возникают дискуссии о надобности ремня БВ. Защитников нужности этого ремня практически не осталось- суровая правда жизни их почти убила. И тут... появляется ОН - очередной Прометей, несущий свет тёмным людям... Как они з... достали...

везучий однако . в спортлото не пробовал играть ,? может то же прокатит)))

Тоже недавно менял коллектор на моторчике от печки. Парни на СТО выбросили моторчик с крыльчаткой от Рено. Я его забрал. Снял моторчик. Разобрал. Коллектор и щётки купил на Озоне. 600р. за коллектор и 200р. за щётки. Заменил коллектор. Припаял новые щётки. Моторчик работает как новый. Сложного в ремонте нет. Просто нужно не торопиться и аккуратно всё делать.

Продам ремкомплект роликов и осей центрального кронштейна сидвижной двери на Mitsubishi Delica и Mitsubishi L400, подходит на кузов PD/PE/PF/PA/PB и прочие. Позволяет собственными силами восстановить работоспособность среднего кронштейна сдвижной двери. В комплект входят оси, качественные подшипники и стопорное кольцо. Подходит на кронштейн MR121947 и аналогичные роликам MB927686, MB9276864 Цена комплекта на один кронштейн 1740 рублей (цена актуальна на 27.01.2026, уточняйте стоимость комплекта на момент заказа) Предоставляем подборную инструкцию по установке. Старые ролики высверливаютс, новые устанавливаем в штатные места и прихватываем сваркой. Принимаем оплату с карт Казахстана (на карту Каспи), Киргизии, Белоруссии и других стран (моментально и без необходимости посещать банк). Отправим по России и зарубежью, Озон-доставкой, СДЭК, транспортными компаниями, почтой и прочими способами. Возможна доставка наложенным платежом через Почту России, Озон и Сдек. Бесплатно довезем посылку до Транспортной Компании по Новосибирску.

upostnikova272 вы бы сударь свою ии с начала думать немного научили ,а потом уже и на волю выпускали . а то народ теперь подумает ,что в костроме одни идиоты живут.

Машинка простояла года 4 После замены автомата (причины простоя) машинка тронулась! По причине наличия других автомобилей для передвижения машинкой особо не пользовался, периодически запускал , прогревал, иногда вытягивал кого нибудь, но АКБ не стал пока устанавливать тот который нужен, а временно поставил 62-й , который был в доступе. В Мороз особо старался не запускать, по причине неподходящего АКБ и летней солярки. Но в один прекрасный морозный день, мне понадобилось запустить машинку, чтоб ей отбуксировать неисправный грузовик из гаража. Подключил установленный подогреватель, но ни через полчаса, ни через час машинка не прогрелась... Нырнул под машину, сам котел горячий, трубки подходящие к нему холодные.... Оставил машинку до лучших времён... И вот настали теплые дни, машинку запустил, прогрел и загнал на яму. Снял подогреватель, а там наглухо забитый входной патрубок... Причем отверткой кое как пробил образовавшуюся пробку... Антифриз использовал AGA G11 На входе в печку стоит сантехнический фильтр, в нём тоже Сине/зелёные кристаллы... Будет внимательны при простое машинки... Меняйте антифриз после длительной стоянки...

@ВладиславВ Может не лезет топливо потому что баки полные и неработает в баке датчик их там два и один работает через другой. В общем датчик в большом баке работает через датчик в малом баке. Ещё может шланг перелива забит или пережат.

Всем привет. Настал и мой момент истины. Лопнула правая рессора, но при разборе оказалось что и левая давно уже лопнула, просто чуть в другом месте. Почитав форум, залез на сайт чмз. Есть у них пакеты рессор на наши машины. Перед заказом пообщался с менеджером. На схеме был круглый сайлентблок под палец на 16. Наш под 14. Написал им свои пожелания, что нужен на 14. Представители сказали, ноу проблем. Любой каприз. Заказывал в ноябре. Ценник был 14т.р один пакет. Две недели доставки и они у меня. Ещё дополнительно приобрёл сами пальцы на 14 новые. Хотя как потом рассмотрел, можно было у них же и заказать. Два дня выковыривал старые рессоры и за день впихнул новые. Корма приподнялась солидно.

Для начала я бы поставил механический датчик давления и замерил им, и от этого потом и отталкивался. Бывает сам датчик на лампочку врёт а бывает и другая причина.

Дакар 2026

Наши друзья деликаводы из города Тавда Андрей и Елена награждены президентом Путиным орденом ,, Родительская Слава,, От души поздравляем

@olds У меня было четыре Делики (разных годов). Я знаю о чём говорю. С дури можно (сам знаешь, что сделать).

@серыйеж У меня раньше стояли крабы под резиновые саленблоки и они хороши когда стоят в них родные качественные саленблоки, а те что потом ставишь всякий заменитель то их на долго не хватает, у меня на заменители ходили максимум 10 000 км и передний маленький саленблок просидал. Там где я работаю мы раньше изготавливали саленблоки самодельные и точили мы их из резины танковых катков, это брали только новый танковый каток зажимали в станке Дип 500 и специальным ножом срезал резину, потом нарезали резину и дальше вытачивали заготовки на станке Дип 300 потом собирали в корпус саленблок. Ходят они очень долго, резина хорошего качества но не везде её можно применить, сделали мне саленблоки из танковой резины но долго я на них ездить не смог так как все трещины в асфальте стали отражается на панели приборов стало жёстко. А потом поставил б/у крабы с саленблоками под пластик и они на порядок дольше ходят, у меня если поставить качественный саленблок то его хватает примерно 46 000 км. бывает и дольше ходят. Только надо что бы саленблоки и втулки были хорошего качества так надо ещё правильно собрать чтобы не испортить и смазать специальной смазкой для работы пластик по пластику, если мазать другой то смазка превращается в пластилин и втулки быстро съедает. Эксплуатация машины у меня жёсткая по грунтовки больше скорость меньше ям.

Добра! Много раз сожалею, но у Жени сейчас в предложке такого кардана нет. Увы. Профиль пользователя AutoRazborJAPAN На ДурДРОМе есть варианты: МВ 937703 запчасти для легковых авто, грузовиков и спецтехники, mitsubishi delica 4 поколение, 2.8 л, диз. Удачи! ЗЫ Наш некрофорум - самое крайнее место, где возможно чтой-то прикупить: Форум мёртв последние лет 5. Если у кого и есть "дефцит" - вряд ли в наше санкционное время станут продавать - себе нужно. "Санкции нам только на пользу" (С)

Михалыч доброго,б/у стоят чутка дешевле,все равно под переборку,встанут дороже.

Спасибо ! Причина нашлась ) оказался контакт хреновый был в разъеме и сервопривод не включался . Все заработало , теплый воздух пошел 🥳

Переделка тросов КПП Hyundai H100 на Mitsubishi L300 — мой реальный опыт Решил поделиться опытом, может кому-нибудь пригодится при поиске тросов КПП на L300. У меня Mitsubishi L300, и я поставил комплект тросов КПП от Hyundai H100 — Zikmar Z59845R / OEM 437704B360. Сразу уточню: из коробки они на L300 не подходят. Но переделать их вполне реально. Что получилось: 🔧 По длине оболочки тросов — практически идеально. Длину менять не пришлось. 🔧 Проушины новых тросов оказались большего диаметра, чем родные. Поэтому пришлось расточить ответные проушины на коробке и на селекторе в салоне. 🔧 Фиксаторы оболочек тросов тоже пришлось немного доработать болгаркой — подрезал и расширил зацеп, чтобы нормально зафиксировать новые тросы. 🔧 Концевики тяг пришлось комбинировать со старыми родными тросами. Родные проушины и тяги переставлял на новые тросы, подбирая длину. Причём удлинять ничего не пришлось — наоборот, тяги пришлось немного укоротить. На самих тягах спокойно нарезается резьба М6. После этого сделал соединение через обычную резьбовую муфту (длинную гайку) и две контргайки. Получается регулируемое и достаточно простое соединение. 🔧 Ещё один момент: на селекторе КПП одна из тяг заканчивается шаровой. Для её соединения пришлось применить шпильку М6 длиной примерно 4–5 см (около 5 см). 🔧 Ещё один момент: на новых тросах были хорошие, массивные проушины/сайлентблоки со стороны коробки. Менять их не захотел — понравились больше родных. Но их посадочный диаметр не совпал с местом на коробке. Поэтому посадочное место на коробке аккуратно проточил под диаметр новых проушин. В итоге всё получилось установить практически болт-в-болт, но только после этих доработок. Что понадобилось: - болгарка; - шарошка по металлу для расточки проушин; - плашка М6; - шпилька М6 длиной примерно 4–5 см; - старые родные тяги и концевики; - резьбовые муфты (длинные гайки); - контргайки; - немного измерений, подгонки и терпения. 🙂 По времени у меня на всю переделку ушло примерно 2–3 часа. По стоимости тоже есть важный момент: родные тросы удалось найти за 100 долларов — это был самый дешёвый вариант. А комплект Zikmar обошёлся всего в 20 долларов, поэтому переделка оказалась намного выгоднее покупки оригинальных тросов. Итог: комплект Hyundai H100 Zikmar Z59845R / 437704B360 можно приспособить на Mitsubishi L300.

Пальцами теперь. Раньше тросы (оба) так закисли что болела вся левая сторона туловища с рукой. Распотрошил старые тросы, оказалось пластик на самом тросе (не оплетка а именно пластик в который залит трос) рассохся и рассыпался. Появилась возжность в небольшом диапазоне ориентировать ручку ближе к водителю.

До определённых событий тоже пользовался импортными маслами... А тут..... На дв солярку закупают в южной Корее,а в Америку свою солярку продаём... Местное масло ....непонятно чей пакет присадок в масле... Какая пропорция... У нас же как с водкой: первая партия спирт Альфа,а потом всё что подешевле и побольше

@Делика Стихия Ну да. Совсем недавно смотрел ролик про то как человек купил масло на Озоне. Так оно превратилось в гель. Забило всё, что только можно. Открутили поддон, а масло как засохший кисель. Даже не капает. А просто висит на двигателе. Вот и думай потом, в чём дело?

михалыч дело говорит . вместо преда вставить лампу фарную . и погнали дегать разьемы ,шевелить провода итд

Для этого я установил вместо кренометра счётчик моточасов .... Потому как для кого-то 7 тыщ на одном дыхании,а кому-то 2 тыщи по говнам.... Вот и получается 450-500 моточасов в среднем ....плюс- минус для выработки на дизеле ... А так да....кикс ,смотрю, неплохое масло.... До коноко и мобила далековато,но когда другого нет и кикс нормально! П.С. мне обошлось ведро кикса в 14 тыщ.... Рассказал товарищу о своей покупке и он тоже решил прикупиться.... Зашёл,а тоже самое теперь 21 тыщу стоит.... Вот этот же товарищ у себя на булке промывает газпромовской бродягой с добавлением то ли столяры...то ли керосина...

Здравствуйте. напишу здесь. хотел сначала собрать схему как у автора, но в ней много пробелов для меня, в частности не указаны типы конденсаторов.Поэтому как то руки не доходили купить детали. Озадачился я темой про корректирующее сопротивление.В книге есть данные на них, а как ими пользоватся, инфы нету. Немного истории.Я заменил мех двс на двс ефи, мне не зашло,по рекомендация форума, я сним сделал все что мог.короче я его уремонтировал и забил.Вернул мех тнвд. Но время шло не шалко и не валко. А мысль о эфи не отпускала, и вот купил контрактное эфи тнвд.Установил.Для себя решил,что не буду никакие настройки трогать. в результате я получил опять негатив. заводится ,едет, но черным кидается, и как то прыти нету. У меня стояло сопротивление номер пять.Я купил подходящий по номиналу из таблицы книги одно ватные сопротивления начиная с шестого по тринадцатый,спаял их на галетном переключателе и вывел в салон.Начал эксперименты меня сопротивления от меньшего к большему,и на десятом сопротивлении дым исчез от слова совсем, на одинадцатом я заметил,что пуск мотора стал хуже.Вот теперь какаюсь и тестю, между этими двумя. Вывод регулировать цикловую нужно сопротивлением,это предусмотрено штатно. и да булка превратилась практически в пулю, и главное стрелка на баке стала опускаться заметно меньше. из эксперементов, снижаем сопротивление, добавляем цикловой. Увеличиваем сопротивление убавляем цикловую . я думаю ,что подбор сопротивления это правильная тонкая регулировка, а постукивание по площадке молодком,не тянет на точную регулировку. Ниссановоды об этом знают, а делиководы нет?. Жаль только ,что нет даных на каком конце что померить,что бы знать какое сопротивление поставить, поэтому только опытным путем. Я на себе проверил тема рабочая. Всем спасибо. Вот, фото из книги

@tixon , конечно. Снимал бак и фильтра все под замену.

@DIP Можно и без шумки. Просто нужно по толще слой сделать. Я покупал 15кг. крошки. Если купить 20кг. То можно потолще залить. И лучше купить мелкую фракцию. Я брал 1,5-3мм. На крошку можно сразу ковёр постелить (естественно после высыхания клея).

Дополню тему. Расход повысился вдруг. В городе заправил 10 литров из канистры после остановки мотора, так он её выпил за 36 км. Просчитал с учётом большего диаметра колёс пробег. На 100 км прикиньте сами. Диагност, после подключения к MUT приговорили ДМРВ. Вскрыли, нашли под увеличением где пайка повреждена на ножке какой-то микросхемы, пропаяли и всё вернулось к норме. Это не 12-13 литров конечно, колёса не позволят.

@Сергей 124 Не хватает стока - ставь сразу "гусенки". Не ограничивай свой выбор.)))

Есть хотя бы одно упоминание производителя автономок или подогревателей воздушного фильтра на впуске воздуха для горелки? Там самое незначительное снижение потока сразу приводит к неправильному соотношению топлива и воздуха. Будет вонять выхлоп. При этом никакого негативного влияния на автономку пыли и даже грязь оказать не могут. Нечего там пачкать. Максимум ставят черную пластиковую пустышку для отсечения капель воды. Но и они в принципе пофиг. У меня автономки работали месяцами. На ходу. Дохнут насосы, сеточки, мозги, вентиляторы итп. Ни разу она не забилась грязью. Вот нагар это да! Чуть придавил выхлоп - все забито нагаром. Отпустил выхлоп - ожила, нагар плавно выгорает.

Было минус 7гр . Завелся с пол тыка,автомат прогрева подумал несколько секунд, поднял обороты прогревочные до 1100, несколько минут погрелся, снизил до 750. Все как по учебнику?. Выхлоп секунд двадцать паром , потом бесцветный. Все отлично. В общем легко отделался .

@Krogo Так как решили проблему? Заменили головку блока цилиндров? Поставили старый распредвал? Поставили старые крышки распредвала? Шлифанули рабочюю поверхность крышек распредвала? Что за головка Тайваньская? У меня знакомый купил головку блока цилиндров в сборе утопленные клапана фирмы SAT, я ему её поставил и она работает великолепно.

@дедушка Зачем каждый раз останавливаться , когда авто хабы вклюены то на приборке горит зелёная надпись WHEEL LOOK и пока она горит можно спокойно включить на ходу 4H,а перестанет она гореть только когда на 2H проедешь несколько метров назад. Я чтобы авто хабы не отключиись когда надо проехать назад включаю 4H и потом когда еду вперёд опять рычаг ставлю в положение 2H.Я авто хабы поставил в 2000 году и ни разу они меня не подвели, есть одно слабое место это усик тормоза включения но он ремонтируется без проблем обычной сваркой и доработкой надфилем, кстати его я у себя ремонтировал всего один раз. Есть один нюанс когда едешь на 2WD и застрял то что-бы включить без сильного рывка авто хаб, я ставлю рычаг в положение 4L потом плавно трогаюсь и когда авто хабы включится то ставлю рычаг в положение 4H и попёр грязь месить или снег месить смотря какое время года. Я раньше думал что они слабые и накопил в запас ещё 5шт.целых рабочих и один разобранный на запчасти и за всё время эксплуатации мне пока это не пригодилось. Авто хабы боятся именно резкое включение которое убивает усик на тормозе включения авто хаба.

День добрый , по вопросам и ремонту делик звоните отремонтируем т 89676129836 Есть гараж ,яма район солнечного в красноярске

@serrega2009 Я когда на Уазике работал (1985-1990г) так-же зимой по трассе с гололёдом ездил на двух мостах 60-80км/ч. без проблем. На чистом асфальте естественно выключал передний мост. А на Уазе никаких ЛСД и в помине не было. И на Деликах так-же ездил. Ни каких проблем так-же не было. И сейчас так-же езжу (если нужно).

@Боряба На снегу и льду можно ездить с постоянно включенным передком (я тоже так делаю). Ничего с ним не будет. А на чистом асфальте лучше выключать передний мост.

@Max Foralberg знает, гонял ему делику с 6G72. Плюс, паджерики у него регулярно появлялись.

Трогается. С 3 ей? Встала в аварийный режим? Суши блок предохранителей под капотом потом предохранители потом все разъёмы под капотом. А вообще может в салоне. Кноку ат mode протер тряпочкой?

Всем доброго здравия! У меня была похожая проблема после замены испарителя переднего кондиционера и прочистки корпуса и элементов передней печки. После сборки всей печки, она перестала реагировать на переключение режимов и дула только в ноги. Стал проверять выходные сигналы с блока управления климатом на сервоприводы. Проверка показала, что на сервоприводы ничего не выходит. Стал подавать отдельно напряжение на сами сервоприводы, они работают, двигаются вперед/назад. Думал уже все, придется искать сам блок управления климат контролем, но когда собрал все на место, все заработало. Вывод сделал следующий. На каждом сервоприводе есть датчик положение заслонки. И скорее всего после возни с печкой какие то заслонки оказались не в тех положениях в которых они были на момент отключения печки или в промежуточных положениях. И возможно по этому Блок управления не мог понять в каком положении находятся заслонки или просто глюканул. А после моих манипуляций с сервоприводами я вернул заслонки в их крайние положения и все встало на свои места.

прикольно читать рассуждения о D:5 НЕвладельцев D:5 ))) это напоминает то, как в "нулевых" владельцы "кирпичей" обсасывали "булки" )))

Вчера добавлял сообщение-сегодня его нет. Напишу еще раз. Проблему победили. Поменяли крышку на ТНВД выставили и все заработало без всяких проводов и перемычек.

Проверка датчиков раздаточной коробки (без снятия): 1. Датчик выбора режима блокировки межосевого дифференциала (коричневый разъем): а) режим «4H» - цепь разомкнута; б) режим «4HLc» - цепь замкнута. 2. Датчик выбора режима 2WD/4WD (черный разъем): а) режим «2H» - цепь замкнута; б) режим «4H» - цепь разомкнута. 3. Датчик включения блокировки межосевого дифференциала (коричневый разъем): а) режим «4H» - цепь разомкнута; б) режим «4HLc» - цепь замкнута. 4. Датчик включения режима 4WD (серый разъем): а) режим «2H» - цепь разомкнута; б) режим «4H» - цепь замкнута. 5. Датчик включения режима HI/LO (белый разъем): а) режим «4HLc» - цепь замкнута; б) режим «4LLc» - цепь замкнута; в) режим «N» (между режимами «4HLc» и «4LLc») - цепь разомкнута. Для удобства свел в табличку:

Симптомы: горят лампы: "вода в фильтре", "температура А/Т", "аккумулятор", нет зарядки аккумулятора (12,3В на клеммах) при заведенном двигателе, добавление оборотов ситуацию не меняет. Ну в принципе описательный процесс может не совпадать со знаниями других, если кто поправит буду признателен. Снятие генератора: Требуются ровная площадка ключи на 17, и набор головок на 17, 12, 10. Желательно с «трещоткой» -Отключаем аккум; -Снимает капотину (ключи 12,10) -снимает вентилятор охлаждения(удобнее работать)(ключ 10) -расслабляем болт-фиксатор натяжки(ключ 12) -расслабляем натягивающий болт (ключ 12) -откручиваем напраляющию тягу натяжителя (ключ 12) -скидываем ремни -снимаем трубки с ваккуманого насоса Под «брюхом» - скидываем клеммы с разъема «В»(ключ 10), снимаем штекер, - окручиваем масляный шланг высокого давления (ключ 17) - окручиваем сливной масляный патрубок(его лучше ВООБЩЕ снять, мешает суцко) - откручиваем центральный болт крепления (ключ 17) - вытаскиваем генератор Разбор генератора(ключ на 8, две отвертки «шлиц» отвертка «крест», паяльник на 100Вт припой, канифоль) -снимаем ваккумный насос(просто удобнее работать) (3 болта на 8) Запоминаем как стоял насос))))))) -Откручиваем стягивающие болты (4шт ключ на 8) -АККУРАТНО отвертками разжимаем переднею крышку ротора и статора вставляя отвертку в пазы где проходят стягивающие болты - отделяем ротор -откручиваем два болта крепления регулятора -откручиваем гайку с болта «В»((ключ 12)тот еще секас)) - распаиваем обмотки статор-диодный мост, снимаем статор - распаиваем контакт регулятор-диодный мост. -снимаем регулятор - откручиваем болт крепления диодного моста -снимаем диодный мост Статор и ротор проверяем согласно мануала, диодный мост лично я выбросил т.к проверить диоды можно только отпаяв один контакт, а на данном мосту это сделать - проблемно Реле регулятор в связи с его низкой стоимостью был просто поменян. (Там схема и как ее звонить проверять не знаю) При замене диодного моста и регулятора напряжения на генераторе «кирпича» возможно использовать следующие изделия: Диодный мост: UTM - MIA10006 ценник по Экзисту 592руб Регулятор напряжения: MIR281 - Регулятор напряжения ценник по Экзисту 347руб Если с реле регулятором вопросов не возникает, встает без проблем, то с диодным мостом необходима «доработка напильником»данный диодный мост имеет больший пластиковый изолятор чем родной: поэтому при установке его в генератор необходимо срезать верхнею часть пластикового изолятора и срезать часть пластика между направляющими под выводы статора Иначе крыльчатка ротора будет задевать данное место . Также использован сальник NOK BBC551-A0 SC14.8*30.5 в количестве 2 шт. Уплотнительное кольцо между ваккумом и генератором подобрано в магазине внутренний диаметр 25мм толщина 2мм наружка 29мм. ЗЫ на новом диодном мосту маленькие диоды большего геометрического размера чем на старом, даташиты еще не смотрел, но есть думка что они более мощные чем на старом. ЗЫ2: Когда собираем, при стягивании передней крышки ротора и статора, вначале стягиваем двумя болтами расположенных параллельно друг другу для равномерного стягивания корпуса. Болты крутим так, чтобы не было перекосов в пазу: крышка ротора-статор. после того как полностью стянули, проверяем на вращение рукой. Вращение должно быть легкое без стуков и посторонних шумов

Сделал себе задний ряд раздельный, которые к боковинам складываются, от булки в кирпич - стоит прекрасно, не криво. Смысл такой: передний кронштейн сиденья развернул внутрь, трубу 20на20 установил в стандартные места крепления ( если что можно убрать все обратно) и на арку, а к трубе уже сиденье прикрепил - все видно на фотках. Все делалось по месту, заняло день. Да и еще: для замков сиденья купил скобы от волги (от багажника наверно), приварил их на пластину, пластину - к полу. Кронштейны сидений разрезал в месте сгиба и гнул под 90 градусов - а были там углы больше. Сначала все примерял, чтобы в разложенном состоянии было впритык к задней стойке, потом резал и т.п. В разложенном состоянии потом сфоткаю, но там все тоже в идеале.