Лидеры

И снова всем привет. Расскажу ещё про небольшие переделки в моём бусике. Изначально у меня в задней части салона стояли две боковые лавочки. А спереди салона два поворотных сиденья (от Ваз-2110) на самодельных поворотных креплениях. Поездил так много лет и понял, что лавочки не совсем удобные (вернее совершенно не удобные). Далеко на этих лавочках не уедешь. Сидеть плохо (нет спинок). Ковёр в салоне ООООчень уставший. Поэтому решил немного усовершенствовать салон. В качестве третьего ряда решил установить два сиденья от Тойоты Эмина (были в наличии). Они так-же как и в булке убираются по бокам и крепятся ремнями к ручкам. Можно конечно было и с Булки поставить сиденья. Но у меня их нет. В общем делаю из того, что есть в наличии. Снял лавочки. Снял поворотные сиденья. Снял ковровое (уставшее) покрытие. Ковёр был от Делики, естественно короче чем мой салон. Под ковром лежала тепло-виброизоляция (похожа на прессованный картон или войлок). Она была ещё хуже чем сам ковёр. Собирал её как пазлы (по кусочкам). В общем выкинул я всю эту лабуду. Пол в салоне естественно не ровный (с рёбрами жесткости). Поэтому его нужно чем-то выравнять? Долго думал, чем это сделать. И решил залить резиновой крошкой. На Озоне купил 15 кг. крошки и 3 литра полиуретанового клея. Залил неровности на полу. Затем после высыхания, положил на крошку войлочный настил (тоже валялся без дела). На настил изначально положил старый палас. Но потом понял, что это не то пальто. Купил на Озоне автоковролин серого цвета. Но они продают размером 1,5х2м. А мне нужно было 1,5х3м. Узнал в автоателье (они продают этот автоковролин) можно ли купить у них автоковролин размером 1,5х3м? Они ответили мне, что могут только 2х3 продать. Цена вопроса 10,800р. Меня это естественно не удовлетворило. И я купил на Озоне 1,5х2м. Но цена 4400р. Вырезал из него и положил на пол в салоне. Не достающий кусок (70см) закрыл старым (но в хорошем состоянии) от Сурфа-130 (тоже был в наличии). Он получился как раз в багажном отделении. И соединяется под задними сиденьями. В общем почти не видно. Так и оставил. Так-же немного переделал поворотные рамки (немного занизил их). Для того, что-бы при опускании спинок сиденья ложились в ровень с задними. А так они были немного выше. Вот такие не большие, но полезные переделки. Фотографии сюда выложить не могу. Поэтому ссылка на мой канал в Драйв-2. https://www.drive2.ru/l/730179350887939426/ https://www.drive2.ru/l/730507280230932093/ https://www.drive2.ru/l/730735154015764532/ https://www.drive2.ru/l/731290682265706718/ https://www.drive2.ru/l/731762097876128151/

Изготавливаем в Новосибирске различные типы лифт комплектов на делику, с отрывом балок и выравниванием приводом до самых простых. Если нужно, обращайтесь поможем и подскажем. Можно в личку или по телефону (девять один три)-785-(девять весемь) - 75

Добра всем. После гидроудара, в луже, решил заменить гбц. Куплена тайваньская, в сборе, поставлена. Проехал на ней около 6000км. Эксплуатация была летом, а тут наступили первые холода, осенью, минус 5-10гр. Двигатель заводится, но обороты хх держит в районе 450- 500, около минуты, потом постепенно повышает их до нормы 750- 800. Грешил на тнвд. Тут неожиданно пришла зима, и решил я двигатель запустить при минус 19- посмотреть- заведется или нет, без подогрева эл.котлом. Завелся, секунд 10 поработал и удар. Открыл капот , делика - кирпичик . Картина - разломало защиту ремня грм , шестерню распредвала сломало. Вскрыл крышку клапанную- сломало 2 рокера. Снял вал с рокерами. Попробовал прокрутить распредвал- не смог. Снял бугеля, вал проверил на станке- не погнуло, биение одна сотка по шейкам. Поставил обратно вал, накинул первый бугель- вал прокручивается, но тяжело. Накинул второй бугель- еще тяжелее, третий- кое как провернул, четвертый- провернуть не смог вообще. Ладно. Включил подогрев, минут через 30- вал стал проворачивсться, туго, но легче, чем с одним бугелем. Было минус 19 на улице. Снял бугеля, оставил один. Утром следующего дня, на улице- минус 30, провернуть распредвал, с одним бугелем не смог. Масло было не густое- капало с отвертки. Сделал вывод- очень маленькие зазоры в бугелях. На морозе они еще уменьшались и прихватывали распредвал. Когда наступили первые холода- двиг еще тянул эту нагрузку, но падали обороты хх. Когда стало совсем холодно- он завелся, но из-за мильнооо сопротивления, проскочил ремень грм со всеми вытекающими... Может кому то будет полезна эта информация 🙂

Лет 15 минимум как , периодически возникают дискуссии о надобности ремня БВ. Защитников нужности этого ремня практически не осталось- суровая правда жизни их почти убила. И тут... появляется ОН - очередной Прометей, несущий свет тёмным людям... Как они з... достали...

везучий однако . в спортлото не пробовал играть ,? может то же прокатит)))

Тоже недавно менял коллектор на моторчике от печки. Парни на СТО выбросили моторчик с крыльчаткой от Рено. Я его забрал. Снял моторчик. Разобрал. Коллектор и щётки купил на Озоне. 600р. за коллектор и 200р. за щётки. Заменил коллектор. Припаял новые щётки. Моторчик работает как новый. Сложного в ремонте нет. Просто нужно не торопиться и аккуратно всё делать.

Продам ремкомплект роликов и осей центрального кронштейна сидвижной двери на Mitsubishi Delica и Mitsubishi L400, подходит на кузов PD/PE/PF/PA/PB и прочие. Позволяет собственными силами восстановить работоспособность среднего кронштейна сдвижной двери. В комплект входят оси, качественные подшипники и стопорное кольцо. Подходит на кронштейн MR121947 и аналогичные роликам MB927686, MB9276864 Цена комплекта на один кронштейн 1740 рублей (цена актуальна на 27.01.2026, уточняйте стоимость комплекта на момент заказа) Предоставляем подборную инструкцию по установке. Старые ролики высверливаютс, новые устанавливаем в штатные места и прихватываем сваркой. Принимаем оплату с карт Казахстана (на карту Каспи), Киргизии, Белоруссии и других стран (моментально и без необходимости посещать банк). Отправим по России и зарубежью, Озон-доставкой, СДЭК, транспортными компаниями, почтой и прочими способами. Возможна доставка наложенным платежом через Почту России, Озон и Сдек. Бесплатно довезем посылку до Транспортной Компании по Новосибирску.

upostnikova272 вы бы сударь свою ии с начала думать немного научили ,а потом уже и на волю выпускали . а то народ теперь подумает ,что в костроме одни идиоты живут.

Машинка простояла года 4 После замены автомата (причины простоя) машинка тронулась! По причине наличия других автомобилей для передвижения машинкой особо не пользовался, периодически запускал , прогревал, иногда вытягивал кого нибудь, но АКБ не стал пока устанавливать тот который нужен, а временно поставил 62-й , который был в доступе. В Мороз особо старался не запускать, по причине неподходящего АКБ и летней солярки. Но в один прекрасный морозный день, мне понадобилось запустить машинку, чтоб ей отбуксировать неисправный грузовик из гаража. Подключил установленный подогреватель, но ни через полчаса, ни через час машинка не прогрелась... Нырнул под машину, сам котел горячий, трубки подходящие к нему холодные.... Оставил машинку до лучших времён... И вот настали теплые дни, машинку запустил, прогрел и загнал на яму. Снял подогреватель, а там наглухо забитый входной патрубок... Причем отверткой кое как пробил образовавшуюся пробку... Антифриз использовал AGA G11 На входе в печку стоит сантехнический фильтр, в нём тоже Сине/зелёные кристаллы... Будет внимательны при простое машинки... Меняйте антифриз после длительной стоянки...

@ВладиславВ Может не лезет топливо потому что баки полные и неработает в баке датчик их там два и один работает через другой. В общем датчик в большом баке работает через датчик в малом баке. Ещё может шланг перелива забит или пережат.

Всем привет. Настал и мой момент истины. Лопнула правая рессора, но при разборе оказалось что и левая давно уже лопнула, просто чуть в другом месте. Почитав форум, залез на сайт чмз. Есть у них пакеты рессор на наши машины. Перед заказом пообщался с менеджером. На схеме был круглый сайлентблок под палец на 16. Наш под 14. Написал им свои пожелания, что нужен на 14. Представители сказали, ноу проблем. Любой каприз. Заказывал в ноябре. Ценник был 14т.р один пакет. Две недели доставки и они у меня. Ещё дополнительно приобрёл сами пальцы на 14 новые. Хотя как потом рассмотрел, можно было у них же и заказать. Два дня выковыривал старые рессоры и за день впихнул новые. Корма приподнялась солидно.

Для начала я бы поставил механический датчик давления и замерил им, и от этого потом и отталкивался. Бывает сам датчик на лампочку врёт а бывает и другая причина.

Дакар 2026

Наши друзья деликаводы из города Тавда Андрей и Елена награждены президентом Путиным орденом ,, Родительская Слава,, От души поздравляем

@olds У меня было четыре Делики (разных годов). Я знаю о чём говорю. С дури можно (сам знаешь, что сделать).

есть небольшая проблема с киданием задницы в колее,выходе с поворота на газах.ну и булка у меня для бездорожья,где крены бывают дикими(35градусов). на бездорожье,где прямая дорога-норм,но вот гоняли на Дятлова перевал-крены будь здоров и заднего стаба не хватало.на авто его нет.решил воткнуть.глянул цены и ахнул-12т.р+ за б/у.передний цуко от 200р.даже не 2000р ,а от 200р. почитал форумы-есть беда с ними-ломаются.видимо от этого и цена. я кулибин еще тот.так что начал поиски аналогов ибо глаз алмаз по итогу.по фото.более или мене подходит от хайса.ценник 1000р и как грязи их.заказываю максимальный комплект как на фото+кронштейны к кузову и тяги.у меня же ничего нет по итогу имеем охеренные ст.стаба на практически бесплатных резинках,которые к тому же практически неубиваемы. стабилизатор подходит так сказать болт-он.ну,если его не было отродясь.у меня есть лишь кронштейны на мосту. из того что надо сделать-нужны проставки в 1-1,5см под крепление стаба.ибо задевает пружины.вобщем проставки изготовить не проблема и пружины задевать уже не будет.далее мне останется сделать кронштейн под ст. стабилизатора.по сути приварить пластину с отверстием.у меня же имеется кронштейн от хайса-из нее и сделаю. так же у меня имеется лишь одна втулка стаба и нет крепежной пластины,что притягивает сам стаб. на то я и кулибин+сварщик..изготовил эти пластины-кронштейны.хотя можно было и найти все в сборе,но мне нужны были кронштейны на кузов.выбор пал именно на данный вариант. в общем жду вт.стаба,потому как пришла только одна.на стойках стаба шайбы подъело.заказал.ожидаю. как придет-все установлю и наверное видео сделаю как все это выглядит и влетает в булку

@серыйеж У меня раньше стояли крабы под резиновые саленблоки и они хороши когда стоят в них родные качественные саленблоки, а те что потом ставишь всякий заменитель то их на долго не хватает, у меня на заменители ходили максимум 10 000 км и передний маленький саленблок просидал. Там где я работаю мы раньше изготавливали саленблоки самодельные и точили мы их из резины танковых катков, это брали только новый танковый каток зажимали в станке Дип 500 и специальным ножом срезал резину, потом нарезали резину и дальше вытачивали заготовки на станке Дип 300 потом собирали в корпус саленблок. Ходят они очень долго, резина хорошего качества но не везде её можно применить, сделали мне саленблоки из танковой резины но долго я на них ездить не смог так как все трещины в асфальте стали отражается на панели приборов стало жёстко. А потом поставил б/у крабы с саленблоками под пластик и они на порядок дольше ходят, у меня если поставить качественный саленблок то его хватает примерно 46 000 км. бывает и дольше ходят. Только надо что бы саленблоки и втулки были хорошего качества так надо ещё правильно собрать чтобы не испортить и смазать специальной смазкой для работы пластик по пластику, если мазать другой то смазка превращается в пластилин и втулки быстро съедает. Эксплуатация машины у меня жёсткая по грунтовки больше скорость меньше ям.

Добра! Много раз сожалею, но у Жени сейчас в предложке такого кардана нет. Увы. Профиль пользователя AutoRazborJAPAN На ДурДРОМе есть варианты: МВ 937703 запчасти для легковых авто, грузовиков и спецтехники, mitsubishi delica 4 поколение, 2.8 л, диз. Удачи! ЗЫ Наш некрофорум - самое крайнее место, где возможно чтой-то прикупить: Форум мёртв последние лет 5. Если у кого и есть "дефцит" - вряд ли в наше санкционное время станут продавать - себе нужно. "Санкции нам только на пользу" (С)

Вангую, что не штифт Дело ваше!

Я свою турбину отдавал в мастерскую (по ремонту турбин). Заменили практически всё. Проверили на стенде (при мне). Дали гарантию на год. Установил на Делику. Работала как новая. Через пол года машину продал. Новый хозяин не жаловался на турбину. Так, что самому ремонтировать нет смысла (я пробовал, потом отдал в мастерскую).

Народ весь в телеге и Вацап. Молодежь Делик по набрали. Про форум Делика клуба зачастую от меня первый раз слышат. Поэтому здесь только старички упертые. Про самогон не дай бог там заикнешься. Флуд не по темам. Забанить могут. Я уже из пары тройки групп сбежал.

На Увильдах прошла теплая встреча старых друзей ,любителей автомобиля Митсубиси Делика. Были и новенькие - Денис с сыном. Получилось приятное знакомство. 14 человек.

@Боряба Не вздумай ставить проставки над шаровую. Хоть прямые, хоть косые. Машину потом не поймаешь по дороге. И развал не возможно отрегулировать. Пройденный этап. Самый лучший вариант ставить проставки между шаровой и поворотной цапфой. Или просто удлинять цапфу (как я делал) на те-же 50-60мм. А 25мм. это просто ни о чём. Не стоит даже заморачиваться. В разделе "Спецподготовка" всё есть. Поищи.

Дополню тему. Расход повысился вдруг. В городе заправил 10 литров из канистры после остановки мотора, так он её выпил за 36 км. Просчитал с учётом большего диаметра колёс пробег. На 100 км прикиньте сами. Диагност, после подключения к MUT приговорили ДМРВ. Вскрыли, нашли под увеличением где пайка повреждена на ножке какой-то микросхемы, пропаяли и всё вернулось к норме. Это не 12-13 литров конечно, колёса не позволят.

Михалыч доброго,видос смотрел не с начала и недопонял,перепутал,это тот доп радиатор к основному,перед передними колесами,а не за ними.)))

Докладываю, победил я сегодня корректор фар. Как говорится дело были не бобине, кое кто сидел в кабине. Если коротко, то я в начале почистил все точки массы под капотом и потом проверил все предохранители под капотом. Предохранитель N1 (дальний свет фар 10А) был перегоревшим. Заменил его и всё заработало. Что характерно, дальний свет фар при этом работал, переключался. Теперь чешу репу, что могло стать причиной перегоревшего предохранителя? Какая то причина должна же быть.

Приветствую всех владельцев данного автомобиля! По запросу одного из владельцев создал 3д модель крючка и ответной части, а так же распечатал их на 3д принтере. Крючок немного изменил, усилил, уменьшил зазор. Если кому надо обращайтесь. Крючок и петелька на модели MMC Space Gear (левый руль) MMC Delica Space Gear (правый руль) Комплект (67 шт. крючок+петелька)- 800₽ Цвет возможно не только белый

Закончил установку сухого фена LF Bros 2 квт. С подключением к топливному баку оказалось проще, похоже предыдущий владелец (??) устанавливал webasto и осталась заглушенная трубка из бака, проверил и не стал заморачиваться, подключился к ней, работает на полупустом баке и хорошо... Поскольку салон в очередной трансформации, нашел для себя оптимальное место в середине салона, под ногами второго ряда кресел. Их там у меня и нет. Площадка для установки ровная и для выхода снизу место очень хорошее, тем более что трубки заднего испарителя давно заглушены. Выход теплого воздуха в сторону боковой двери, перенаправлять не собираюсь. Пульт управления повесил стандартно на стойку за креслом водителя. Рядом с феном зарезервировано место для второго аккумулятора, проводка для него уже давно была проброшена. Вот как то так.

Я тоже этой схемой года 4-5 назад пользовался! Очень помогла! Спасибо Михалыч!

Домкрат для Булки. Аналог. Китай, но честный.)) Телескоп двухштоковый. Заявлен на 2 тонны. В хорошем состоянии б/у домкрат Оригинал - 3-4 рубля. Цена нового - это больше коллекционная реликвия, чем рабочая вещь. Думаю, у многих (всех) штатный домкрат мокрит. Возраст девайса, с пониманием. Победить проблему несложно: заменить треба сальник/колечко. Работа не ахти, как сложная. Но на кухне лучше не вытворять - грязно. Ведь полость домrрата нужно промыть, потом раза два слить/залит новое маслице, прокачать. И лучше, зарисовать предварительно последовательность установки колечек на штоке. Сам грешен - переставлял игрался с ними 2 раза. А то! Потом - успех. Вот товарищи (?) из Китая за недорого торгуют домкрата. Похож на Мицу. Предназначен для семейства JAC. Рад за тех, кто умеет разбираться в ихних моделях. Ссылки на российские маркетплейсы вставлять не буду - быстро ссылки гибнут. Через Гугл - Поиск по картинке - легко сыщите. Цена гуманная. На этот день - 850 руб. В штатное место у Булки - помещается. Но у китайца в основании нет дырки поl барашек-крепление. Просверлить нужно.

Описание жизни русского человека: сначала всё хреново, а потом приключается какая-нибудь беда.

Приветствую! Машинка немолодая, да и времени прошло много!! За это время где она только не побывала! По-прежнему в строю и продолжает радовать!

— Повинную голову не секут... — Голову нет... а вот задницу еще как...

В качестве законодательной инициативы предлагаю на федеральном уровне запретить с 1 по 23 февраля продажу женщинам мужских носков, пены для бриться и прочих бритвенных принадлежностей, а также галстуков, одновременно временно снизить цены на элитный алкоголь, спиннинги, охотничьи ружья и спортивные автомобили...

@Svin У меня Делика осталась, езжу на ней с1997 года. А сколько раз меня пытались уговорить продать её, устал всем объяснять что не продаётся и менять на другое авто не буду, говорю всем что я в неё врос или она в меня и мы одно целое. По поводу собраться и поехать, я не любитель больших компаний, я люблю в одного на природу или еду на дачу. Отпуска на работе тоже нет,работаю на частника на процентах,людей на подмену тоже нет, те что были ушли на СВО и не вернулись, так что только выходные дни отдыхаю.

@olds Не знаю. 60 это вообще ни о чём. Я спокойно 80-90км/ч. езжу на полном приводе. Ни каких заносов не чувствую (если только специально сделать контролируемый занос?). Ну и резина естественно зимняя с шипами.

Починили? У меня с задней дверью был кикоз. Брякает и брякает, двигал петлю, что то там с отбойниками мутил, ничего. Поменял замок, не помогло. И так ездил пару лет. И тут что-то хлопнул посильней, а она и закрылась. Как то так

Трогается. С 3 ей? Встала в аварийный режим? Суши блок предохранителей под капотом потом предохранители потом все разъёмы под капотом. А вообще может в салоне. Кноку ат mode протер тряпочкой?

Что значит от чего. От 4g64 подходит

Я в корпус радиатора кондиционера внедрил фильтр салонный от какой-то Тойоты.... Сам радиатор ампутировал... На корпусе сделал крышку для извлечения фильтра....(Когда разбирал торпеду- то там валенок хороший был) А фильтр подобрал amd fc-53... или masuma mfa-300

@Nice Обычно проблем с прокачкой печки на Кирпиче нет. Выход трубки с радиатора печки проверяли он какой? Если он еле тёплый то значит плохо антифриз проходит через радиатор печки и её надо менять или промывать, а если горячий то может заслонка неработает, просто не открывает радиатор для прохода горячего воздуха через него.

Установил светодиодную балку (люстру) на нижнюю часть переднего бампера. Прикрутил её к передней защитной дуге выточенными болтами. Подсоединил к проводу питания дальнего света. При включении дальнего света дополнительно загорается балка. При включении ближнего света, балка отключается. https://www.drive2.ru/l/708641017611429202/

Вобщем решил я проблему Была очень забита сетка в тнвд на обратке,почистил,отрегулировал тросик акпп и TPS поехала лучше но все же чувствую не то,оказалось заклинило заслонку на турбине в открытом положении и дула турбина сразу в выхлопную,и судя по нагару случилось это давно,устранил проблему поставил датчик давления турбины, машина поехала.

@Oleg7776 Нажми педаль газа, потяни на себя ручку ручного газа и поверни по часовой стрелке. Газ должен зафиксироваться.

Чтобы не плодить лишнюю тему напишу здесь.Два дня назад тоже"померла"лобовая печка.Электронное управление.Управление заслонками и режимы эл.вентилятора переключались исправно(по крайней мере на табло) .Но обороты были только минимальные.Причём настолько минимальные,что не сразу было и понятно:дует печка или нет..Взял в руки талмуд и начал искать.Предохранитель на 25А оказался цел,"Плюс"на него тоже приходил.Решил искать реле.Не нашёл Нашёл только на заднюю печку,а на лобовую так и не нашёл. .Снял моторчик,взял напрокат другой(заведомо исправный).Подключил к исправному фишку со своего-результат тот же.При переключении режимов эл.вентилятор не крутился."Заводился",правда"от малейшего толчка рукой.И продолжал крутится только на минимальных оборотах ни смотря ни на что.Понял,что дело не в моторчике.Причина оказалась в регуляторе оборотов.Он находится под бардачком справа.Крепится на 2х саморезах и соединяется фишкой на 4провода.Транзистор на алюминиевом радиаторе и термопредохранитель.Оказалось контактик один отпаялся толи от времени,толи от тряски.Пропаял,восстановил контакт и всё заработало как надо .

Проверка датчиков раздаточной коробки (без снятия): 1. Датчик выбора режима блокировки межосевого дифференциала (коричневый разъем): а) режим «4H» - цепь разомкнута; б) режим «4HLc» - цепь замкнута. 2. Датчик выбора режима 2WD/4WD (черный разъем): а) режим «2H» - цепь замкнута; б) режим «4H» - цепь разомкнута. 3. Датчик включения блокировки межосевого дифференциала (коричневый разъем): а) режим «4H» - цепь разомкнута; б) режим «4HLc» - цепь замкнута. 4. Датчик включения режима 4WD (серый разъем): а) режим «2H» - цепь разомкнута; б) режим «4H» - цепь замкнута. 5. Датчик включения режима HI/LO (белый разъем): а) режим «4HLc» - цепь замкнута; б) режим «4LLc» - цепь замкнута; в) режим «N» (между режимами «4HLc» и «4LLc») - цепь разомкнута. Для удобства свел в табличку:

Не нашел на форуме темы про ремонт моторчиков печки, надеюсь что эта тема будет многим интересна. Разобрал для профилактики салонную печку, моторчик оказался с почти сточенными щетками и коллектором сьеденым практически до нуля. Покупать похожий моторчик и колхозить в печку желания не было, поэтому решил ремонтировать. Подходящие по размеру щетки нашел в камазовском магазине, только пришлось укоротить примерно на 3 мм. Коллектор решил восстановить с помощью гальванического наращивания. Вот тут есть описание процесса: http://icark.narod.r...r/collgalv.html Для электролита нужен медный купорос (удобрение), серная кислота (для аккумуляторов) и ОН (спирт). Я делал по весу: купороса 200г, кислота плотностью 1,27 - 60г, спирт - 5г, вода - 800мл. Нижнюю часть ротора (кроме самих ламелей) полностью обмазал пластилином. Лучше замазать с запасом, а то у меня немного подьело пластины якоря, которые были близко к электролиту. Между ламелей вставлял кусочки пластика чтобы потом не прорезать заново щели. Взял старую телефонную зарядку (5 вольт) и через переменный резистор повесил "+" на медной шинке, "-" на коллекторе, ток выставлял 0,18А. Два дня у меня шел процесс, и получилась вот так: Промывал на всякий случай содой и водой. После проточки коллектора и прочистки щелей между ламелями получилось так: Протачивал диаметром 24 мм. Всего затрат вышло около 150 рублей. Планирую то же самое сделать с моторчиком передней печки, когда доберусь до нее. Спасибо за внимание

Симптомы: горят лампы: "вода в фильтре", "температура А/Т", "аккумулятор", нет зарядки аккумулятора (12,3В на клеммах) при заведенном двигателе, добавление оборотов ситуацию не меняет. Ну в принципе описательный процесс может не совпадать со знаниями других, если кто поправит буду признателен. Снятие генератора: Требуются ровная площадка ключи на 17, и набор головок на 17, 12, 10. Желательно с «трещоткой» -Отключаем аккум; -Снимает капотину (ключи 12,10) -снимает вентилятор охлаждения(удобнее работать)(ключ 10) -расслабляем болт-фиксатор натяжки(ключ 12) -расслабляем натягивающий болт (ключ 12) -откручиваем напраляющию тягу натяжителя (ключ 12) -скидываем ремни -снимаем трубки с ваккуманого насоса Под «брюхом» - скидываем клеммы с разъема «В»(ключ 10), снимаем штекер, - окручиваем масляный шланг высокого давления (ключ 17) - окручиваем сливной масляный патрубок(его лучше ВООБЩЕ снять, мешает суцко) - откручиваем центральный болт крепления (ключ 17) - вытаскиваем генератор Разбор генератора(ключ на 8, две отвертки «шлиц» отвертка «крест», паяльник на 100Вт припой, канифоль) -снимаем ваккумный насос(просто удобнее работать) (3 болта на 8) Запоминаем как стоял насос))))))) -Откручиваем стягивающие болты (4шт ключ на 8) -АККУРАТНО отвертками разжимаем переднею крышку ротора и статора вставляя отвертку в пазы где проходят стягивающие болты - отделяем ротор -откручиваем два болта крепления регулятора -откручиваем гайку с болта «В»((ключ 12)тот еще секас)) - распаиваем обмотки статор-диодный мост, снимаем статор - распаиваем контакт регулятор-диодный мост. -снимаем регулятор - откручиваем болт крепления диодного моста -снимаем диодный мост Статор и ротор проверяем согласно мануала, диодный мост лично я выбросил т.к проверить диоды можно только отпаяв один контакт, а на данном мосту это сделать - проблемно Реле регулятор в связи с его низкой стоимостью был просто поменян. (Там схема и как ее звонить проверять не знаю) При замене диодного моста и регулятора напряжения на генераторе «кирпича» возможно использовать следующие изделия: Диодный мост: UTM - MIA10006 ценник по Экзисту 592руб Регулятор напряжения: MIR281 - Регулятор напряжения ценник по Экзисту 347руб Если с реле регулятором вопросов не возникает, встает без проблем, то с диодным мостом необходима «доработка напильником»данный диодный мост имеет больший пластиковый изолятор чем родной: поэтому при установке его в генератор необходимо срезать верхнею часть пластикового изолятора и срезать часть пластика между направляющими под выводы статора Иначе крыльчатка ротора будет задевать данное место . Также использован сальник NOK BBC551-A0 SC14.8*30.5 в количестве 2 шт. Уплотнительное кольцо между ваккумом и генератором подобрано в магазине внутренний диаметр 25мм толщина 2мм наружка 29мм. ЗЫ на новом диодном мосту маленькие диоды большего геометрического размера чем на старом, даташиты еще не смотрел, но есть думка что они более мощные чем на старом. ЗЫ2: Когда собираем, при стягивании передней крышки ротора и статора, вначале стягиваем двумя болтами расположенных параллельно друг другу для равномерного стягивания корпуса. Болты крутим так, чтобы не было перекосов в пазу: крышка ротора-статор. после того как полностью стянули, проверяем на вращение рукой. Вращение должно быть легкое без стуков и посторонних шумов

Итак, потребовалось некоторое время, дабы подсобрать и систематизировать собственные наблюдения и замеры. Набросал в виде списка, информация в цифрах: 1). Аморты передние (замер от плечика колбы до центра нижнего сайлента) Стоковый KYB Mitsu Delica Space Gear растянутый = 33,5 см сжатый = 22 см Ширина ( или длина) втулки сайлента = 34 мм. Диаметр внутренний втулки сайлента = 12 мм. Monroе Бигхорн D5473 – 39 см расжатый (замер с центра до плечика) Monroе Паджеро-2 D5470 - 33 см Monroе Террано-21 D5474 - 36,5 см – САМОЕ ТО, ЧТО НАДО при лифте 2-2,5" KYB Monomax 565022- (бигхорн передние ухо-штырь) = 36 см в растянутом состоянии на авто, то есть верхний рычаг лежит на отбойнике (укороченном на 60%) , замер от центра сайлента до плечика. На сжатие не проверял - лень. 2.) Аморт задний KYB Gas @ Jast 555006 (Сафари Y60 задние ухо-ухо) замер по центрам сайлентов: сжатый 41 см, растянутый 62 см. Зы1: После установки лебедки 9500 lbs вперед, мономаксы стали адекватней работать, но после их кончины буду ставить Монро от Террано, цена вопроса вдвое ниже мономаксов Сам лично их не юзал еще, поэтому рекомендовать в чистом виде не стану. главное, что с "подходящестью" определился, а уж производитель - дело эксперимента. Зы2: Если есть у кого реальные замеры иных амортов при определенных уровнях лифта, давайте дополняйте, и попросим модераторов внести в FAQ.

Ребята анука быстренько похлопали нашему самоделкину, и сказали большое спасибо .ОН ЕДИНСТВЕНЫЙ КТО НЕ ПРОСТО БОЛТАЕТ НА ФОРУМЕ А ЧТО ТО ДЕЛАЕТ ДЛЯ НАШИХ КРАСОТАК. СПАСИБО СПАСИБО СПАСИБО СПАСИБО СПАСИБО СПАСИБО СПАСИБО СПАСИБО СПАСИБО СПАСИБО СПАСИБО СПАСИБО СПАСИБО СПАСИБО СПАСИБО СПАСИБО